8 et Super8 sur DV

Mon approche était de réduire la vitesse de projection à 16,66. Cela me donne de bons résultats sauf pour les panoramiques qui deviennent saccadés. Votre approche de tourner à 25 images me semble plus judicieuse. Mais dans ce cas faut-il impérativement un obturateur 2 pales, ou peut-on conserver le 3 pales?

 

PhilCoul
avec2 pales c'est plus facile et surement mieux car les pales passent aux debut des trames. mais c'est encore trés bien en 3 pales. la preuve c'est la plupart d'entre nous sont toujours en 3 pales.
tu parles d'un convertisseur 300VA. c'est bien trop puissant. vérifis la puissance de ton moteur. il doit être aux alentour de 30 à 40W. c'est tout autre chose.

tu t'inquiètes de la forme d'onde. je ne pense pas que ce soit un problème pour le moteur. car il est trés selfique et va couper de lui même les harmoniques de plus hautes fréquences. d'ailleur il existe des convertiseurs qui hachent une tenion constante de 300V. le moteur est alimenté par des implulsions de tension fixe mais de largeur variable. le but c'est d'avoir dans le moteur un courant plus ou moins sinusoidal. la tension on s'en fou. l'avantage de cette technique c'est qu'il n'y a pas de dissipation de chaleur et donc peu de pertes. mais la mise au point plus difficile.
c'est surement plus facile de modifier une poulie pour ajuster la vitesse que tu souhaites.
ou alors fixer une tige avec une poulie double (avec les 2 diametres de conversion de vitesse). et en enjoutant une couroie. la tige serait montée en provisoire à l'extérieur du boitier. comme ça tu ne transformes pas le projecteur.

CINELYS
trés intérressant tes tests. tu as de super matériel super8. et ça explique aussi tes trés bon résultats..

@+

 

Bonjour, j'ai essayé d'alimenter un projecteur à moteur synchrone avec une alimentation 220V à fréquence variable. Pour ces essais, j'utilisais un ampli hi-fi 2 * 50 w et un transformateur élévateur de tension, mais la protection de l'ampli se déclenchait à chaque fois.
Une remarque, la tension d'alimentation du moteur synchrone, dépend de la fréquence pour garder la même puissance. Sur mon appareil Euming, il y a deux prises d'alimentation sur le transformateur pour ce moteur suivant la fréquence de 50 Hz et 60 Hz.
Si l'on veut faire tourner le projecteur à 16,66 Hz, il faut alimenter le projecteur à une fréquence de 50*(16,66/18) = 46,29 Hz et donc réduire la tension en conséquence.
Si l'on veut faire tourner le projecteur à 25 Hz synchrone avec le caméscope, il faut alimenter le projecteur à une fréquence de 50*(25/18) = 69,44 Hz et donc augmenter la tension en conséquence.
Pour le 25i/s, le transformateur du projecteur n'est pas fait pour supporter plus de 220V. Il faut donc placer l'alimentation du moteur sur 60 Hz et espérer que la puissance reste suffisante. Sinon il faut alimenter le moteur directement, mais ce n'est pas du 220V (entre 130 et 170 V sur mon appareil).
Il est conseillé d'alimenter la lampe de projection par une source de courant extérieure qui sera elle stable en tension.
J'ai un onduleur de 900W, mais il n'est pas fait pour fonctionner à cette puissance en permanence. A cette puissance, les batteries se vident rapidement et le chargeur de batterie incorporé doit faire seulement 50 watts, car il recharge les batteries en 10 heures. Alors si on veut utiliser un onduleur, il faut s'assurer que la tension d'entrée soit assez puissante, ce qui complique la réalisation. En entrée d'un convertisseur 12 ->220 à 300VA, il faut 30 Ampères sur le 12 volts !
Je ne suis pas arrivé à faire fonctionner un moteur synchrone avec mes montages, mais vos essais m'intéresse.
A+ Jean-Luc92

 

Bonjour, pour utiliser le montage électronique synchrone à 25i/s avec un projecteur à 3 pales, il faut obligatoirement que le caméscope puisse prendre les images avec un temps de pose de 1/25 secondes (slow shutter=1 sur SonyTRV345) et non pas 1/50 secondes. Avec un projecteur à 2 pales, le caméscope peut être laissé en mode automatique.
Par contre, je n'ai pas les paramètres pour le 16,66 i/s.
Mise à jour du site sur le transfert Super8 : http://web.jclaude.free.fr/Site jean-Luc/index.htm
A+ Jean-Luc92

 

attention un ampli HIFI de 50W ne peux tenir 50W que sur des pointes de quelques ms. je ne me rappelle plus la norme. mais en aucun cas sur 100% du temps. car la musique n'est pas une onde sinusoidale de tension constante à 50W (pour ampli 50W). mais un signal de valeur moyenne avec des pointes de tension brèves. et la qualité de l'ampli se voit justemant à sa capacité à restituer ces pointes sans s'applatir.
par contre le principe reste bon. il faut une alimentation bien plus causteau, et des refroidisseurs sur les transistors de puissance bien plus gros. il y aura en gros 40% de perte en chaleur. c'est pour ça que l'ampli à modulation de largeur d'impulsion est avantageux.
@+

 

Pour mes transferts, je voulais transformer un Elmo 1200 ST à moteur synchrone (et avec une excellente mécanique) en faisant varier la fréquence, je ne savais pas que la tension devait être adaptée, mais c'est logique si l'on veut une puissance constante.

