8 et Super8 sur DV

Super,

J'ai déjà crée le compte secondaire, j'attends le CD. Mais je garde en mémoire le site du "petit Suisse", en espérant qu'il prenne la paté, mardi, mais ça ne sera pas facile !!
Après vérif, ce site est un peu juste 30 Mb = 3,7 Mo.

@ +

 

GeGe13
le CD de quoi? pour Free tu n'as pas besoin de CD?? tu penses télécharger l'utilitaire sur leur site LeechFTP pour le transfert des fichier vers FREE.

oui heureusement qu'il y a des petits suisses......
@+

 

Comment être sûr que la vitesse du projo est à 16,67 ips ?

Plusieurs méthodes plus ou moins sophistiquées ont été signalées mais une très simple a été oubliée : le film test, il suffit d'un mêtre et d'une montre avec trotteuse ou mieux un chronomêtre et de faire précéder le film d'une amorce assez longue (80 cm), pour la commodité de la mesure.

Une image S8 mesure 0,422 cm, une fois qu'on a la longueur du film en cm, il suffit de diviser par 0,422, on a le nombre d'image, on divise par 16,67 et on a le temps en secondes.

ex : j'ai un film test qui mesure (sans l'amorce) 625 cm, cela donne 1481 images, 82 secondes à 18, 88 à 16.67, 62 à 24 et 59 à 25.

CQFD

@+

 

GeGe13
oui pour étalonner ton potar tu peux faire ça. mais aprés quand tu auras le film à transférer?. il te faut une methode en ligne temps réél.
il te reste peu de méthode. celle qui est beaucoup expliquée qui consiste à avoir une TV au cul du camescope, et régler/controler la vitesse du moteur pour que le battement de lumière sur TV soit nul.
et à la methode de la TV tu peux ajouter le petit montage que j'ai donné plus avant pour controler le 16.666 par rapport au 50Hz du secteur. il te serviras pour mettre au point la régul du projo (sans TV) sur table et surement même pour t'aider dans le réglage pendant le transfert en plus de la TV.
je n'ai pas assez d'expérience en transfert 16.66 pour dire si ce petit montage peut permettre de ce passer de la TV au cul du camescope pour le transfert. pas sur du tout.

@+

 

Il permet de dégrossir le réglage, mais ne dispense pas d'utiliser le moniteur (ou téléviseur) relié au camescope, parce que ce montage utilise la référence secteur, alors que pour le transfert il faut utiliser la référence vidéo.

 

cinématographe
tu as raison. mais si le camescope est bien réglé il doit être à exactement 1/2 50Hz donc 25. valeur historique pour que les variations du au secteur ne se voient pas sur TV. c'est vrai que l'on est plus à l'époque des TV N et B, et que nos TV n'ont plus ces defauts car ils ont presque tous des alim à découpage. mais le 25Hz de l'image vient de là.
aussi comme j'ai dis plus avant on ne sera pas pile poil synchro (début d'image -> zero Volt secteur) mais il ne devrait pas y avoir de glissement de frequence.

tout ce beau discourt c'est de la théorie. dans la pratique il faut tester pour les raisons que cinématographe et moi même avont énnoncé ci dessus.
@+

 

A jcgrini,

Avec une alim electronique, je n'ai pas constaté de variation en cours de projection, même sur le Supertri heurtier en 16 mm, avec une bobine de 27 cm bien pleine., mais j'ai bien sur le moniteur branché sur le camescope qui permet une vérification à l'oeil (c'est vrai pas très fiable)...L'idéal c'est d'avoir un moniteur LCD...

 

Pour moi pas de calculs

Un bon projo avec régulation électronique - un bon camescope (j'utilise un PD 170) - un correcteur de couleur XV-C900 - entrée YC carte d'aquisition védo - un écran TV de contrôle plus l'écran LCD informatique pour affiner le scintillement et vous avez vu le résultat.

Ah j'oubliais le système mirroir - lentille.

a+

Stumpy

 

Salut Stumpy,

Je suis à 80% d'accord avec toi. Je cherche à obtenir les meilleurs résultats avec du matos grand public. Pour le projo c'est relativement peu couteux, pour le camé et les annexes, c'est plus cher et le résultat n'est pas toujours au bout si la mise en oeuvre n'est pas correcte.

Je te rappelle que je suis un fervent défenseur du " faites le vous -même" et de la solution miroir lentille, même si, il y a bientôt un an, j'ai numérisé mes S8 (15 heures) avec une méthode que j'ai découverte sur ce site appelée "méthode Stumpy".

J'estime que l'on a trop vite jeté le "bébé et l'eau du bain avec cette méthode", elle a des avantages, certes les "résultats" sont moins bons, mais pour ceux qui ne veulent pas investir dans le miroir et la lentille, qui ne veulent pas modifier le projo, c'est quand même la solution la plus simple avec des résultats très corrects immédiatement, les défauts, on les connaît, une moins bonne définition, le halo , et le pb de la parallaxe, qui pour moi est un faux problème, je peux, et tu peux démontrer, qu'avec le condenseur on peut avoir une image meilleure en définition, mais déformée en trapèze, en coussin, avec des irisations rouges, bleus, avec une dimension non conforme à l'original. A ce sujet, je crois qu'il serait utile de faire un petit tuto avec des images pour ceux qui se lancent dans "l'aventure", en plus de ce qui a été fait par jcgrini et jc92 qui est excellent et très complet mais peut-être un poil trop technique pour ceux qui éprouvent des difficultés.

