nizo s 800. Cherche info.

Salut,

Je viens d'acquérir la Nizo S 800.

Tout ce que j'ai trouvé sur le net est ceci :

"Nizo S800 "Manual"
by Martin W. Baumgarten

High quality German-made camera by Braun. Year of manufacture 1972 - 1975, replaced by S-801 in 1975:

* Two-speed power zoom, press lightly on the zoom buttons for low speed, harder for higher speed.
* The automatic Lap Dissolve button is on top of the camera closer to the eyepiece, and on some models is marked with an "R" for rewind. When you film, and want to do a dissolve...just depress this button...the camera will automatically fade out via the variable shutter, the stop, then rewind the film and reset itself for filming the next scene.
* Manual and automatic exposure control....use manual knob while observing aperture scale in viewfinder
* Manual fade-out/fade-in....by using the red (normally red) knob lever on the control side of the camera. By pulling it towards you while filming...you are fading out.....to fade-in...first pull it toward you, then begin filming...then slowly release it to the front and the scene will fade-in. The variable shutter can be locked in the half-way position....just bring it to the halfway mark and pull downward and it will fit into a slight indent and stay there. To lock the shutter to the completely open position...pull the lever all the way back and lock it into the end detent. This is past the closing position and the shutter will now stay open and be regulated by the running speed only. Thus....with coupling this with the time-lapse device (intervalometer) you can actually make automatic exposures of up to one minute PER FRAME!
* The manual zoom is accomplished by turning the front ring at the back of the zoom lens to the manual zoom position....the lens will now zoom very smoothly in manual mode.
* Slow motion is the small black 54fps button in the middle of the speed control knob. The light meter will automatically compensate for the slow motion time period that you have this depressed in. Thus, you can go to instant slow motion at any time and back to normal filming upon releasing this button. Or set the knob to whatever filming speed you desire (18, 24, 54fps). The camera also has a single frame setting marked by a '1' at the knob.
* Camera allows for flash sync with single frame mode, or use this for contact reference with a separate pulse-sync generator.
* Camera has electric release via using a remote control switch.
* Camera has a manual cable release socket.
* Camera has a DIN plug socket used for Pilotone sync output and other double-system sound information (1 pulse per frame or 1 pulse every 4rth frame...camera has built in pulse-sync generator for this purpose)
* Camera's light meter will automatically index with films from ASA 25 (daylight with filter) to ASA 400 (daylight without filter). Odd films and special work should be done with a separate light meter and the aperture set manually.
* Zoom range is 11.4:1 ratio, 7mm to 80mm F/1.8
* Shutter opening is 170 degrees, and thus is not an XL (existing light) shutter.
* Focusing is via split-image. Set up viewfinder by placing a newspaper or other sharp print material tape to a wall, set camera exactly 10ft away by using a tape measure and tripod....measure to film plane mark on right side of camera. Set lens to 10ft at full telephoto (80mm) and now adjust viewfinder dioptre until sharp and the split image is lined up. NOTE: Depending on your own eyesight.....often to make the split-image line up perfectly requires that the rest of the viewfinder be slightly out of focus...no matter..this is the correct setup...if the split-image shows it lined up at 10ft and the lens is set at 10ft...all is correct.
* Built-in Daylight conversion filter Kodak Wratten 85A/85 equivalent. Compensate for 1/3 Stop exposure if using this filter against the Tungsten filmspeed rating (e.g. Kodachrome 40 is ASA 25 with filter, Ektachrome 125 is ASA 80 with filter etc) "

Si je comprends bien, elle est quartzée, et permet donc d'enregistrer du son sur un magnéto ?

Avez-vous plus d'informations quant à son fonctionnement?

EN auriez-vous le mode d'emploi en français?

 

Non elle n 'est pas "quartzée" , mais équipée d 'un générateur de top (un par image).

 

Merci pour ces réponses.

Pourquoi générer un top alors ?

Et c'est quoi un Nagra III et un Uher 1000?

 

ok, merci.

 

J'ai reppéré un Nagra III sur Ebay.

Cela me donne envie d'essayer de réaliser un petit film avec des dialogues de 60m en S8 cet été.

Comment cela fonctionne alors ? Quel sera la meilleurs manière de procédé ?

Je possède la Nizo. J'aurais un enregistreur à bande de type Nagra III (ou un autre). J'ai une strippeuse Juwel et un elmo 1200D pour enregistrer le son sur la pellicule.

Dans ce cas, je filmerais, soit de la plus-X, tourné à 25 asa , soit de l'orwo double super 8, tous deux développés selon le procédé négatif. Je monterais ce négatif et tirerais la copie positive via une tireuse "Nicolat Rey" (l'occasion d'essayer, je possède l'Eumig 610D pour).

tireuse s8 /cineastes.net

 

Du Kinescopage

Cette question n'a pour but que d'élargir l'avenir.

