Boitier de transfert

Tu sembles avoir oublié que le film est à l'envers dans le projecteur (les personnages ont la tête en bas). Donc, le miroir inverse droite-gauche et la lentille inverse haut-bas, ce qui fait que le caméscope est mis à l'endroit devant la lentille.
C'est pour les mini-35 de construction artisanale qu'il faut placer le caméscope à l'envers ; mais, c'est une autre histoire.

 

attend je ne comprend pas. le film est en général à l'envers et une fois projeté sur un ecran est à l'endroit, c'est bien ça? si tu filmais derrière l'ecran et par transparence tu aurais une inversion D/G, OK. tu met le miroir et l'image de nouveau est OK.
maintenant tu met une lentille. l'image est inversée D/G et H/B. non?
je me trompe où?. vous montez le film en sens inverse du fonctionnement normal?.
je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps.
@+

 

Excuse-moi de t'avoir fait attendre si longtemps ; mais j'ai été obligé de m'absenter pendant un peu plus de deux heures.
Pour comprendre comment fonctionne le boîtier en question, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un dispositif optique qui comporte :
- les lentilles de l'objectif du projecteur + la lentille du boîtier + les lentilles du zoom du camescope.
L'ensemble permettant de filmer une image virtuelle, redressée dans le sens haut-bas, mais qui serait inversée droite-gauche s'il n'y avait pas le miroir.
Lorsque tu construira un tel boîter, il faudra faire bien attention d'utiliser un miroir optique, argenté en surface, sous peine d'avoir un dédoublement d'image (un premier reflet sur le verre du miroir + un second reflet sur l'argenture)

 

on pourait se passer du miroir si on retourne l'image avec le logiciel video. j'ai déjà utilisé ce type d'effet et la perte de qualité est faible. et sur ce type de video on ne vera pas la diférence.
merci de tes explications
@+
JC

 

C'est exact, mais il y a forcément une petite perte de définition que l'on peut éviter grâce au miroir.
La vidéo procurant une image de moins bonne qualité que le film, on a intérêt à perdre le moins possible. Sur un film super-8 réalisé avec une très bonne caméra (par exemple une Beaulieu équipée d'une optique Angénieux) la perte de qualité cmmence à se voir et elle devient évidente avec les formats supérieurs comme le 16 mm.

a+

 

j'ai mis ma manip de transfert supert 8 ICI

si je trouve une lentille je testerais le transfert direct. mais je n'avais que 15mn de film à transférer et dépencer 150 ou 200€ pour acheter la lentille et le miroir me gène un peu / beaucoup.
@+

 

Pourtant, le jeu en vaut la chandelle. La qualité est incomparablement meilleure qu'avec la méthode qui consiste à filmer un écran.

 

je boue d'envie de faire ce test. je suis en train de chercher une lentille dans mes relations.
j'ai quelques espoirs.
@+

 

Tu peux utiliser la lentille d'une lampe-loupe. Elle fait 3 dioptries et comme elle est de grand diamètre, elle donne de très bons résultats, bien que n'était pas achromartique.
Tu peux en commander une ici :
http://fr.daylightcompany.com
ou là :
http://www.pearl.fr/article-PE248.html

 

j'ai ça au boulot, je ne peux plus souder mes circuit sans. la jeunesse.....
comment puis je savoir la dioptries. j'ai du savoir mais là.... y a t'il un moyen pour la mesurer?

 

Petit rappel :
La puissance d'une lentille (exprimée en dioptries) est l'inverse de sa distance focale (en m.)

Une lentille de 3 dioptries a donc une distance focale d'environ 0,3333 m. (ou 33,33 cm.)
Si ta lentille fait bien 3 dioptries, tu dois pouvoir obtenir une image nette d'objets situés à l'infini sur un écran placé à 33, 33 cm de la lentille
Le plus simple, c'est de te placer devant un mur situé face à une fenêtre et tu cherches à obtenir sur ce mur l'image de ce qui se trouve à l'extérieur (immeubles, paysage, etc...).
Si tu obtiens cette image lorsque la lentille est à 33,33 cm du mur, ta lentille fait 3 dioptries.

 

merci pour cette information utile.

j'avais acheté une loupe pour la lecture sur table d= 105mm. 3€ à leroy-Merlin.
je viens de mesurer et je n'en reviens pas, le point de focale est à 36cm, dioptrie 2.8.

à voir comme ça l'image projeté est nette mais à ce prix, je me demande si j'aurais de bon résultats. mais ça coute rien d'essayer.

et j'ai remarqué que le positionnement de la lentille ne va pas être une partie de plaisir.

@+

 

Bonsoir, quand tu as des projecteurs genre bolex qui a differente vitesse (3,6,9,12,18 ips) est ce que tu peux garder seulement que le capteur optique pour simuler la sourie? si oui comment tu ferais le montage electronique ?
pour la lentille tu vas sur le site de www.e44.fr et je crois que la reference c'est ls120 ou proche, ce n'est que la loupe (de rechange)et qui doit couter dans les 10€.
merci d'avance

 

Merci. Heureusement que j'avais donné aussi la valeur en cm.

Le prix ne prouve rien. Comme tu n'utilises que la partie centrale de la lentille, cela doit être bon.

 

ramamy31
merci pour l'adresse.
oui tu ne monte que ce que tu veux dans le circuit. le capteur est un capteur optoelectronique trés courant. tu prends celui qui t'arange en dimentions. le choix est énorme.
(1) le 1er temporisateur est là pour évier les faut passages à faible vitesse. (multiple détection) tu peux régler le temps à ton besoin. en changeant la résistance de 4.7K
le 2eme circuit est là pour compter les pales. 2 ou 3 pales.
(2) mais si tu n'as plus de pales, ou que tu ne souhaites pas utiliser les pales mais le doigt d'avance du film ou tout autre pièce mécanique tu suprimes simplement ce circuit compteur. et tu fais un pont entre l'entrée et la sortie.
(3) si tu ne souhaites pas arréter le moteur tu ne montes pas le temporisateur et le relais.
(4) si ton logiciel capture en temps réel ou capture plus lentement ou plus rapidement tu ajustes le retard du clic souris. tu ajustera surtout en fonction du positionnement du capteur par rapport à la pièce en déplacement qui te servira de référence temps.
(5) et si tu ne veux garder que le capteur optique il te faut garder la résistance de 220 ohms et tu connectes les deux fils du récepteur IR sur le commutateur de sourie. mais attention il te faut repérer la polarité sur la sourie.



ou alors tu garde le 4016 et tu connectes l'entrée (du 4016) direct au capteur qui lui garde les 2 résistances. et tu ne monte rien entre.

on peut tout faire.

cinematographe
tu as une idée ds distances projecteur, condenseur, camescope?

donc vous dites qu'avec ce type de loupe on a quand même un bon résultat?
dés que je peux je ferais un test. sans le miroir dans un premier temps.

@+