Pour UegalRI

le moteur universel a en général 4 fils pour pouvoir inverser le rotor pour inverser le sens de rotation. mais si ce n'est pas utilisé dans ton projecteur il se pourait que les 2 autres fils ne sorte pas mais restent accéssible aux charbons.

tu as bien des charbon?

tu tu as un universel tu auras le choix triac ou ralentisseur. si c'est un asynchrone tu n'auras que ralentiseur. (si tu souhaites bien sur réguler)

@+

 

oui deux charbons, je regarderais si j'ai d'autres fils qui sorte mais ça m'étonnerais.
Sinon oui j'aimerais réguler en fonction de mes tops synchro de ma caméra.

 

si tu as 2 charbons alors soit c'est un moteur continu. (2fils) soit c'est un moteur universel (2 ou 4 fils si avec inversion du sens).

le plus simple tu mesure la tension avec un multimetre et tu seras fixé rapidement.
@+

 

Syncchro précise ar courroies

Hum je reviens la dessus apres avoir lu la prise of the bec de l'autre post

Présentation rapide

Il fut un temps (hélas lointain) ou je débutait dans le monde de l'image comme technicien Prototypiste (Touneur, Fraiseur, etc..)
dans une société (Euro Equipement Services) spécialisé dans la maintenance des machines de truquage optiques (Truca), Bancs titres, Bancs pour les dessins animés etc...

et a cette grande époque TOUT le matos état commandé par Chaines, arbres et Engrenages
en effet a part la courroie entre le moteur et les premières boites de synchro tout était mécanique de façon a ce qu'il n'y ait aucun glissement entre les projecteurs et les caméras chaque vue prise par une caméra correspondait une vue qui défilait dans les multiples projos de truquages ...

tout ce bazard mécanique on le remplaçait par des moteurs pas a pas des courroies crantés et des capteurs optiques pour la synchro de manière a ce qua sans transmission méca 1 image projo correspondait a 1 image Caméra (en 35mm)

pour avoir un pilotage parfait entre un materiel électronique et un materiel mécanique ya pas 36 solutions

soit ya moyen d'asservir un moteur a entrainnement direct soit on passe par des courroies crantés (toutes les autres effectivement glissent irrémédiablement de quélques micros ou centièmes de mm par tour ce qui décale une synchro en fonction du temps)

reste les engrenages et chaines plus bruyants (je vous raconte pas le barouf d'une truca a 25i/s )

si vous regardez bien un projo le moteur va entrainer les pales, les entrainneurs et les griffes par une courroie mais la partie pales, entrainneurs et griffes sera toujours avec un eliaison fixe par engrennage courroie crantée ou chaine par ce que si il y a le mindre glissement entre les pales et les griffes je me demande bien comment on pourrait regarder un film de 30 minutes ...

dailleur c'est aussi pour ça que les bobines receptrices et débitrices sont souvent montés en courroies lisse ou avec un limiteur de couple glissant afin de compenser les diamètres sans se casser les pieds

pour les voitures et autres c'est pareil les courroies trapezoidales ne servent qu'a transmettre une puissance et une rotation a un élément recepteur (et ne sont utilisés que dans ces conditions)
pour ce qui est de la Synchro indispensable de la Distribution (arbre a cames et allumage) il n'y aura que 4 solutions
1 le train d'engrennages (sur ma moto j'ai ça)
2 par chaine (tous les vieux moteurs en général)
3 par courroies crantés (Tous les moteurs modernes)
5 par entrainnement direct (quelques moteurs spécifiques ou la distri/allumage est gérée par l'arbre du vilbrequin et des cames)

celui qui me trouve une Distri de moteur calée avec des courroies plates polyV ou trapezo il m'apelle je lui paye immédiatement une caisse de champagne ...

pour ce qui est des mobs ou autres ya jamais eu besoin de synchro entre le moteur et la roue AR et le variateur faisait suffisament patiner la courroie pour qu'elle s'use et n'entrainne plus la bécane avec le temps ...

donc pour revenir au projo ya pas 2000 solutions

un capteur optique ou magnétique sur la bobine receptrice (celle qui est relié au reste de la mécanique du projo) et non pas sur l'arbre moteur

ou si la regul est sur le moteur prendre une courroie crantée afin de solidariser l'ensemble moteur et entrainnement

de plus une regul précise doit etre forcément a plus haute fréquence que l'appareil a réguler

donc une roue phonique oou un disque a fentes multiples sera plsu précis en regul q'un simple capteur sur les pales qui n'aura que 2 ou 3 impusions par tour ..

