Transfert 8mm --> DV.. "LA" solution.

Please help!!

Je reposte mon message ici!!!



J'ai un problème, lorsque j'utilise le deflicker dans virtual dub, quand j'exporte la vidéo, je me retrouve avec un fichier énorme....

avez vous déja rencontré ce problème??....

J'ai vu qu'on pouvait compresser, mais vu que je devrais retoucher ça par la suite dans première, ça s'avère pas très pratique....


PS: quand je dis plus gros, c'est à base de 10 x plus gros
rien que ça!!!

 

Oui, 100 gigas!!!! Tout simplement parce que par défaut Virtualdub te sort le fichier décompressé si tu ne choisis pas le codec de sortie, en l'occurence il faut prendre dans la liste le Panasonic DV codec.

A+

Dean

 

Merci bien dean, t'assures!!


Mais le problème, c que je crois pas avoir ce codec en question...
est il gratos? sais tu ou le trouver?

J'ai chopé le codec de démo mainconcept, mais ça m'a fait une vidéo toute noire, avec juste un bo logo mainconcept... lol

merci de ton aide en tout cas !!!

 

J'ai trouvé ..... youpi et merci


C vraiment nickel ce deflicker......par contre je ne trouve pas le filtre pour enlever les bords noirs.... :(

 

Salut à tous,

Je ne parviens pas à "installer" le codec PANASONIC dans Adobe Premiere 6.5...
Il semble (d'après les nombreuses explications liées à cette discussion) que cela soit un prérequis indispensable pour une bonne numérisation du film Super8 (qui se trouve pour le moment sur une cassette mini DV).
J'ai tenté l'installation de ce codec depuis ACE Mega Codec Pro 6.01, mais je n'ai toujours aucun accès au codec depuis Adobe Premiere lorsque je lance une exportation de ma séquence.
Quel pack d'installation faut-il utiliser ?
Où peut-on le trouver ?

 

Pour les codecs regarde ici http://www.free-codecs.com/
Debut de mon guide Super8 vers DV
http://dv.conv.free.fr/super8.htm

Un autre lien pour le filtre VirtualDub
http://web.tiscali.it/minomala/virtualdub/filters.htm

 

Transfert 8mm-->DV

Transfert de film super8 vers DVD.

Voici le résultat de nombreuses heures passées dans la lecture du forum, de tests et d’essais. Je pense être arrivé si pas à un résultat parfait, du moins à une qualité de récupération appréciable.
Merci à tous ceux qui par leur présence sur le forum m’ont apporté énormément d’idées.
J’espère que ce petit relevé de mon expérience sera utile à d’autres.
Je prie Stumpy de m’excuser d’avoir utilisé sa photo pour illustrer l’aspect résistance variable de réglage.


1 Ecran de projection
Un papier dessin blanc mat de dimensions environ 60/40 cm.
Placé à une distance d’environ 180 cm à 200 cm de l’objectif du projecteur.
La projection se fait dans la plus grande obscurité possible.

2 Projecteur

Modification du projecteur
Si le projecteur ne dispose pas d’un variateur de vitesse, mais que sa vitesse de défilement est régulée par un circuit électronique. Il sera nécessaire de jouer un peu à l’électronicien
-Ouvrir le projecteur
-Rechercher la résistance variable qui détermine la consigne de régulation pour 18 imps (voir photo). Attention sur mon Sankyo il y à trois résistances de ce type, une pour le 18 imps, une pour le 24 imps et une troisième probablement pour la partie son. Des tests permettent de déterminer la résistance concernée.
-Brancher un potentiomètre d’une valeur proche à la valeur proche ou dix fois supérieure à la valeur totale de cette résistance selon le câblage suivant. Ce câblage utilise des fiches bananes de manière à pouvoir le déconnecté facilement et ainsi rétablir aisément la valeur de consigne établie à la construction de l’appareil.
Remarque : Il est possible d’éviter cette modification en utilisant deflicker de VirtualDub ceci donne aussi un bon résultat mais selon moi de moindre qualité car il y a travail sur les piccels et recompilation.

Préparation du projecteur

-Nettoyer l’objectif, la lucarne de défilement du film. Ainsi que les têtes de lecture son.
-Réglage de la projection sur 18 imps.

