Transfert Super 8 la méthode Stumpy

Vous êtes durs, il y a encore beaucoup plus simple, c'est de changer la fréquence vidéo en réduisant la vitesse des têtes pour la passer en 36i (36 trames par seconde soit un écart de seulement 28 %). Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ! On n'a plus que 16 semaines exactement pour peaufiner le projet.

 

Bonjour,
En ce qui concerne mon camescope un Sony DV digital Handicam DCR-TRV25E PAL C/'/16K : (c'est ce qui est écrit dessus !!!), il était bien en manuel pour l'autofocus ainsi que pour le diaphragme. Par contre, je ne sais pas faire varier la vitesse de ce camescope qui n'affiche que des réglage suivant les éclairges (nuages, lumière, et autres dont je ne connais pas la signification ...)

D'autre part, je vais regarder la solution de GEGE13 sur le diamètre de la poulie de mon Heurtier

 

Bonjour,
Je me répète mais les transferts que j'ai réalisés ont été effectués à l'aide d'une "boite" de ma fabrication qui comprend un miroir optique (argenté en façade) à 45° et une loupe de 3 dioptries "diamètre 120 mm" plus une petite tv pour visualiser la prise du camescope.
Après de minutieux réglages de la vitesse du projo, de la distances et du cadrage du camescope, j'ai commencé le transfert jusqu'aux incidents de "pompage"
Ce qui a été transféré au début était de très bonne facture et c'est vraiment dommage que mon camescope se dérègle, à moins qu'un des réglages de ce dernier m'échappe.
Je précise que je projette directement sur le miroir ( pas de vitre dépolie entre les 2) mais que j'ai remplacé la lampe d'origine du projo par une petite lampe de spot achetée dans n'importe quel rayon électricité) plus interposition d'un fitre opaque devant l'objectif car le filament de la lampe était visible sur le film.
Mon projo Heurtier étant de meilleure qualité que le "japonais réglable", je vais essayé de le transformer comme préconisé par GEGE ( je n'ai pas trouvé ton site !)

 

Ben je suis désolé de faire de l'obscurantisme (...!!!), mais moi je suis un peu bête, alors je tente des trucs tout simple... Dans mon cas j'ai un projecteur Sankyo sound, j'ai le choix entre 18ips et 24ips, je choisi 18ips pour des films tournés à 18ips. Ensuite je filme avec mon caméscope panasonic AGDVX100AE, là j'ai un scintillement, alors bêtement, je règle la vitesse d'obturation du caméscope (ce même réglage qu'on utilise quand on veut filmer une télé...), et je fini par trouver une vitesse d'obturation (59,9...), ou je n'observe AUCUN scintillement... Alors après je me dis (toujours un peu bêtement...) : "ben pourquoi je vais chercher à faire + compliqué puisque ça marche ?"...
Et ensuite, comme nous sommes ici sur un forum, eh ben je fais part de mon expérience... si jamais ça sert à quelqu'un qui peut avoir les même résultats que moi, tant mieux...
Par ailleurs, il n'y a pas ici volonté de remettre en cause la parole de tous les intervenants... La vitesse du projo à 16,6ips, ça marche la plupart du temps avec un caméscope réglé à 1/50... Mais je crois simplement que dans le cadre du transfert de film S8, il n'y a pas qu'une seule solution qui fonctionne... C'est un peu de l'artisanat...
Il en est d'ailleurs de même pour la méthode du condenseur : c'est une solution intéressante, mais les comparatifs sur les sites internets en lien sur cette discussion sont loin de me convaincre : je trouve quand même que les images filmées avec la méthode de projection sur écran sont TRES mauvaises... Moi, avec cette méthode, je fais des images beaucoup plus proches de celles indiquées comme issues de la méthode avec condenseur.... (Au fait, j'adore la rameuse :amour: ).
Mais encore une fois, je ne veux remettre en cause la parole de personne, ni soulever de polémiques...

