Améliorer films anciens S-VHS-C

Tu es sur la voie. Trouve le lecteur qui te donne la meilleure image (le moins de drops) sur un téléviseur. C'est ce lecteur qu'il faudra brancher sur l'entrée analogique de ton caméscope. Si tes rushes son SECAM et que ton lecteur ne fait pas la conversion en PAL, il faudra intercaler un transcodeur SECAM ->PAL pour avoir la couleur.
mafach

 

Un S-VHS de la lignée du NV-FS100 de Panasonic est une très bonne solution pour le transfert pour numérisation des documents VHS et S-VHS (j'utilise un NV-FS100 et un NV-HS900 Panasonic pour gérer tous les formats courants issus du VHS). Comme pour toutes les machines de cette époque, il faut faire attention au vieillissement des condensateurs électrochimiques.

 

Bonsoir,

alors c'est fou le hasard mais il s'agit en effet d'un Panasonic NV-FS100H

Cependant tu as un peu trop raison concernant le vieillissement car au démarrage aucun signe de vie :amazed:

Démontage, inspection, changement/échange de fusible (fusible de rechange intégré semble-t-il) --> Rien

1H plus tard : Souflette, tripatouillage des condensateur dans le compartiment d'alimentation, réessai au cas où les miracles existent : Ils existent !

Après essai sur cassette les têtes de lecture ou autres composants ne semblent pas fonctionner normalement et l'image est moins bonnes que sur le magnétoscope "récent". Je devrai attendre pour me procurer une cassette de nettoyage de tête de lecture, en espérant que ce soit suffisant.

Vidéo98 qu'entendais-tu exactement comme précaution en disant "faire attention au vieillissement des condensateurs électrochimiques", en dehors du fait qu'une panne était possible ?

Aussi je vais essayé de mettre la main sur un adaptateur péritel --> S-vidéo pour tester sur le magnétoscope 2 (Goldstar) au cas où le Panasonic NV-FS100H ne s'en remette pas .

J'espère m'en sortir avec ces problèmes qui s'enchainent, heureusement je me sens un peu guidé grâce à vous, merci

 

le chamois
les condensateurs electrochimiques sèchent. ou gonflent. donc ne font plus leur travail defiltrage ou de transmission de signal s'ils sont en découplages.

inspectes les cylindres des condensateurs si tu n'en vois pas un de gonflé, ou un qui ai coulé. aprés pour un controle fin il faut passer l'appareil à l'oscilloscope ou faire un remplacement systematique des condensateurs de l'alimentation. (plus galère).
@+

 

le chamois, si tu le souhaites, communique-moi très vite par MP une adresse e-mail à partir de laquelle tu pourras télécharger une partie de la notice du NV-FS100H (section réglages et circuits In/Out).

Pour les gros drops que tu as dans tes images, c'est dû à des condensateurs électrochimiques fatigués, mais il y a du boulot pour les changer. Je peux te communiquer les schémas de cette section du magnétoscope.

 

Bonjour,
Lorsque un FS-100 ne démarre pas, 9 fois sur 10 c'est le chimique C-13 de 1 µF 350/400 V qui est sec (côté primaire).
Jean-Claude, sur le FS100 les chimiques coulent rarement et ne gonflent pas, ils sèchent à cause de la chaleur (alim à découpage).
Ca provoque des dis-fonctionnements et des brouillages en lecture.
Les chimiques à changer (je parle uniquement de l'alimentation).
C-21 120 µF 50 V, mettre 150 ou 220 µF, le 120 n'est pas courant
C-22 1200 µF 16 V idem, mettre plus
Il faut qu'il y ait moins de 0,5 V C/C à l'oscilloscope sur leurs + .
C-25 470 µF 10 V pour l'afficheur (éclairage faible)
Plus rarement :
C-24 et C-26.
Si plus de tuner ni d'entrée péritel, changer le transistor Q-02, mettre un BD 235.
Michel...

 

vous connaissez tous les magnéto comme ça ou ce type est une pointure trés connue?

@+

 

Bonsoir,

MickeyCam, en effet je ne vois pas de condensateurs gonflés ou qui est coulé. Cependant 2 d'autre eux sont noir en surface, comme s'il avaient chauffées suffisamment pour brûler la poussière de surface.

Bizarrement, aujourd'hui il ne fonctionnait plus de nouveau et en rembougeant les condensateur du bloc d'alimentation et en soufflant dessus bien fort (oui cela me parait très étrange mais c'est vraiment ce qui a débloqué la situation 2 fois de suite ) il a redémarré.

Je vais étudier les schéma techniques envoyés par Vidéo98 pour inspecter les condensateurs que tu m'indiques. Si une intervention devenait nécessaire j'aurais besoin de quelques conseils pratique, en espérant que le nettoyage de tête de lecture suffise.

 

Alors ,

j'ai finalement extrait le bloc d'alimentation pour plus de clarté (assez difficile à cause du radiateur si on ne sait pas, bref...).

Après une longue recherche j'ai seulement pensé à retourner le bloc et à enlever le capot du dessous, puis le plastic dur de protection, pour enfin trouver les condos.

Donc j'ai bien trouvé le C-21, petit cylindre bleu
C-22, gros cylindre bleu relié à
C-25, petit cylindre bleu

Et enfin C-13, petit cylindre gris (de l'autre côté de la carte d'alim).

Bon j'ai bien un multimètre et je pourrais me procurer un oscillo.