Préparation du caméscope D.V.

-Batteries chargées au maximum
-Balance des blancs sur Outdoor (WHT BAL)
-Digital zoom off (D ZOOM)
-Steady Shot off
- Auto focus en Manuel

3 Procédure

Raccordement du caméscope
- Le caméscope se place près de l’objectif de la caméra à la même hauteur à gauche ou à droite selon l’accès à ses commandes
-Au TV avec la liaison composite (Fiche jaune). Ne pas brancher les fiches son (blanche et rouge) elle provoque du ronflement à l’enregistrement du son.
-Au projecteur pour la prise de son, chez moi j’utilise la sortie écouteur du projecteur vers l’entrée micro du caméscope et je contrôle le niveau d’enregistrement en branchant un écouteur sur le caméscope.
-Je laisse le caméscope sur ses batteries car le raccordement secteur provoque aussi des ronflements .

Réglage du projecteur
- Projeter sans faire défiler de film vous obtenez un rectangle blanc sur l’écran. - Régler l’objectif pour obtenir un rectangle le plus petit possible sur l’écran puis faire la mise au point fine.
Centrage de l’image
- Toujours en utilisant la projection sans film, régler le zoom du caméscope sur le grand angle (plus petite image).
- Centrer le rectangle blanc sur l’écran TV . Pour obtenir l’image sur la TV choix du canal 0 et positionnement sur AV du sélecteur. Ne pas oublier de débrancher l’antenne du TV .
- Utiliser le zoom optique pour occuper toute la surface de l’écran TV tout en respectant le centrage ; Modifier si besoin l’orientation du caméscope, ce qui rend indispensable l’utilisation d’un pied.
Mise au point de l’image
- Remarque pour les mises au point du caméscope utilisez la télé commande chaque fois que c’est possible.
- L’image du rectangle blanc scintille sur la TV , à l’aide du potentiomètre diminuer la vitesse du projecteur jusqu’ obtention de la disparition du scintillement.
- Placer sur l’écran un document avec du texte et des photos couleur.
- Régler le focus du caméscope sur auto. L’image devrait apparaître nette à la tv.
- Repasser en mode manuel pour le focus du caméscope. L’image TV devrait rester nette. Si non affiner le réglage.
- Retirer le document de l’écran.
- Enregistrer un court temps cette projection sans film. Elle servira plus tard avec virtualdub pour réduire les zones sombres des bords des images avec le filtre requis
- Lancer la projection du film
- Affiner la mise au point du projecteur
- Régler le niveau d’enregistrement sonore. Celui-ci sera de mauvaise qualité car le film ne défile pas à la vitesse de 18 imps. Nous remédierons à ceci par la suite.
- Rembobiner le film pour redémarrer à zéro.
- Supprimer toutes les sources de lumière. Eteindre notamment la TV.
- Lancer la projection et l’enregistrement sur le caméscope jusqu’à la fin du film.
Saisie du son
- Remettre le film à son début.
- Déconnecté le potentiomètre pour retrouver la vitesse de défilement 18 imps.
- Reprendre un enregistrement complet. Ceci uniquement pour obtenir une bande son correcte. Il n’est plus nécessaire de se préoccuper de la qualité image.
3 Mise en images.

Il vous reste à utiliser votre programme de montage favorit pour :
- Rétablir le défilement sur base de 18 imps
- Récupérer le son de qualité et effectuer sa synchronisation avec les images.
- Utiliser éventuellement des filtres avec VirtualDub. Dans ce cas toujours utiliser le codec panasonic.




Le Schéma























Voici la photo réalisée par Stumpy

 

Il faut lire les posts avant d'écrire

Salut Vanmarcke willy.

Ton post j'appelle ça du "Copier Coller" car avant d'écrire il faut faire une recherche.

J'ai déjà parlé des résistances variables des projecteurs remplacées par des potentiomètres.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait se servir de potentiomètres "volants". Une fois les résitances retirées on branche les potars avec deux fils de longueur suffisante pour pouvoir les fixer à demeure sur le capot du projo et le tour est joué.