le glissement minime certe d'une courroie ne permet pas un eregul précise car on appliquera toujours la regul avec un décallage temporel ce qui a 50HZ ne doit pas etre énorme pour entrainner un battement sur l'image capturée

sinon pour les puriste a l'ère des APN a pas cher pourquoi vous ne réalisez pas tout simplement une machine de transfert Images par Images a partir d'un projo
une image > une photo >une image > une photo >une image > une photo >une image > une photo >une image > une photo >une image > une photo > la qualité sera meilleure qu'avec un camescope et coutera moins cher q'un camescope HDV de moindre définition ...

pas besoins de pales juste la griffe et un flash a 10€ dans la boite a lumière ... un switch qui coommande la prise de vues et voila ...

pour le son c'est un jeu denfant avec les softs de montages modernes je me pose meme pas la question

 

Salut Paulo

100% juste, la partie où la synchro est importante est toujours solidaire du même axe ou à transmission par pignon, courroies crantées etc.... seules les transmissions moteur <->mecanisme peuvent être à courroie si on s'en tape qu'elle glissent. c'est pour ça qu'il faut mettre le capteur de rotation sur l'arbre des pales et pas réguler l'arbre moteur.

dans le cas général de la régulation de vitesse, oui il est préférable de mettre une roue avec un max de trous pour augmenter la fréquence et du coup augmenter la précision de la mesure de vitesse. (ou un capteur tachimétrique) mais tu es d'accord avec moi que si tu prend deux montages identiques avec 2 moteurs et 2 régul identiques. tu les lances et tu observera dans un temps plus au moins grand qu'il y aura glissement entre les deux moteurs. même si les réguls sont super précises 2 jours aprés, tu sera décalé. il faut rattraper ce décalage en corrigeant une régul par rapport à l'autre. ça se fait trés bien d'ailleur.

mais dans le cas des projecteurs et dans le cas où tu souhaite capturer image par image à 25i/s, il faut à la fois une vitesse bien stable, à la fois la position de l'image bien synchrone au camescope et une seule image super8 par image du camescope. ce que permet le montage jeanluc92, le fonctonnement est différent d'une régul de vitesse simple. ICI on ne régule pas seulement la vitesse, mais aussi la position de l'image dans le temps. afin que l'image soit super bien centrée entre les top de synchro de la video. car si tu fait une simple régulation de vitesse tu aurais un glissement avec le temps entre la vitesse des pales et la vitesse des tops image. si tu mets une fréquence plus grande que celle des déplacements image pour améliorer la résolution de mesure donc de la régul de vitesse, alors tu risque de sauter un pas et de réguler l'image décaler. car tu perds du coup la mesure de la position de l'image super8.
ici on régule la vitesse jusqu'a ce que la vitesse soit bonne. quand la vitesse est bonne, il y a accrochage sur la régulation de la phase des signeaux capteur/top-synchro pour que la regul se fasse sur la position de l'image super8 par rapport aux tops du camescope. le signal d'erreur est la valeur de la phase (ou décallage entre les deux).

Pour l'APN il y a me semble t'il une discution en cours sur le sujet. il faut un APN avec objectif interchangeable si on veut se passer des lentilles/mirroir. attention aux reflex car la durée de vie des mouvements de mirroir est grande en photo mais petite en vidéo. (sur certain reflex le mirroir ne bouge pas alors ceux là pouraient fonctionner)
ensuite pour faire une bonne mise au point c'est pas facile avec le LCD. il faut donc connecter au PC en USB. tous les APN ne fonctionnent pas en ligne photo<->PC. certain oui). ou faire des prises photos tests et ajuster la mise au point avant de démarrer. mais on ne sera pas certain que rien n'a bougé pendant le transfert.
en cherchant bien et en travaillant le sujet il est pratiquement certain qu'il existe une trés bonne solution. mais il faut tester plusieurs APN.
pour les logiciels il en existe de trés bon. et même tous les logiciels de montage, studio, première etc... savent prendre les photos pour en faire un film. je l'ai fait dans mon 1er transfer. je n'ai pas utilisé un APN (mon sony ne peux être connecté au PC pendant les prise de photos) mais mon camescope en capture image par image en BMP, nettoyage de certaines taches et poils. montage dans studio, image par image et correction colorimétrique avec. travail de titant mais je voulais tester la methode. j'ai tout expliqué dans le 1er thread de ce forum page 10 je crois. sur les transfert super8 vers DV

UegalRI
le petit moteur tu pourais aussi le faire rouler sur la courroie actuelle. attention à la vitesse du moteur. et la puissance à récupérer. car la puissance que tu retire sur le gros moteur va être dissipée par le petit moteur.
tu pourait aussi utiliser un petit moteur continu de jouet et t'en servir de génératrice. avec un rhéostat approprié connnecté dessus. tu ferais varier la charge de la géné et du coup la puissance détournée. ici ce sera le rheostat qui dicipera la puissance détournée. autre avantage, l'éffet de la géné n'est pas présent ou presque au démarrage. car à vitesse nulle la tension de la géné est nulle.