Est ce que je peux changer directement le C-13 sans mesure pour commencer, et voir si cela ne résout déjà pas directement le problème ("9 pannes /10") ?

Est ce que chauffer les deux points de soudure au fer à souder suffisent , y a-t-il des précautions particulières à prendre ou je chauffe simplement mes points pour dessouder et j'enfile le nouveau de suite avec le même métal ?

Est ce que je dois avoir au moins 0,5 V C/C aussi sur le C-13 ?

Enfin est ce que je peut brancher le bloc d'alim. extrait du reste du magnéto (broches débranchées) pour faire des mesures ?

En attendant de vous lire,

A bientôt.

 

Bonsoir,
Ne rien relier au C-13, ni oscillo ni multimètre, il est connecté au 220 V. C'est le "démarreur". Il ne nuit pas au fonctionnement, il sert à lancer l'oscillation de l'alim.
L'oscillo n'est pas indispensable, et les 0,5 V sont un maximum, pas un minimum.
Quand les chimiques sont secs, il y a plus d'un volt crête/crête (et parfois plusieurs volts).
Vu la quantité et le prix, on peut les changer d'office.
On dessoude en chauffant, mais en remettant les neufs, il faut faire un petit apport de soudure neuve, sinon ça sera mal soudé.
Il faut laisser le bloc connecté, les alims à découpage n'aiment pas fonctionner à vide.
Michel...

 

le chamois
ta panne est quand même bizarre, car si tu touche aux composants il démarre ou pas.

vérifies à la loupe toutes les soudures. vois surtout les résistances de puissances et condensateur. peut être les connecteurs.

@+

 

Bonjour,

je ne dois rien relié au C-13.

Est-ce que tous les autres peuvent être contrôlés au multimètre, bloc d'alimentation branché au reste et alimenté ?

En particulier :
C-21 50V
C-22 16V
C-24 10V
C-25 6V

[Tension aux bornes du dipôle tou simplement n'est-ce pas ?]

Je vais essayé de rentré avec les condensateurs ce soir.

Albert

 

le chamois
la raison principle qui t'interdit de connecter un oscillo sur les composant du primaire de l'alimentation est que la masse de ta sonde de l'oscillo est reliée directe à la masse de l'oscilloscope (sauf pour les oscillo double isolation ou sur batterie) donc SI le moins de ta capa est par hazard sur la phase 220V c'est le flach. si la masse est sur le neutre c'est le déclanchement du vigi du tableau electrique s'il en est pourvu.

je vais te dire comment je fais mais tu oublis car c'est trés trés dangereux. appareil non connecté tu installes les sondes de l'oscillo. une fois sous tension il ne faut plus toucher aux sondes et oscillo. je connecte l'oscilloscope sur un transformateur d'isolement 220V/220V . attention aussi à controler que ta sonde tienne les 400V dc.
normalement il faudrait utiliser des sondes d'isolation mais elles coutent super cher.

un multimetre étant lui isolé du 200V (à aiguille ou sur pile) tu peux avec beaucoup de précaution aller mesurer partout sur la carte.
avec l'oscilo que sur la partie secondaire de ta carte.

mais avec un multimettre il est difficile de mesurer (voir)l'ondulation (le non fonctionnement de la capa)

attention quand même à la partie qui est au potentiel du secteur. une fois changé le condensateur, de cette partie, isoles super bien le coté pistes et les composant avec quelque chose d'isolant car tu vas te chategnier en manipulant cette carte. ou même toucher une partie métallique.
@+
jean Claude

 

Merci pour les conseils. Je n'ai pas pu avoir les composants aujourd'hui, s'il sont présents en magasin, je devrais les avoir demain.

En fait jcgrini, je pense avoir trouvé une raison moins "bizarre" au démarrage hasardeux du magnétoscope, lorsque je travaille dessus je mets une lampe halogène juste au dessus de l'alimentation et au bout d'un moment la chaleur fait que ça démarre. J'ai testé aujourd'hui pour le redémarré et ça semble être ça.

Y-a-t-il un produit recommandé pour l'isolement ? Il y a d'origine une sorte de chewing-gum blanc sur certains composant mais je ne sais pas ce que c'est, du silicon ?

Enfin le magnétoscope 2 (Goldstar) sort en Pal donc j'oublie pour l'instant.

J'espère souder demain .... Je vous tiens au courant.

 

le chamois
la sortie en PAL c'est bien ce qu'il te faut pour l'entrée du camescope miniDV.

le chewing-gum peut être là pour plusieurs raison. maintenir les composants en place pour les vibrations, conduire la chaleur. isolement je ne pense pas.

si il te faut chauffer un peu pour démarrer c'est que tu as un composant qui est cassé. sur les transfo classique ( pas à découpage) il arrivait qu'il soit cassé à l'intérieur, d'ou un fil coupé. et c'était me même phenomène qui se produisait.

ça peut être une résistance de puissance cassée. etc..

testes les composants à froid sans 220V.
puis connectes et mesure si tu as bien les 300V sur la capa primaire quand ça ne fonctionne pas, si oui, sur les capa secondaire. vois les soudures des transistors de puissance. une bombe de froid serait peut être utile. pour testerles divers composants.

pour isolé en provisoire, une feuille de plastique, bien collée avec du scotch coté cuivre. coté composant tu protèges les partie métallique contre le touché. mais il faut dissiper la chaleur quand même.

@+