[CommentFaire?] Choix entre 3 projecteurs

Bonjour,

Ayant retrouvé un carton rempli de bobine 8mm et super 8 (sonore) dans mon grenier ainsi que 3 projecteurs, j'aimerai savoir lequel serai le plus adapté pour faire du transfert.

J'ai:
- un Heurtier duo 42 : j'ai pas trouvé de réglage de vitesse, à part de changer les poulies...
- un bell&Howell : c'est un bi format, pas sonore. Pas de souci pour le réglage de la vitesse (potentiomètre) mais impossible pour mes bobines sonore.
-un chinon SP 330 : je n'ai pas trouvé de réglage de vitesse extérieur, je ne sais pas si c'est une commande électronique ou pas je ne l'ai pas ouvert.

En ce qui concerne la camera j'ai une Sony Fx7 ( pas de réglage antiflicker domage)

Voilà donc j'aimerai savoir lequel de ces projecteurs vous semble le plus adapté pour faire du transfert sonore ( entre le heurtier et le chinon)

Merci a+
Janot

 

jakovideo te conseille le Bell et Howell pour le transfert muet parce qu'il comporte un rhéostat pour faire varier la vitesse, ce qui facilite le réglage sur 16,67 im/sec.
C'est tout à fait faisable, mais cela présente deux inconvénients :
1° Il faut faire chauffer le projecteur en le faisant fonctionner 10 à 15 minutes avant de commencer le transfert, afin de stabiliser la vitesse (ce qui ne dispense pas de faire quelques petites correction dès qu'un début de papillotement se manifeste).
2° Il faut utiliser un autre projecteur (sonore, celui-ci) pour capturer le son séparément, avec tous les tâtonnements qui vont s'imposer pour obtenir une synchro correcte entre le son et l'image.

Il me semble préférable de choisir le Chinon SP 330 et de le régler sur 16,67 im/sec, afin de pouvoir faire le transfert du son et de l'image en même temps.
Bien sûr, le son sera plus grave que sur le film d'origine, tourné à 18 im/sec ; mais il suffira d'accélérer la vitesse de lecture avec un logiciel de montage pour retrouver la tonalité normale.
Les puristes feront remarquer, avec raison, qu'il y aura une légère perte des sons aigus, mais comme le son du super-8 n'est jamais très bon, cela ne se remarquera pratiquement pas.

 

Merci tous les 2 pour ces réponses.
La technique de passer en premier l'image puis le son sur 2 projecteurs différents me parait pas possible malgrès mon tempérament très patient... trop de bobines.
J'ai lu pas mal de truc sur le forum je vois que tous le mondes y vont avec leur petit souci donc j'en profite pour saluer votre patience!

A mon tour
Une nouvelle question me viens maintenant, comment régler la vitesse sur le Chinon ? Est ce bien 2 résistances ajustable ?

Quelqu'un a t ' il déjà adapté ce type de projecteur Chinon 330 ou 350 pour une technique OdO ?

Janot

 

Je n'en suis pas certain à 100 %, car je n'ai jamais eu ce projecteur entre les mains ; mais je crois que c'est le cas.
Il te suffit de retirer le capot arrière pour pouvoir le vérifier.

Je ne pratique pas cette méthode "objectif dans objectif", car le trouve que le "condenseur" donne des résultats excellents ; mais il n'y a pas de raison pour que cela ne soit pas possible (en bricolant le nouvel objectif de longue focale qui devient indispensable avec la méthode OdO).
Attention à la qualité de cette nouvelle optique si tu ne veux pas te retrouver avec une image médiocre !

 

Janot3481
l'adaptation du projecteur est presque la même pour la methode OdO et la methode du condenseur.

changer l'éclairage, mettre une lampe 5 à 20W max avec diffuseur.
modifier le réglage de la vitesse pour être à 16.66is. et utiliser un moyent de le controler.
pour le OdO, il faut changer et adapter un objectif de f compris entre 50 et 85mm . il faudra faire des tests et adapter enfonction du camescope.
@+

 

jakovideo
ne t'excuses pas, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'argentique et encore moins du matériel. tu ne te trompe pas du tout en citant par exemple mcr.

par contre pour le son , j'ai déjà fait la resynchronisation. c'est faisable comme tu le dis par petit bout. mais c'est long surtout si le projecteur est instable en vitesse.

le gros avantage d'utiliser un projecteur sonore, en plus du fait que l'on transfère le son en même temps que l'image, c'est qu'il a obligatoirement une vitesse stabilisée.

je conseille ce type de projecteur même pour le muet pour cette raison.
@+

 

Salut jc,
Un projecteur sonore muni d'un régulateur électronique est beaucoup plus stable qu'un projecteur muet à rhéostat... Tu as bien raison de conseiller d'utiliser un projecteur sonore même pour transférer du muet.