@+

 

Salut GéGé13

cool cool. on est un peu hors sujet mais la discution reste intérressante, si on ne pinnaille pas sur les mots pour dire la même chose.. sur l'autre thread j'ai aussi ma part de responsabilité et n'aurait pas du me laisser entrainé sur ce terrain. je m'en excuse. on n'y a pas gagné en clarté.
@+

 

Salut,
en fait, ce que moi j'aimerais faire c'est rajouter un autre moteur;
J'enlève la courroie qui relie la grande poulie de gauche au moteur d'origine et je place une courroie qui relie la poulie à mon moteur continu.
Il faut que je mesure la vitesse du moteur d'origine, que je prends la bonne puissance pour le moteur.

 

UegalRI
c'est ce qu'a fait MickeyCam avec un moteur de clakson. vas voir les images qu'il a posté.

vérifis déjà le type de moteur que tu as.
@+

 

??? propos purement provocateurs et gratuits je suppose que sur un terrain de foot tu m'aurait mis un coup de boule non ???

la solution de l'APN est DEJA utilisé en dessin animé par plus d'un cartooneurs
en effet 4x la résolution du HDV et une maitrise totale des paramètres vitesse et diaph ajouté a une meilleure latitude d'expo
nombre de personnes en sont la car meilleur que tout système vidéo quand on a pas les moyens de se payer un banc de repro asservi a une caméra 35mm + la pellicule

donc je ne relève de tes propos que l'aigreur s'un amateur face a ce qui se pratique déja

en cherchant un peu tu trouvera des APN avec exactement ce qu'il faut optiquement pour se monter en image flottante meme directement sur la fenètre (hé oui des adaptateurs pour microscopes par exemple )
la ou un zoom de 12 ne supporte aucune vibration sous peine de te retrouver avec une prise de vues digne des titrages des annés 1920 ...

ou la latitude d'expo des Camescopes ne permet pas de rendre les hautes lumières d'un vieux film sans dominante a cause de divers problèmes optiques et électroniques quasiment insolvables

Voila deux reflex pour fermer ton clapet a sornettes

le Nikon D70S est entièrement compatibel et pilotable par PC pour la prise de vues Boitier nu pour 750€ une optique macro 55mm d'occase se trouve a 150€ (j'en ai acheté une il a pas longtemps)
Canon 350D boitier nu pour 679€ pareil pour les montures macro manuelle d'occase ..

Pourquoi prendre des optiques d'occase sur ces 2 reflex a capacité AF
1 par ce que l'on trouve des optiques longues focales vraiment MACRO avec des rapports superieurs a 1.1
par ce que pour un banc optique (comme a mon époque dailleur) une fois reglé et étalonné il n'y a plus besoin de retoucher le focus (a moins d'avoir de fenètres et des griffes de M...)
donc pour un prix dérisoire on trouve ce qui va bien en monture Nikon ou Canon (et meme nikon sur Canon dailleur)

maintenant on prend le prix des camescopes TRI CCD a Zoom 12X macro et fonctions manuelles utilisables n'est ce pas

Panasonic NV GS 500 1300€
Canon XM2 2800€
Panasonic AG DVC30 3200€
Panasonic AG DVX100 4300€
HDV
HC3 1500€
HC1 1800€
A1 2660€
FX1 4500€
GYHD100 5490€ Vrai progressif ton Rève ton rève a + de 5000€ :rire: :rire: :rire:
Z1 5695€
AG HVX200 5990€
XLH1 11415€

OK
donc si j'ai bien compris ton raisonnement
les camescopes sont moins cher que les APN reflex 6mpix a optique interchangeable et possibilités Macro

a part bien sur que les camescopes permettent de capturer a une vitesse de 25i/sec donc ça va plus vite et permet de ne pas manger froid quand maman a préparé le repas ...

Au fait pourquoi Zoom 12X tu fait quoi avec cette focale ???? de si interessant

en effet par la suite abstien toi ça ira mieux ...
surtout pour dire ce que t'a dis ...