Donc "faites le vous-même" et si vous n'êtes pas prêts pour le miroir-lentille, filmez la projection, mais un jour ou l'autre, vous y viendrez !!

@ +

 

Bonsoir Gege13

Effectivement le projo n'est pas cher. Pour ma part lorsqu'un client me fait faire des transferts le lui demande si il a un projo à vendre et dans 80% c'est le cas et je leur propose de l'acheter à 50 euros. Dernièrement j'ai acheté un NORISOUND 310 à ce prix là.

Pour le camescope un tri CCD avec possibilité de le régler manuellement BDB - Diaph et vitesse d'obturation.

Pour le reste du matèriel l'achat du miroir et de lentille n'est pas couteux et je pense qu'un bon bricoleur peut fabriquer le boitier mirroir - lentille. Ce boitier je l'avoue c'est Gégé le bricolo qui me l'a fabriqué, car ça me prenais la tête de le faire et j'étais contre cette méthode et en lisant les posts des uns et des autres tous forums confondus je me suis lancé. J'en profite pour les remercier. Ils se reconaitront.

La modif du projo demande une certaine dextérité pour y arriver. (mise en place de la lampe 5 ou 10 W et du diffuseur)

La mise en oeuvre de ce système demande beaucoup de patience.

La méthode dite " Stumpy " ne m'appartiens pas car beaucoup de personnes avant moi l'on utilisée.

J'ai eu la chance lorsque je j'ai crée ce forum avec mon ancien modo de la décrire et la plus part des Repairnautes l'on adoptée.

Elle a quelques défauts, le vigntage, la paralaxe, la définition.... mais s'il on possède un bon projecteur surtout l'objectif la plus part de ces défauts disparaissent.

Cette méthode est effectivement facile à mettre en oeuvre.

Pour en revenir à la méthode mirroir-lentille il arrive effectivement si l'on ne met pas le projecteur bien en face le mirroir il y a un effet de trapèze et des "abbérations chromatiques".

Faire un tuto pas de problème mais là je demande de l'aide.

Pour terminer je conseillerai à tous ceux qui veulent faire du transfert de foncer mais à pas de velours, d'avoir tous les éléments bien en main et sachez que nous serons toujours présents pour vous donner des conseils "mécaniques ou électroniques".

Cordialement.

Stumpy

 

C'est bien de l'écrire, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et préciser que ton ancien modo s'appelle MCR et qu'il a écrit 3659 messages ici avant de partir sur un autre forum.
Par contre, il ne faut pas dire quel est cet autre forum car cela ne plait pas aux autorités qui dirigent le Repaire.

Personnellement, j'ai eu le chance d'avoir MCR comme Professeur et je le rencontre encore de temps en temps (pas assez à mon gré), car nous vivons dans la même région.
Je profite du fait que Stumpy fait allusion à la création de ce "forum argentique" pour rendre cet hommage à MCR.

Voicid'ailleurs une petite étude qui rendra service à certains :
http://www.repaire.net/forums/film-...ferts-video/90722-films-damateur-formats.html

 

Je suis au courant, c'est lui-même qui me l'a dis et je sais aussi que tu es de la même région.

Je ne voulais pas à parler sur un forum public avant que toi tu en parles. Discrétion oblige.

 

GeGe13
pour ce qui est des explication simple. en lisant le forum 22 pages. il y a tout. j'ai tellement posé de question et demandé les pourquoi, qu'il est facile à tout bricoleur de réaliser le montage mirroir/lentille. bien sur il faut bricoler. mais un bon videaste est en général bricoleur.

pour revenir sur la méthode de synchro par TV ou LCD.
dans les souvenirs, lorsque l'on approche de la bonne vitesse 16.666 on a les fluctuations de lumières qui rallentissent. ce n'est pas une barre noire qui passe de haut vert le bas. (en tout cas chez moi) vous ètes bien d'accord jusque là?
donc quand on est trés trés prét de 16.666, la fluctuation peut avoir une période de 5 ou 10s et même plus. si plus c'est que l'on est encore plus prét de 16..66666i/s. c'est encore juste?
quelqu'un arrive à voir s'il y a fluctuation ou pasquand la période est 10 à 15s?

me trompe je?
@+

 

La barre noire qui va du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, ne se produit que lorsqu'on filme un écran TV avec une caméra ciné (lorsque la caméra n'est pas exactement sur 25 im/sec). Selon que la caméra tourne trop vite, ou pas assez vite, la barre monte ou descend.
Ce procédé consistant à filmer un écran TV avec une caméra ciné est appelé kinescopage. Il était utilisé par la télévision avant la mise au point des magnétoscope (à l'époque où il n'y avait qu'une seile chaîne noir et blanc : La RTF), C'était le seul moyen pour garder une trace de certaines émissions.
L'INA possède un grand nombre de films 16 mm d'anciennes émissions.

De nos jours, on utilise un procédé voisin pour avoir une copie 35 mm de films tournés en vidéo ; mais on ne se contente plus de filmer un écran TV avec une caméra ciné. On utilise des appareils beaucoup plus complexes comme l'Arrilaser.

Voir ici :
http://www.repaire.net/forums/nouvelles-fraiches/83293-passer-dv-film-35mm-kinescopage.html

 

donc jusque là on est d'accord. merci de ta réponse
en général quand on filme la Tv avec un miniDV, la barre est fixe ou passe du haut en bas en plus de10 ou 15s. donc le miniDV est assez bien callé sur le 50Hz.

et à la question:
quelqu'un arrive à voir s'il y a fluctuation ou pas quand la période de fluctuation est 10 à 15s?

@+