Dans le FAQ de ce forum ICI je donne ma méthode de transfert je vais même te préciser qu'entre le camescope et magnétoscope j'intercale un correcteur de couleur plus précisément le "XV-C900 de Sony" pour permettre d'effectuer des réglages plus précis (BDB, luminosité etc..)

Désolé de te contredire mais la TV peut rester allumer car cela ne perturbe pas le transfert.

Par contre je n'utilise jamais de logiciel pour enlever le scintillement car tous mes projecteurs sont équipés de la vitesse varaible.
Je viens de terminer 350 minutes de transfert et je me vois mal les mettre sur mon PC que de temps perdu.
Tous mes transferts de S8 - 8 - 9.5 et 16 sont enregistés sur cassettes DV CAM à l'aide d'un scope DSR 25 de Sony puis je fait un doublage son et ensuite j'encode en MPEG 2 à l'aide d'une carte de chez Vitec la DCM (DVD CUT MACHINE) et ensuite authoring avec DVD WS 2.

En ce qui concerne les films sonores le fait de ralentir la vitesse ne ce ressent pas lors de la lecturedu film sur K7 ou DVD.

Voila c'était juste une mise au point.

Bon transfert.

Stumpy

 

Bonjour Stumpy,

Je te prie de m'excuser, mais mon intention n'était nullement de plagier qui que ce soit. Pour preuve au début de mon intervention je remercie l'ensemble des intervenants sur ce sujet pour les idées qu'ils ont apportées. Comme j'avais face à ma mémoire défaillante rédiger le processing que j'utilise. J'avais cru constructif de le mettre sur le cite à disposition des amateurs qui n'en sont qu'au b. a. ba. comme moi.
Encore toutes mes excuses.

Je me trouve à présent confronté à un autre problème_: le transfert non plus de films argentiques super8 , mais de films argentiques double8.
Je ne possède pas de projecteur pour ce type de film. Existe-t-il une astuce pour projeter du double8 à l'aide d'un projecteur super8.

 

Aucune, car les deux formats sont totalement différents (taille des images et des perforations).

La seule solution consiste à te procurer un projecteur 8 mm d'occasion.

En ce qui concerne la remarque de Stumpy, il a entièrement raison, car tu as repris ses explications à ton compte. Dans un cas comme celui-là, il faut donner tes sources.

 

Bonjour Mcr

Merci de votre réponse rapide, mais y a-t-il une différence entre le format double8 et le format 8 mm ?
Je rappel que je suis novice.

 

Non, il n'y a aucune différence entre 8 et double-8.
Le double-8 se présente sous l'aspect d'un film 16 mm (avec les perforations du 8) à la prise de vue. On le passe deux fois dans la caméra, en inversant les bobines.
Après traitement, au laboratoire, il est coupé en deux bandes de 8 mm que l'on colle bout à bout.
C'est donc du double 8, à la prise de vue... qui devient du 8 mm pour être projeté.

Double-8 et 8 mm sont donc un seul et même format.

a+
Cordialement.

 

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Merci pour ces liens qui m'ont été bien utiles pour installer (et utiliser) le codec DV Panasonic.

Par contre, le plug-in AntiFlicker de VirtualDub ne donne rien chez moi : il semble que le résultat soit le même avant et après processus d'anti-scintillement.
Est-ce que cela est dû au fait que j'ai filmé sans obturateur sur 1/50e (option qui n'existe pas sur mon caméscope SONY DCR-PC101E) ???

 

Dans ce cas, il faut agir sur la vitesse du projecteur.
Tu devrais jeter un oeil sur la méthode de Stympy qui est très au point et donne d'excellents résultats.
http://www.repaire.net/forums/showthread.php?s=&threadid=47168
a+
Cordialement.

 

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Ma foi, la méthode Stumpy c'est du solide pour les personnes équipées de projecteurs super 8 à vitesse variable et de caméscopes tri CCD avec obturateur réglable.
Comment faire quand le projecteur est un vieux coucou dont on ne peut pas régler la vitesse et que le caméscope filme tout en automatique ?
En serais-je réduit à laisser tomber mon idée de tansférer mes vieux films Super 8 sur DVD ?