Aigri peut etre car t'assume mal ton MVX a - de 1000€ et studio 10 ....
mais il arrive un moment ou pinailler comme tu le fait sur les solutions pour avoir la meilleure image en transfert il faut aussi savoir se donner les moyens de réussir
te moquer des autres par ce que leurs solutions dépassent simplement ton budjet c'est pas non plus tres sport ..
tu te moque pas de JC Grini avec se pales tallés sur mesure par un artisan ou se réguls qu'il faut pourtant ajuster a l'oscillo ce que tout le monde n'a pas ni ne maitrise ....

alors soit sympa lache moi la grappe STP ....

 

S'il vous plait, j'aimerais que mes topics soient PLUS une source de conflit !!!
Un topic a déjà été fermé pour un conflit qui n'avait pas lui d'être.
Alors cessez de vous prendre pour ceux qui ont raison, sachez vous remettre en question et apprennez à recevoir les solutions VRAIES ou FAUSSES !!!!!!!

Je rappelle que mon but étant de filmer avec une caméra numérique à travers une lentille mon films, ça sera mon seul but, en commençant par synchroniser le projecteur avec ma caméra !
Alors recentrons nous sur le VERITABLE sujet avant que le topic ferme.
SERREZ - VOUS la main SVP messieurs !!!

 

pour en reenir a ton problème
retire carrément ton vieux moteur e remplace le par un moteur pilotable de puissance équivalente
pour mesurer la puissance tu peu utiliser un pèse lettres et un bras de levier vissé sur l'arbre pour X cm de bras de levier tu aura Y grammes de traction ya plus qu'a appliquer les bonnes formules de mécanique simple et t'aura le couple de ton moteur

les plus barbares tiennent le bout de l'arbre dans les doigts et tu compare comme ça ....

mais ton projo a pas mal de mécanique du fait de la lecture son optique et les changements de vitesses ça tire beaucoups de couple tout ça ....

si t'a pas de son optique découple la transmission ....

 

Salut Paulo et GeGe13
cool cool, on a tous la mêmes passions et le même but. essayons ne ne pas retomber dans les attaques personnelles, les coups bas et les remise en cause des compétances des uns et des autres sans les connaitre.

Salut Paulo
tes explications sont trés interressantes m'interressent et intérresserons des personnes souhaitant faire du transferts. même si ce n'est peut être pas les mêmes personnes que ceux qui choisissent la voie projecteur , des régulations, des modif mécanique etc... c'est pas grave.

j'ai fait des recherches sur le net, je n'ai pas trouvé si le miroir est un mirroir mobile ou pas. car il faut bien s'assurer de la durée de vie de cette mécanique quand il est mobile.. et j'ai lu que le logiciel de pilotage "Nikon capture 4" et à acheter en plus. pour un pilotage en temps réel avec cable USB2. mais c'est exactement ce qu'il faut. chez canon il y a aussi ce type de chose.

attention faire un Carton avec des dessins en A4 accroché au mur ou sur une table avec un super éclairage c'est plus facile (je me trompe peut être car je ne suis pas un pro du carton) que de prendre une image d'une pélicule de 4x5mm logé bien loin de la face avant du projecteur (la longueur de l'objectif). pas facilement accessible pour approcher l'objectif macro contre le presseur du film.

ou alors:
(1) on fabrique un dérouleur/enrouleur plus un support film présseur pour visualiser le film sur une table lumineuse à plat. il faut une mécanique super précise car si non il faudra re-aligner photo par photo aprés.
(2) on revient à la methode projecteur / lentille / mirroir avec image virtuelle. mais ce serait dommage de perdre l'avantage que procure un bon appareil photo et conserver les aberations des divers objectifs et lentilles.

pour le temps, tu seras proche de 1 ou 2 i/s, mais si on obtiend la qualité c'est pas grave. quand on aime on ne compte pas.

ça m'interresse un max ton expérience dans ce domaine. pourais tu nous mettre des photos de ton montage? des photos du matos? nous mettre aussi peut être des exemple de transfert?

pour le zoom de 12x l'xplication est simple. c'est la le couple objectif projecteur / lentille 3 dioptrie qui le demande. il faut que le cone de vue du camescope soit en coincidance avec le cone de lumière sortant de la lentille. pour ne pas avoir les coins de l'image coupés, tout en ayant une image plein ecran. moi j'utilise une lentille 5 dioptrie et un zoom de 8x va trés bien avec mon projecteur.

chaque cas est différent. chaque personalité est différente, le matériel et les moyens sont différents. c'est pour ça qu'il est bon d'explorer de multiple voies pour que chacun puisse trouver son bonheur.

