[Débutant] Sauvegarde de films Super8

Bonjour,
Il y a une quinzaine d'années j'avais transfèré par projection sur écran et récupération du film avec camèscope HI8 Sony quelques films super8. Le résultat était convenable.
J'aimerai continuer la sauvegarde de ces anciens films.

Mon matériel :
- les films ont été tournés avec une caméra "Canon auto zoom 318 M (vitesse 18 fps et cadre unique ?)
- le projecteur utilisé il y a une quinzaine d'années n'est plus disponible
nouveau projecteur : "Club super8 Lumière". Objectif zoom f.1,5 - 20/32 mm - l lampe 12v - 100 w - vitesse : 12 à 24 images seconde - 3 pales
- camèscope Sony Handycam DCR - PC 350 et camèscope Sony HI8 - ccr 890 H
- écran de projection
- PC avec logiciel Pinnacle Studio 14

Esssais (une dizaine de fois !)
- j'ai changé l'écran de projection par une feuille de papier A4. Le résultat est meilleur (moins granuleux que sur l'écran)
- projecteur avec zoom au maxi et l'objectif à une distance d'environ 90 cm (image légèrement inférieure à la page A4). Vitesse au maximum pour éviter les scintillements
- caméscope avec objectif à la même distance, même hauteur et décalé latéralement d'environ 10 cm. Projecteur et caméscope légèrement en biais pour converger vers le centre de la page écran.
Le bruit du projecteur a été supprimé en mettant une fiche "jack" dans l'orifice pour micro.
Dans la pénombre.

Le résultat n'est pas à la hauteur de celui effectué auparavant. Fluctuation de la lumière et scintillement, plus flou et couleur atténuée, plus de rapidité ex : marche piétons.

Sur la notice du caméscope j'ai listé les réglages qui me semblent les plus appropriés.
- Spotmètre : réglé et fixé l'exposition sur le sujet de manière qu'il soit filmé dans des conditions correctes de luminosité.
- Focus : réglage manuel de la mise au point.
- Obturateur lent : ralentir les vitesses d'obturation - 1/25 - 1/12 - 1/6 - 1/3 ?
- EA Prog --> projecteur : sujet éclairé par une lumière (ex: théâtre).
- Bal. blancs : auto - extérieur - intérieur - une pres. (Une pres : pour une prise de vue avec balance des blancs réglée en fonction de la lumière ambiante).
- Netteté : netteté du contour de l'image + ou -
- Steadyshot : stabilisateur. Il est sur arrêt.
- Enregistrement progressif : enregistrement des images tous les 1/25e de seconde

Quels seraient les réglages utiles pour un meilleur rendu du film ?

A la lecture de ces sujets sur le forum, je vois bien que la méthode de transfert par projection n'est pas la meilleure. Beaucoup parle d'un "condenseur" (miroir optique + lentille de 3 dioptries) mais je suis bien incapable de fabriquer un tel appareil ! Mais peut-être que dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Bourg-en-Bresse (Ain), une personne possède ce fameux condenseur avec lequel je pourrai d'abord faire un essai et voir par la suite .....
J'aimerai bien sauvegarder ces vieux films plein de souvenirs pour mes enfants et petits enfants.
Merci.

 

Il n'y a pas que le matériel utilisé qui est important, mais aussi la compétence et le sérieux du prestataire.
Il est prudent de tester son travail en commençant par lui faire numériser une petite bobine de film.

 

Transfert

Bonjour à vous

Pas besoin de télécinémas très sophistiqués...
Un condenseur lentille + miroir surface argentée pour éviter les effets fantômes (ombre portée) un caméscope (pour ma part j'utilise une canon XM2) et le tour est joué.
Les résultats sont excellents la preuve :

Un bonjour amical à MCR (que de souvenirs je pense à Caméravidéo...)
Bonne journée
Stumpy

 

Bonjour Christian,

Tu n'as probablement pas remarqué que Novicetpapy a écrit :

"A la lecture de ces sujets sur le forum, je vois bien que la méthode de transfert par projection n'est pas la meilleure. Beaucoup parle d'un "condenseur" (miroir optique + lentille de 3 dioptries) mais je suis bien incapable de fabriquer un tel appareil !"

Amicalement.

Roger

 

Oui je viens de le lire, mais avec un peu d'imagination et un tant soit peu bricoleur on y arrive.
Pour info il y a des sites qui donnent des instructions pour "bricoler" un tel appareil.
A+

 

C'est vrai nous avons bien réussi à faire ce "bricolage" nous aussi... et il fonctionne très bien.
Mais Novicetpapy n'est peut-être pas bricoleur... et comme il y a "papy" dans son pseudo, il préfère peut-être s'occuper de ses petits enfants que de "bricoler"

Amicalement.