De l'obscurantisme...:lol:

 

Elowan
OK, en fait ton camescope peut se synchroniser ave l'image qu'il voit. c'est ça? c'est vrais que l'on peut avec beaucoup de minutie arriver à avoir d'assez belle images avec la methode de l'ecran. le site de Fiston Production le démontre. et c'est vrai aussi pour avoir de belles image avec la methode du condenseur il faut aussi bien s'appliquer. mais ce dernier a un avantage, c'est qu'il est plus facile d'avoir une image uniformement lumineuse. il n'y a pas le centre plus lumineux que les bord.

alors chacun cherche sa voie et si en plus il peut faire profiter les autres de son expérience, c'est que mieux.
MAIS ATTENTION ton camescope à une fonction qui ne se retrouve pas sur les camescopes grand public et ton cheminement peut induire en erreur les lecteurs. aussi il faut bien préciser les détails et les spécificités de ta methode.


GeGe on écrivait en même temps...
@+

 

Ah la "Rameuse" comme je te comprend Elowan que du bonheur:amour: :amour: :amour:

A vous lire si ça continue on revenir à ma bonne vielle méthode :lol: :lol: :lol:

Perso je suis persuadé de l'efficacité de la méthode condenseur. Je fais du transfert de films depuis près de 15 ans et j'ai tout essayé à part bien sur le véritable télécinéma trop cher.

Donc vive le condensur

 

vielle mais encore bonne pour qui sait la maitriser, c'est pas comme la ....
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- rammeuse :lol:

@+

 

Alors je suis vraiment désolé... Je pensais (toujours bêtement...) qu'on pouvait régler la vitesse d'obturation sur tous les caméscopes... Je m'excuse de ce manquement à la précision de mon post...
Quant à la rameuse, car finalement c'est bien elle qui est au centre du débat, pour moi elle aura toujours le même age et c'est bien ça qui compte.... D'ailleurs, rien que pour elle, je passe mon prochain week end a tester la méthode du condenseur.... :amour: ...

 

Tu sais la notion de travail "professionnel" ou "amateur", c'est assez flou comme concept...
Un exemple : le midi quand je vais manger pendant ma pause du boulot, je vais chez le bar restau du coin dont le plat du jour est à 6,00 €... Le plat n'a rien d'extraordinaire, et le soir, malgré mon niveau moyen en cuisine, je suis capable de faire aussi bien voire mieux... Ce n'est pas pour autant que le patron du bar n'est pas un professionel... Mais je ne paie pas cher et j'ai juste à mettre les pieds sous la table... Tant que le patron ne me raconte pas que ce qu'il va me servir est au niveau des plus grands restos français, et qu'il ne me fait pas payer 100 €, ça me va...

Mais je m'égare...

 

Transfert 8 et S8 sur DV

Mon projo Heurtier étant de meilleure qualité que le "japonais réglable", je vais essayé de le transformer comme préconisé par GEGE ( je n'ai pas trouvé ton site !)[/QUOTE]
(voir mes post des 11 et 12/12/06)

Bonjour,
J'ai repris mon Heurtier P6 24b pour un nième essai.
Après de très nombreuses tentatives pour trouver la distance et un cadrage acceptable entre ces 3 éléments (projo-condenseur et camescope) j'ai réussi à capturer un bout d'essai assez satisfaisant.
Je n'ai pas modifié le projo sur 24 i/s et j'ai conservé sa lampe d'origine de 100W mais j'ai intercalé un morceau de film opaque translucide entre la lampe et la fenêtre de projection puis ajouté un filtre gris neutre "Cokin" entre le projo et le condenseur.
La plus grosse difficulté est venue du camescope (sa distance et son réglage)
1- la capture du film sur le condenseur et surtout le cadrage avec le zoom sont très pointus afin d'éviter les abérations sur les cotés et les angles (non résolu entièrement....)
2- Pour le camescope (voir son type dans le précédent message) j'ai désactivé l'autofocus puis je suis intervenu dans le menu sur les réglages suivants
Programme AE => D EFFECT OFF => SLOW SHTR 1 => RETURN
J'avoue ne pas trop savoir ce que j'ai fait mais le résultat est que j'ai pratiquement éliminé le scintillement.