Citation de Mcr :

"Ancien procédé : filmer un écran de télévision

Si on filme un écran TV avec une caméra ciné munie d’un viseur réflexe normal, on a une barre d’interférence que l’on voit nettement dans le viseur et qui se répercute sur le film. Cette barre se présente comme une large rayure sombre ou claire qui se déplace sur l’image de bas en haut, ou de haut en bas et qui peut même demeurer statique selon la fréquence de la caméra.
Pour pouvoir filmer un écran de télévision sans qu’il y ait de barre, il faut faire marcher la caméra à 25 images/secondes avec moteur quartz ou sur secteur, selon ce qui convient le mieux. Une caméra dont l’obturateur est exactement à 180° ne laisse voir aucune barre d’interférence.
Une caméra avec obturateur réflexe tournant laisse voir une légère barre. Il faut alors pousser le mouvement de la caméra jusqu’à ce que la barre sorte du champ. Une caméra avec un segment noir « anti-scintillement » au centre de son obturateur rotatif (Arri 35 2C) laisse apparaître dans le viseur une grande barre noire que l’on essaye de placer au centre de l’écran. Dans ce cas, elle n’est plus visible sur le film." http://www.repaire.net/forums/nouvelles-fraiches/83293-passer-dv-film-35mm-kinescopage.html

J'en conclus qu'il devrait être possible de réaliser des kinescopages artisanales.

Les Nizo Haut de gamme permettent de filmer à 25 I/S. Sont-elles donc adaptées à ce genre d'accrobatie ?

Quels sont les caméras 16mm qui le permettent.

Le kinescopage doit être réaliser à 25 i/s . Comment remettre le film à 24 i/s? (en le rallentissant un schouia dans première?)

Ne serait-il pas meilleurs, bien que plus long, de travailler en image par image ? Par exemple en ralentissant enormément le film pour qu'il défille à 1 images toutes les trois secondes (uniquement pour 30m max.) et chootant lorsque l'image change ?

Autre possibilité : Ralentir le film pour que l'image change 6 x par seconde, filmer en 16 à 6 i/s ?

 

GENIAL


Tu me confirmes donc que la piste sonnore optique, en noir et blanc, est bien à base argentique !!! Et se développe en même temps que la pellicule !!!

Kodak a une pellicule 16mm spécialement prévue pour l'enregistrement de son. Est-elle nécessaire ou n'importe quelle pellicule mono perforée fait l'affaire?

Quid du standard magenta des pistes optiques actuelles ?

Figures-toi que c'est bien ce qui me trotte en tête depuis un moment, filmer avec une de ces fameuses Auricon !

Question :

Si je développe en négatif, réalisant une copie avec une adaptation de tireuse Nicolat Rey (l'elmo 16CL, accepte deux films en même temps, mais hélas, n'est pas très stable. Je recherche donc une meilleure possibité) quelle adaptation lui ammener pour que la piste sonnore s'imprimme aussi ? Peut-être utiliser un projecteur adapté au S16MM ?

Ou bien plutôt me diriger vers une solution dérivée du télécinéma décrit plus haut dans ce même forum, avec un boitier à condensateur. Si le projecteur a la même vitesse que la caméra, il ne devrait pas apparaître de papillotement. Je reprends le sons du projecteur et le repique dans la caméra. Le tour est joué. A ceci près que la piste sonnore apparaîtra en négatif sur la copie positive.

Ou alors simplement, je ne developperais qu'en reversal, la copie éffectuée via un télécinéma comme décrit plus haut. ce qui apparait plutôt comme rébarbatif.

 

Je ne sais plus si c'est "I, a man" ou "My Hustler" qui présente ces poc. Etrangement, lorsque les copies pellicules de ma collection cassent, je dois faire une collure. cela n'engendre pas de poc. Je me demande si ce ne serait pas le cas uniquement en magnétique (?). Il existe une colleuse qui coupe la bellicule en biseau afin de l'éviter.

Quand à couter cher, c'est relatif. Pour un film de 10 minutes, si la première prise c'est la bonne, prévoir 2x120m pour le tournage (orwo = 160€) et 120m pour la copie (80€) Cela nou mène à 240 €. Dans ce cas, le développement coutera maximum 50€. En procédant de manière artisanale, un film de 10', 100% argentique reviendrait à 300€.

Quant à compliqué, pourquoi faire simple?

 

Pas plus de 700€ sur Ebay pour l'auricon !!!

Merci pour la doc. Ecrit si petit, c'est difficile à lire.

Est-ce que lorsque la pellicule est développée, le son est lu synchrone à l'image sur un projecteur normal?