 

Oui nous aussi on est Papy mais on a la "bricole" dans le sang et cela n'est pas donné à tout le monde
Amicalement
Christian

 

C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cherché des complications là où elles n'étaient pas nécessaires et ont multiplié les écrits à ce sujet !

De très nombreuses personnes, dont moi-même, ont réussi à obtenir des transferts de meilleure qualité que ceux de la plupart des prestataires, sans faire appel à des réglages micrométriques... Je ne crois pas faire une erreur en affirmant que les transferts de Stumpy, dont la qualité est reconnue par tous, sont obtenus avec un condenseur sans vis micrométriques.

S'il lit ces lignes, il confirmera certainement ce que j'avance...

.

 

Non je ne crois pas, car cela fait presque 20 ans que je pratique le transfert et des films j'en ai vu de toutes les couleurs.
Et quand je lis que certains prestataires disent que la HD améliore la qualité de l'image je suis comme la "fosse" septique...car lorsque qu'un film a du grain qu'il soit en SD ou HD c'est pareil le grain est toujours présent et en plus il préconisent le 16/9.
Agrandir une image 4/3 en 16/9 on est obligé de rogner en haut et ne bas je ne vois pas l'intérêt.
Il parait qu'il existe un appareil qui rajouterai des pixels cela permettrai de garder la totalité de l'image en 16/9...!
Le mieux est de faire du 16/9 avec une barre noire à gauche et à droite comme cela on garde la totalité de l'image.
Mais comme le disait ma grand-mère "chacun voit midi à sa porte"
Bien à vous
Stumpy

 

Salut Roger
Nos messages ce sont croisés.
Oui je confirme que je suis le meilleur ça ce n'est pas à moi de le dire...ce sont mes "clients" qui je certifient....aie...! mes chevilles.

Pour être plus sérieux pas besoin de calculer le longueur "hyper focale" l"a profondeur de champs" ou "autres "tirages optiques" pour effectuer un bon transfert.
Comme je le dis plus haut j'en ai vu passé des films qu'ils soient en 8mm, super 8, 9.5, ou 16 sonores magnétiques ou optiques pour le 16.
Donc je sais de quoi je parle.
Bon j'arrête là car certains vont croire que je me vante et ce n'est pas le cas, je raconte simplement mon expérience, et je suis prêt à donner des conseils.
Bien à vous et que Dieu vous garde
Christian

 

Il y a très longtemps, j'avais écrit un article sur un autre site (aujourd'hui disparu)... en voici un extrait :




________________________________________
QUE FAUT-IL POUR REUSSIR DE BONS TRANSFERTS ?



Qui n’a pas cherché à mettre ses anciens films sur DVD? Le nombre important de questions posées sur les forums, les multiples tentatives plus ou moins heureuses, les nombreux prestataires qui offrent ce genre de service prouvent que c’est un réel besoin.

Pour beaucoup, la solution la plus simple semble être le recours à un «professionnel»; mais hélas, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de la qualité recherchée.

Comment distinguer le «vrai» professionnel qui dispose d’un matériel adapté, de celui qui arrondit ses fins de mois en refilmant un écran?
On a même vu des photographes qui ont pignon sur rue, confier les transferts de leurs clients à des «bricoleurs» de ce genre.

Dans la majorité des cas, la meilleure solution (et aussi la plus abordable) consiste à faire soi-même le travail, à condition d’utiliser une méthode qui permette d’obtenir des résultats satisfaisants, sans devoir faire subir des transformations importantes au projecteur… Certes, on trouve sur le Net un certain nombre de sites qui expliquent comment on peut capturer un film image par image, grâce à un circuit électronique associé à une importante modification mécanique du projecteur.
Bien sûr, cela paraît très simple aux «inventeurs» de ces méthodes car ils ont une solide formation technique et… le matériel qui va avec.
Alors, pour défendre leur «invention», ils vous parleront de cisaillement d’image, de dédoublement du cadre, etc… que seule leur méthode permet d’éviter; mais ils ne vous diront jamais que tout cela est invisible en projection normale et ne peut être détecté que si on regarde le document image par image (ce qui n’est pas la façon normale de visionner un film!).

Face à toute cette technique, le pauvre amateur (qui n’a que sa bonne volonté et le peu de temps qui lui reste après le boulot) se décourage très vite car il se rend bien compte qu’il n’est pas capable de faire ces transformations lui-même… Et pourtant, il voudrait bien arriver à transférer proprement ses films.

C’est à son intention que sont donnés ces quelques conseils.