Conclusions : j'ai à régler ce pb de distance camescope - condenseur car même avec le zoom, mon cadrage laisse à désirer
D'autre part, lors du traitement du film numérique avec Studio 10 de Pinnacle, l'image affichée est plus grande que celle visualisée sur le camescope ce laisse apparaitre plus de défauts en périphérie.
Donc, essais à poursuivre, mais déjà l'image est nettement de meilleure qualité que celle refilmée sur un écran.
Je fais une photo de mon installation que je diffuserai dans un prochain post

 

jacqolli

pour le cadrage, tu trouveras plein de discution ici sur le forum en cherchant le mot "overscan".
en résumé, une TV cathodique mange 5 à 10% de la surface de l'image. c'est du au principe de balayage de la surface de l'ecran. un balayage qui est synchro avec l'oscillateur Haute tension (dans le temps). et pas une TV n'avait la même précision et la même tenue dans le temps. aussi les concepteurs avaient décidé de manger une partie de l'image.
le concepteur de caméra, connaissant ce problème, ont décidé de filmer 5 à 10% de plus que ce que l'oeilleton ou le LCD n'affiche. comme ça on retrouve sur TV ce que l'on avait cadré.

MAIS aujourd'hui à l'heure de la haute technologie, on sait afficher 100% de l'image sur une TV LCD, PLasma, et sur un ecran de PC.

aussi si tu te sert d'un vrai moniteur, d'un TV LCD ou comme moi d'un PC avec le logiciel CaptureFlux téléchargeable gratuitement sur le site de Paul Glagla, tu pouras ajuster le cadrage, et la netteté bien mieux qu'avec ton LCD du camescope.

il n'y a rien de plus désagréable que de perdre un bout de l'image du super8. en plus plus tu récupère de surface d'image plus grande sera la résolution (qualité) de cette image.

comment je fais:
je cadre avec le LCD de mon camescope pour que l'image lèche le bord. facile à voir car il suffit de juste toucher le camescope pour appercevoir le cadre de la fenètre de projection.

evidemment sur PC, TV LCD tu te retrouves avec un cadre noir en périphérie. mais sur TV cathodique tu ne perdra rien. et si tu décides de visionner sur PC ou TV LCD alors tu appliques dans studio un cardre en cache du pourtour. vas voir la description sur le site de GéGé.

remarque: chez moi quand j'ai une bonne image, le bord du cadre est légèrement flou (mise au point sur la pélicule). et si j'ai le bord du cadre trés net c'est que ma netteté sur l'image n'est pas bonne. ( mise au point sur la fenètre alu).

studio est bien adapté pour le montage et la création du DVD, mais peu pour la correction colorimétrique et le changement de vitesse du film. préfères pour ça adobe première.

@+

 

Transfert 8 et S8 sur DV

Bonjour GeGe13
Dans le post ci dessus, tu préconises un condenseur dans une certaine position.
Pourrais-tu m'en dire plus, avec schéma ou photo à l'appui si possible car celà résoudrait peut-être mes difficultés de cadrage citées dans mon précédent message.
Merci pour tes conseils

 

Transfert 8 et S8 en DV

Re bonjour GeGe13,
Je viens de visiter ton site avec beaucoup d'intérêt. Je vais m'inspirer de tes réglages pour ajuster les miens bien que ne possédant pas tout à fait le même matériel.
Je vais donc essayer le condenseur inversé en espérant ne pas avoir à le modifier !!!
Par contre, je n'ai pas bien compris l'utilisation du cache découpé que tu préconises pour faciliter le cadrage ( dernières images du tuto)
Où le place-t-on et quelle est sa fonction ?
Est-ce à n'utiliser que pour la mise au point ?
Merci et bonne soirée

 

transfert 8 et S8 sur DV

Bonjour,
Voici mon installation avant d'inverser le condenseur. Ce n'est pas encore l'idéal à cause des pb de centage et de qualité des prises de vue.
J'espère que la solution inversée plus le cache-fenêtre devant la loupe va résoudre ceux-ci
A plus tard

 

Transfert 8 et S8 sur DV

Bonjour,
Je viens de retourner mon condenseur et de reconfigurer la position des 3 éléments (projo, condenseur et camescope) dont j'avais mal apprécié les distances ce qui fait que maintenant je peux plus facilement cadrer l'image, mais j'ai toujours des parties oréolées dans les angles
Sur le projo Heurtier P6 24B, j'ai remplacé la lampe d'origine de 100W par une de 20 W (de spot d'éclairage) mais avec un cache blanc translucide devant la fenêtre de l'objectif pour diffuser plus uniformément le faisceau de la lampe
Il ne me reste plus qu'une mise au point plus fine de la position de tous les composants a exécuter .
Par contre, je n'ai pas encore su apprécier la fonction du cache "noir" devant la loupe ?
Alors, je continue ....