[CommentFaire?] Créer des images 3D sur Photoshop CS3 Extended

Bonjour,
J'ai visité les tutoriaux à ce sujet dans l'aide de Photoshop CS3 Extended,mais ils ne parlent que d'importer un calque 3D existant déjà ailleurs,en l'occurrence une cannette de coca déjà créée ailleurs.On parle souvent d'Acrobat 3D.
Mais je ne sais toujours pas comment on crée une image 3D.Par exemple une statue à partir d'une photo 2D ou bien une personne que je voudrais "pétrifier".Il faut filmer l'objet sous tous les angles,ou bien y a-t-il des raccourcis?Comment le logiciel numérise-t-il un objet 3D complexe (plus qu'une simple cannette cylindrique,un corps humain par exemple)?Comment faire ça sur Photoshop CS3 Extended,si du moins c'est possible?
Sinon,quels sont les logiciels qui permettent de le faire et qui sont compatibles avec Photoshop CS3 Extended?
Merci d'avance de vos réponses.

 

simple et dificile à la fois

-on prend deux photos (pour le film, en dehors des caméras dédiées, ou du Fuji W1 bientôt décliné en W3) il faut donc prendre deux photos le plus rapidement possible.
-Ces deux photos doivent être prises à 15cms environ d'écart. l'idéal (testé personnellement) est de fabriquer une glissière de 15cms environ (gaine plastique section rectangle pour fils électriques, et de fixer l'apn sur la lame plastique du dessus. On met l'apn en mode rafale, et on tire sans réfléchir l'appareil vers le côté opposé du départ pendant la prise de vue.
-Variante "à l'estime" : on prend deux photos à main levée en conservant un élément cde l'arrière plan au même endroit du viseur. Bien moins performant.
-Réglage des deux images dans Photoshop ou tout autre logiciel gérant les calques -impérativement (perso c'est PaintShopPro) : on affiche chacun des deux calques photos G/D à 7,5 cms de large sur l'écran, côte à côte.
problème : il va vous falloir apprendre à "déloucher", chaque oeil doit fixer une photo. On en voit trois, dont celle du milieu est en stéréo. Cette procédure permet de voir si une photo 3D ne fait pas mal au crâne! (parfois il faut utiliser la rotation, et souvent le déplacement). Après on fait de l'anaglyphe ou on tire la photo composée en 15cms de large maxi dans la plus haute résolution possible car la résolution d'un écran sur 15cms de large ne permet pas d'avoir une image finement détaillée. On peut aussi faire des anaglyphes, mais bof.. Pour apprendre à déloucher, on peut utiliser une lame de carton entre son nez et la ligne de démarcation entre les deux photos.
Note : la 3D conventionnelle se contente d'une capture 2D, avec rotation autour d'un objet, ce n'est pas de la stéréo. Je ne vois pas comment on échapperait à des prises de vue multiples (un geek a utilisé plus d'un vingtaine d'apn synchronisés autour d'un danseur, c'est assez impressionnant mais je ne saurais dire comment retrouver ce cliché).
Sur ce sujet, personnellement je songe à acheter le Fuji W3 dès que possible, qui permettra de tourner autour des objets avec prise de vue double, le top -à priori! Il sera possible de le trouver aux alentours de 400€, et il permettra en plus de disposer de deux photos avec facteur de zoom différent, réalisant le truc à la mode actuellement : avant plan net sur fond flou (sous réserve de prise en main!)
6-Pour s'essayer à la video 3d sans que ça vous coûte cher :
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Mais comment créer des calques 3D complexes?

 

veuillons voir ...

1- d'abord, ce que j'entends par stéréo : Fujifilm FinePix Real 3D W3 Camera: Fuji Price and Features
(tout ce que j'ai dit plus haut s'y applique : 15cms de large à l'écran, chaque oeil doit voir son image à lui, ici ça fait un peu mal au crâne. on peut utiliser un carton allant de son nez à la séparation entre les deux vidéos)
U tube and C° utiliseront ce mode, et les anaglyphes .
2- Si tu vises la 3D (rotation d'un cube par exemple) il faut voir dans un logiciel dédié.
3- "des calques complexes"? un calque par image (G/D) c'est une photo (deux donc, au total), que l'on ouvre dans le logiciel.
-On crée une nouvelle image de taille 15 cms sur 8 environ, et avec assez de pixels pour ne pas perdre 1 seul des pixels originaux des deux photos (entre 7 et 8000 pixels de large, en vue de l'impression). Dans mon prog on spécifie ces deux paramètres, ce qui compte c'est de ne pas perdre de pixels bêtement.
On y importe chacune des deux photos, qui deviennent automatiquement des calques bitmap.
-on zoome cette photo composée de deux calques placés côte à côte pour qu'elle occupe 15 cms d'écran en largeur, pas plus, et même un peu moins selon l'écartement de vos yeux : chaque oeil doit se trouver devant le centre de sa photo. Demandez donc à quelqu'un de vous mesurer cert écart, c'est vous qui devrez travailler sur le sujet!
-on peut bouger une des deux photos à la souris pour affiner c'est à dire avoir une vision "directe" le plus rapidement possible, avec le moindre effort.
On peut aussi être amené à modifier la hauteur d'une des deux photos, mais avant cela faites bien attention à ce que la ligne horizontale imaginaire entre vos deux yeux soit bien horizontale, justement! (sion, vous avez une scoliose...)
Pour qu'une photo stéréo ne donne pas mal au crâne, on peut contrôler en superposant les deux photos -réduire la visibilité de celle du dessus à 50% ou moins d'abord. Si les premiers plans des deux photos se superposent "assez bien" c'est correct, et c'est parfait si l'on a une superposition plus parfaite de l'arrière plan, ou s'il est flou.
4- Tirage papier : spécifiez un tirage de la photo en 15cms de large sur la page paier photo supérieur, et choisissez le nombre de dpi maximum, genre 4800, pour ne rien perdre.
5- visionnage du tirage papier : avec des lunettes loupe à quat'sous, à 10cms, d'où la nécessité d'avoir un tirage irréprochable, puisque l'on ne dispose que de 15cms de large.
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A exprimenter sans modération!

 

nouveau : Fuji W3

Première image 3D perso de cet appareil :

à voir en "parallèle"
Naturellement plus facile à utiliser qu'un apn simple objectif, mais il y a sûrement des réflexes à acquérir pour passer aux prises de vue rapides, possible avec cet objet.
Aucune correction n'a été apportée à l'image, sinon un recadrage, pour des raisons de poids. C'est en mode batârd (zoom et macro) : on ne peut pas prendre de photo "réaliste" aux alentours de la distance minimum de vision distincte. Faut pas abuser des bonnes choses ... mais sur mon écran internet l'image fait environ 15cms (faut contrôler ça dans l'export depuis le logiciel) et je la vois en stéréo sans aucun accessoire, y non compris mes lunettes (de correction de myopie).