 

Bonjour,

jakovidéo, resynchroniser ne me pause pas de problème, c'est juste un problème de temps ex: pour une bobine d'1H : 1h de capture vidéo, 1h de capture de son plus temps de traitement, ça fais minimum 2h30 pour une seule bobine d'une heure... sachant que j'en ai une trentaine...

Je ne connaissait pas les point forts et les points faible concernant la stabilité des projecteurs, je vais donc utilisé très certainement le Chinon.

Je vous tiens au courant de mes avancé, je prendrai quelques photos de l'intérieur du Chinon pour les curieux.

Janot

 

Bonjour,

Alors pour les nouvelles, j'ai finalement opté pour la solution avec boitier condenseur. Ne pouvant pas utiliser le Chinon pour le moment ( il n'est pas chez moi) j'ai commencé par faire mes films muet avec le bell&howell.
J'ai modifier la lampe ( 20W), fabriquer un dépoli qui ma fois est plutôt efficace (2 morceaux de boitier minidisc avec entre les 2 un morceau de "carte de fidélité" blanche).

Plusieurs questions me vienne maintenant :

-Sur quoi faire la balance des blanc?
Je l'ai faite sur la lumière du projecteur mais je trouve que la couleur des films est plutot bleu que jaune. J'utilise alors un préset de la caméra qui est plus jaune et mieux a mon gout.

- Existe t'il des mires permettant de régler la colorimétrie ou une autre solution?

-A quoi ce fier pour le cadrage?
Quand je fais mon cadrage, j'obtient 3 types de cadrage différents, quand je"serre" en me fiant au lcd de la cam, sur l'ordi j'ai encore de la marge et sur l'écran de contrôle (branché en composite) j'ai trop "mangé" l'image.

Merci

Janot

 

Janot3481
pour la couleur, le camescope fait ce qu'il peut. mais ne comptes pas sur lui pour être parfait. aussi recherche dans ton film une image qui donne bien sur le PC. (ou la TV) et mémorises la balance des Blancs du camescope.

chaque film peut être différent. et quelques fois même les scènes, soleil et intérieur. approches du mieux que tu peux sans trop te prendre la tête. tu testes avec le logiciel de montage ce que tu peux faire après coup. mais approche du mieux que tu peux avec le caméscope. si le film à trop viré n'insistes pas. le caméscope n'y peut rien. tu dois faire avec logiciel.

la mire couleur ne te servira à rien sauf si elle était dans le film et qu'elle a vieilli avec.
car tu peux avoir une super image avec un film et une grosse . . . . avec un autre.

le cadrage. sache que le LCD du camescope cadre comme cadraient les TV cathodiques. mange en gros 5% de l'image. si tu cadre LCD camescope tu as un cadre noir sur PC et TV LCD , la TV cathodique te mange juste juste un peu l'image.
les TV LCD mangent beaucoup moins l'image mais mange aussi un peu.

donc il faut savoir sur quelle TV tu vas lire ces films. je crois qu'aujourd'hui tu dois cadrer pour le TV-LCD donc fais un test et vois comment cadrer pour ton utilisation et ton gout.

personnellement je cadrais sur LCD du camescope à ne plus voir le cadre. et sur TV cathodique que j'ai encore, je ne perd pas d'image. sur PC ou LCD j'ai un cadre noir qui ne me gène pas plus que ça. je préfère un cadre que perdre de l'image.

pour mes futurs transferts, je pense que je viserai à cadrer un peu plus large. à garder une cadre noir sur PC mais au minimum. un compromis TV-LCD / cathodique.
@+
Jean Claude