Que faut-il pour réussir un transfert de qualité ?

1° Ne pas dénaturer la qualité des images du film. Donc proscrire toute projection sur écran car cela entraîne une déformation trapézoïdale de l’image, une perte de piqué et de contraste et un éclairement inégal du centre et des bords.

2° Supprimer tout papillotement (ce clignotement caractéristique provoqué par la différence de fréquence entre la projection et le caméscope).


Comment ne pas dénaturer la qualité de l'image ?

Un peu de bricolage est nécessaire, mais il est à la portée des plus maladroits: il suffit de construire un «bloc optique» comportant une lentille et un miroir placé à 45°.

Remarque :
Le miroir ne sert qu’à retourner horizontalement l’image... Il peut donc être supprimé, à condition de faire ce retournement numériquement après capture (la plupart des logiciels de montage permettent cet « effet miroir »).

La Lentille :

Cette lentille, de 3 à 5 dioptries, doit mesurer au moins 120 mm de diamètre. Elle peut provenir d’une lampe-loupe, comme on en trouve dans beaucoup de grandes surfaces.


Le miroir :

Il faut nécessairement utiliser un miroir argenté en surface (miroir optique) pour éviter une double réflexion de l’image.

Ce boîtier optique, parfois appelé « condenseur », va permettre de filmer directement l’image, sans avoir à la projeter sur un écran.

Pour cela, il doit être placé ainsi :


Document provenant du site "Du super-8 au DV"



Remarque importante :

Ne pas confondre ce "boîtier optique" avec les boîtiers munis d'un dépoli sur lequel on projette le film pour le transférer.
Tout dispositif comportant un dépoli est à proscrire car le grain du dépoli apparaît inévitablement sur le document transféré.



On peut aussi supprimer le miroir et n'utiliser que la lentille ; mais il faudra retourner numériquement l'image avec le logiciel de montage.


Disposition du matériel si on n'utilise que la lentille.




Petites modifications à faire sur le projecteur :

Rassurez-vous, elles sont à la portée de tout le monde :

1° Il faut remplacer la lampe (qui est en général une halogène parabolique de 12V – 100W) par une 12V – 20W, que l’on trouve au rayon électricité des grandes surfaces ou chez tous les bons électriciens.

2° Il faut découper un cercle de plastique translucide ayant le même diamètre que l’avant de la lampe parabolique et l’introduire dans le support de lampe, comme le montre la photo ci-dessous.


Mise en place d'un filtre translucide


Ce plastique translucide peut provenir soit d’une boite (blanche) de CD, soit du fond d’un pot de yaourt.

Si le projecteur est équipé d’un autre type de lampe, il faut faire un petit «bricolage» comme le montre la photo ci-dessous et alimenter la nouvelle lampe avec un transformateur externe qu’il est possible de se procurer pour une somme modique.


Document provenant du site "Du super-8 au DV"


Les derniers tâtonnements :

Votre boîtier est maintenant construit, le projo est équipé d’une lampe moins puissante et d’un filtre translucide… Il ne reste plus qu’à trouver les bonnes distances entre le projecteur, le bloc optique et le caméscope.

Il faut maintenant procéder par tâtonnements car les distances dépendent du matériel utilisé et en particulier de la distance focale de l’objectif du projecteur et du zoom du caméscope.
Il est indispensable de commencer en réglant le zoom du projecteur sur sa distance focale la plus grande (celle qui donne l’image la plus petite lorsqu’on projette sur un écran). Par exemple, pour un zoom 15-30, il faut régler sur 30 mm.

Voici les valeurs approximatives :

- avec une lentille de 3 dioptries :
Projecteur => miroir = 0,30 m
Caméscope => lentille = 1,15 m

- avec une lentille de 5 dioptries :
Projecteur => miroir = 0,20 m
Caméscope => lentille = 0,40 m

Ces distances seront à modifier en fonction du matériel utilisé… Pour cela, commencez par rechercher la bonne position du projecteur en regardant directement dans la lentille (sans mettre le caméscope) et en vous plaçant à environ 1 m de celle-ci, puis demandez à quelqu’un de rapprocher ou d’éloigner le projecteur du bloc optique jusqu’à ce que vous puissiez voir l’image entière dans la loupe. (éventuellement, avancez-vous ou reculez-vous un peu de la lentille).
C’est là qu’il faudra placer le caméscope.


Lorsque la bonne position du projecteur est trouvée, installez le caméscope sur un pied, zoom sur sa plus grande distance focale et avancez-le ou reculez-le du bloc optique jusqu’à obtention d’une image bien cadrée sur l’écran du caméscope, ou de préférence sur un moniteur ou un téléviseur relié à la sortie de celui-ci.

