Vers quoi m'orienter? Y'en a trop et je suis larguer

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Voilà, ça marche, c'est un test sur trois plans distincts de l' arrière plan …
Les conditions de la réalisation, focale, réglages d' exposition, distances entre les sujets Playmobils mériteraient d' être connus.
Ainsi que le signale Le Chat Errant dans cette situation une "ruse" peut avoir été mise en œuvre et qui srait d' exécution moins facile en situation plus imprévue… Je l'ai fait sur 2 plans (premier et arrière) avec un AX33 (et deux autres caméras).

 

Ok, vu que l'on peut travailler en manuel avec cette cam, j'imagine que en focale 50mm ou 85mm, on peut ouvrir a 1/8 non?

 

j'evalue le passage de F/1.8 à F/2 vers 50 mm ( pour finir à F2.8 à fond de zoom ) .
les effets de bokeh ne sont pas le fort de ce petit capteur sauf avec des conditions "extremes" ( cf cette video ) mises en place pour les besoins de la cause .Pour un rendu cinema , il faudra trouver autre chose .
Concernant l'occaz , au dela de verifier la lentille de l'objo et l'absence de jeu dans l'axe de l'ecran , je ne vois pas trop quoi dire ...

 

Quand tu déclares ouvrir à 1/8, je pense que tu veux régler un des paramètres de l' exposition, à savoir l'ouverture relative du diaphragme, "iris"…

Ce paramètre est technologiquement défini par une fraction de la focale utilisée (par exemple F:8 ou f:8 qui équivaut à f/8).
Les diviseurs sont choisis de façon à ce que le flux lumineux passant dans l' iris double à chaque cran croissant.
Il y a deux difficultés pour l' assimilation de cette croissance:
- d'abord l'augmentation du "diamètre" de l' ouverture est à l' inverse de celle des diviseurs ou dénominateurs : le diamètre réél de l' iris décroit quand le diviseur augmente, il devient plus petit en passant de f:2 à f:8 et plus ouvert inversement de f:8 à f:2;
- ensuite comme le flux dépend de la surface ouverte, il dépend du carré du "diamètre" de l' iris, la progression des valeurs d'ouverture relative (de la plus grande à la plus petite) est déterminée par le facteur racine carrée de 2 dont la valeur approchée est 1,4…
La série des "crans" de la plus grande ouverture à la plus petite est choisie dans : … 0,7 - 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22- 32 …

Si tu veux obtenir un bokeh, tu dois choisir plutôt f:2 ou f:2,8 (ou mieux f:1.4 si l'objectif que tu utilises ouvre jusque là ou presque avec f:1,8 p. ex.).

Si tu veux une PdC importante, c'est l' inverse, utilise un cran "haut de gamme" f:8 ou f:11 … Attention à partir de f:11 beaucoup d' objectifs utilisables en vidéo perdent irrémédiablement de leur piqué à cause d'un phénomène physique optiquement imparable : la diffraction !

Dans l'autre sens il est techniqquement plus difficile à un objectif longue focale qu' à un de courte focale de proposer ouverture relative maximale importante:
- pour un 50mm, f:2 ouvre un iris de diamètre 25mm (ça va dans une optique de volume "correct")
- pour un 200mm, f:2 ouvre un iris de diamètre 100mm : réalisation technique difficile, volume et poids de l' optique … hors norme.
Gros problème pour les objectifs à zoom de facteur important … (cependant les focales réelles des objectifs de camescopes sont en général très courtes même si elles sont, pour le cadrage, "équivalentes" à des focales photo "24x36" dites 35mm).

Tout celà pour te demander dans quel but ouvrir à f:8 ?

 

Ok, la faible PDC serait surtout pour isoler mes personnages, et avoir l'arrière plan flou. La grande PDC, pour des plans plus large et des passage avec caméra au point (effet que j'aime).

 

Il est vrai aussi que je bave sur le GH4...en occasion...

 

En plus de la connectique XLR (que tu n'utiliseras peut-être pas au début, mais par la suite...), tu as une poignée, et le report de Zoom. Ce second zoom est différent de celui de la bête (celui du G30 que tu as donc), et te permet d'avoir plus de controle dessus.
Par ailleurs, c'est peut-être un détail à ce jour (je ne sais pas quel est l'objectif), mais tu as aussi une vision infrarouge qui peut être utile pour une fiction.

Non, ce n'est pas nécessaire... Tu peux très bien le faire avec la XA20, en étant en focale longue, et en grande ouverture. Maintenant, il ne faut pas rêver: vouloir avoir un rendu "comme au cinéma", ce n'est pas avec du matériel à 1000€, ni même 5000€.... Il est très difficile de suivre un sujet avec une profondeur de champ courte. A moins de ne prendre que des plans fixe (faire de la photo quoi...), c'est irréaliste pour un équipement "amateur".

 

J'ajoute que cette poignée t'offre des possibilités de cadrage quasiment impossibles sans contorsions avec un engin qui en est démunie
Bertrand
N.B. Ne surtout pas perdre de vue cette recommandation frappée au coin du bon sens

 

je ne doute pas que la xa20 soit plus complete ; je dis simplement que c'est 600€ de plus ...après ça depend du budget de chacun bien sur ...
Pour ce qui concerne la poignée , je m'en suis bricolé une ( sans renvoi bien sur mais pour guere plus que 3€ ) que je laisse quasiment en permanence et pour le zoom , un renvoi lanc pour 80€ très satisfaisant .
xa20 ou hf g30 , pour moi , le point faible est la petitesse des boutons parametrables ....