@+

 

Bonjour, pour faire avancer ton montage, il faut d'abord savoir si ton moteur est à vitesse variable. C'est quand même plus simple de pouvoir garder le moteur d'origine, en plus tu pourras toujours projeter normalement un film. Il faut donc répondre à des questions importantes.
1 / Le moteur est-il un moteur universel (avec charbon et collecteur) ?
2 / En marche normale, sous quelle tension est-il alimenté ?
3 / En marche normale, est-il alimenté en courant continu ou alternatif ?
4 / Est-il possible actuellement de faire varier sa vitesse ?
5 / Est-il possible actuellement d'atteindre 28 i/s, voir 30 i/s ?

Apres, on peut continuer à discuter. Par exemple, on pourrait remplacer le transformateur 230/110 et l'alimenter via une résistance chutrice (lampes) depuis le 230V et un gradateur en série. Mais cela rentre trop dans les détails avant de connaître les réponses à ces questions. A+.

 

Apeupas faire de photos la boite a coulé (moi avec a l'époque ) et j'en ai pas fait

en fait APN ou stènopé le principe est le meme que ce que l'on fabriquais

a savoir un projo custom AV AR capable d'image par image toutes vitesses dont les griffes était tres précises (attention c'était du pro 16 et 35mm pour Hollywood)

on avais deux jeux de griffes une qui bloquais la pelloche et une qui oscillait pour la faire avancer le tout sur un bijou d'arbre a cames et de shutter

une optique macro rapport 1.1 (dans le cas de la repro courrante 35mm)

un éclairage paramètrable (boite a lumière avec filtres dichro)

pour les APN oui ya un miroir oui ça tourne a 3i /sec si on veux
les softs sont payants bien sur comme tous les softs évolués

le CCD est au format APS ce qui réduit d'autant la complexité des optiques 55 Macro ça doit faire 135mm macro je vais pas au format S8 avec le mien mais c'est par ce que je fais autre chose que de la repro pellicule

j'ai un vieux 16mm dans un coin je ferais peut etre un test d'image unique pour montrer le rapport et la qualitéen recoupant
si j'y arrive une bande de S8 ??

longue experience en repro dia ... pour ce qui est de filtrer les sources en fonction des pelloches ...

dessin animé
le temps est parfois long (surtout quand je colorisais des mylards a la chaine pour aider une copine ..)

euuu c'est pas des dessins collés au mur
mais une perforatrice d'une précision de moins d' 1/100mm
et une table de travail au moin aussi précise ...








les fenètres et fenètres humides ...






c'est ce qui ressemble le plus aux machines que l'on bricolais sur ce site (instructif dailleur pour les newbies)

http://www.sci.fi/~animato/pegbar/pegs.html

http://www.sci.fi/~animato/equip/equip.html

http://www.sci.fi/~animato/stand/stand.html#mplane



fenètre humide au travail



http://www.tecnifilm.com/htm/fenet.htm

http://www.messyoptics.com/questions/oxberry.html

 

Salut Paulo

merci pour ces infos. c'est un peu comme ça que je tire mes circuits imprimé en double face. centrage par pico. (je ne parle pas du matos bien sur juste des fixations et centrage)

c'est un matos pro tous ça.
on retrouve dans ta réponse des questions que je me suis posé ici sur le forum. par exemple l'eclairage corrigé par un filtre dichro. mon idée n'était pas si con. mais peut être pas facile de le mettre en oeuvre en amateur.

le miroir de l'APN est mobile? si oui il a une durée de vie de 50.000 ou 100.000 photos il me semble avoir lu. alors en video il faut faire attention car on y arrive vite. 70.000 images par heures transférées à 18 i/s.

pour le macro raport 1:1 c'était super car film 35mm et apareil 24x36. c'est ça?
peut être qu'avec le format super8 et les CCD actuels on en n'est pas loin.

pour les dessins annimé j'avais compris que c'était amateur c'est pour ça que je parlais de A4 collés au mur ou sur table. mais si tu parles de dessins animé avec milar et en multi couche tu es dans le pro.

donc en résumé pour le transfert film 35 ou 16 tu as un projecteur modifié. si tu as des photos et si tu peux nous en parler plus.
ce qui est trés interressant c'est l'éclairage de la pélicule, la correction colorimétrique, et le montage de l'APN pour retirer les objectifs et lentilles. c'est à mon avis le plus difficile.

au fait je ne fait pas faire mes pièces mecanique chez un artisant car il me couterait moins cher d'acheter un workprinter. nous faisons ça le soir à mon boulo. dans mon équipe il y a presque toutes les compétances. c'est le reste d'un super labo de recherche. fini la belle époque chez nous aussi. on essais de survivre. on s'entraide pour tout. echange de bon procédés.

@+