Ne soyez pas déçu si l’image que vous obtenez est affublée d’un fort papillotement… Il reste maintenant un dernier réglage à faire.


Comment supprimer le papillotement ?

Pour simplifier, on peut dire que ce phénomène est lié à la différence de fréquence entre le projecteur et le caméscope… Le film est projeté à 18 im/sec (autrefois 16 im/sec) lorsqu’il est muet, ou à 24 im/sec lorsqu’il est sonore*; or la vidéo, en Europe, fonctionne à 25 im/sec.

Il faut donc projeter à 16,67 im/sec lorsque le projecteur est muni d’un obturateur a trois pales (en effet, 16,66666 x 3 = 50, donc un multiple de 25).

Pour le transfert des films sonores tournés à 24 im/sec, c’est un petit peu plus compliqué : il faudrait projeter à 25 im/sec, mais avec un obturateur à deux pales, or la plupart des projecteurs d’amateur ont trois pales (sauf les derniers Beaulieu 708 dont l’obturateur est réglable)… Il faut donc transférer les films sonores comme s’ils étaient muets (16,67 im/sec) et ensuite rétablir la bonne vitesse avec un logiciel de montage.
Il est indispensable de capturer le son séparément (à 25 im/sec), puis de le recaler sur les images lorsqu’elles ont été mises à la bonne vitesse.

Si on tentait de faire un transfert image + son à 16,67 im/sec en accélérant ensuite le tout, le son deviendrait désastreux par perte de certaines fréquences.


Comment régler la vitesse sur 16,67 im/sec ?

Si le projecteur est muet, donc muni d’un rhéostat de réglage de la vitesse, il suffit de réduire lentement celle-ci jusqu’à disparition du papillotement sur l’écran.
Avant de commencer, il est nécessaire de faire tourner le projecteur à vide, lampe allumée, pendant une dizaine de minutes, pour lui permettre de chauffer et d’avoir ainsi une vitesse plus constante.
Remarque :
Avec un projecteur à rhéostat, il faut surveiller en permanence le transfert pour pouvoir faire des petites corrections de vitesse si un début de papillotement se manifeste.

Si on dispose d’un projecteur sonore à régulateur électronique de la vitesse, on procède de la même façon, mais la réduction de la vitesse se fait par action sur les résistances ajustables qui se trouvent en général sur le circuit imprimé.


Les résistances ajustables.


Attention :
L’une de ces résistances correspond à la vitesse 18 im/sec : l’autre à 24 im/sec.
Des essais s’imposent pour trouver celle qu’il faut régler.


Le boîtier optique peut être utilisé pour transférer tous les formats de film. Cependant, certains projecteurs ne permettent pas un réglage précis de la vitesse (sauf si on leur fait subir des transfromations qui ne sont pas à la portée de tout le monde). C'est le cas, par exemple, des projecteurs sonores à régulation mécanique de la vitesse.


Il y a pourtant une exception pour les projecteurs Eumig des séries 700 et 800 :

On a cru pendant longtemps que les projecteurs Eumig de ces séries ne convenaient pas pour faire du transfert à cause de leur moteur asynchrone, sans régulation électronique de la vitesse.
C'est un galet entraîné par le moteur, capable de monter et descendre entre deux butées qui assure le changement de vitesse... La butée du bas pour le 18 ips, celle du haut pour le 24 ips.
Ce galet entraîne un plateau caoutchouté solidaire de l'axe qui porte l'obturateur.
La marche avant et la marche arrière sont obtenues en faisant basculer le moteur, soit sur le plateau avant, soit sur le plateau arrière.
Le passage d'une vitesse à l'autre (avec toutes les vitesses intermédiaires) se fait grâce à un curseur situé sur la face avant, juste derrière la boîte à lumière.
Comme il n'est pas possible de descendre au dessous de 18 im/sec et qu'il faut 16,67 iml/sec pour éliminer le papillotement, on a longtemps rejeté ce type de projecteur.

C'est GeGe13, de PACAVIDEO, qui a proposé une astuce permettant de descendre au dessous de 18 im/sec et d'atteindre les 16,67 im/sec nécessaires :
Il suffit, après avoir retiré le capot arrière, de mettre le commutateur de périodes sur 60 cycles, ce qui a pour effet de déplacer vers le bas les butées 18/24, ce qui place le 16,67 im/sec vers le milieu du déplacement du curseur de façade.


La méthode conseillée par GeGe13 pour régler un Eumig de cette série sur 16,67 im/sec


Roger CANTO

 

Voila tout est dit.
Merci Roger