Entre temps, j'ai trouvé un projecteur Braun Visacustic Digital qui me permet de régler et de stabiliser la vitesse de 16,66 à 25. Faire varier la fréquence du moteur synchrone de l ' Elmo n'est donc plus un sujet d'actualité pour moi.

Par contre je pense que l'on peut encore améliorer la qualité d'image de nos transferts.

J'ai pris un APN et j'ai photographié en macro une image de film. Le résultat n'a rien à voir au point de vue définition (pourtant en prenant une image au format DV) et gamme de tons (du blanc au noir) avec une image extraite d'un camescope.
Il me semble logique qu'un objectif macro se comporte mieux qu'un ensemble objectif agrandisseur, condenseur optique (non traité et à lentille unique), zoom du camescope.
Mes recherches iront plutôt dans cette direction.

Maintenant que j'ai trouvé la bonne optique pour avoir plein cadre une image super 8, il va falloir que je m'attaque à la modification d'un projecteur car l'objectif macro doit être proche de l'image du film (quelques cm au maximum).

Je sais que mon acquisition devra se faire à vitesse lente (qq images max par seconde) mais je souhaite privilégier la qualité du transfert.

Si quelqu'un, fêru de mécanique, habitant en IdF veut collaborer avec moi, je suis preneur. L'idéal serait de desosser un vieux projecteur et de le reconstruire pour avoir l'entrainement du film à plat ce qui faciliterait la prise de vue. La boite à lumière et la commande d'avance image par image ne seront pas les plus compliqués.

 

PhilCoul

ta methode avec APN est une idée que j'aurais aimé essayé. mais mon APN ne sait pas photografier en ligne avec PC. certain canon savent déclancher la prise de photo à partir du PC. et transfert direct. il te suffirait de faire un minimum de modif pour déclancer la sourie et l'APN.

on peut aussi mettre l'APN à la place du camescope MiniDV.
je ne peux pas utiliser cette technique car je ne peux capturer que 40s sur ma carte de 512Mo. si j'ai le temps à l'occasion je testerais.

mais est tu sur d'optenir vraiment mieux avec l'APN?

si tu as fait des tests et que tu peux mettre une image capturée sur DV et une image APN sur le forum se serait super pour que l'on se rende compte.
@+

 

La capacité des cartes (4 Go) permet de ne plus connecter l' APN sur un PC. Il suffit d'un déclencheur et pour les reflex l'idéal est de pouvoir bloquer le miroir.

Mes problèmes mécaniques pour approcher suffisamment l'objectif macro du film dans le projecteur ne m'ont pas permis pour l'instant de faire un test comparatif, mais c'est en prévision.

Autre avantage avec ce système, il n'y a plus qu'une seule face optique à maintenir propre au lieu des 5 faces (1 pour l'objectif du projecteur, 1 pour le miroir, 2 pour la lentille et 1 pour l'ojectif du camescope). Comme je ne travaille pas en salle blanche, les poussières agitées par le projecteur sont difficiles à éviter.

 

Salut,
Bon, j'ai tout compris pour les transfert, bien etudié l'électronique, c'est pas bien compliqué.
Pour l'optique, est ce qu'il faut utiliser un mirroir ?
Ou est ce que le retournement par logiciel est correct ?
Merci

 

UegalRI
c'est un sujet délicat. on en a pas mal parler dans ce thread. personnellement, je ne vois pas de différence entre le clip filmé et celui retourné. mais mes film sont loin de pouvoir passer au festival de cannes. il faut faire un test avec un clip de super qualité.

pour retourner l'image tu as:
windows movie maker, l'effet est de base et le logiciel fourni avec XP.
studio de pinnacle mais il faut utiliser l'effet gratuit car il n'y a rien de base pour ça.
et adobe première element. il y a l'effet mirroir horisontal.

par contre je vais probablement utiliser un miroir quand même pour une raison de temps de traitement de ce retournement. pour 1h de film il me faut 6h avec studio et 3 h avec première element.

j'ai le mirroir et déjà fabriqué le support mirroir. il me reste à tester.
@+

 

Merci, j'attends alors ton test, sur le lien que tu as donnée, ils parlent de mirroir de tres haute qualité, qu'en est il du tiens ?
Je travaille avec Adobe premiere pro, je fais faire un test avec une bande transferé par un professionnel.

 

Il faut impérativement utiliser un miroir car le retournement par logiciel diminue la qualité.

Parce que tu as transféré des films réalisés avec une caméra peu performante.
Si tu refaisais l'expérience avec un document tourné avec une Beaulieu équipée d'un Angénieux, par exemple, tu verrais la différence.

 

cinématographe
tu as surement raison. mais je n'ai pas eu la chance d'avoir une super caméra à l'époque.
si on se sent travailler l'alignement, alors il ne faut pas hésiter à utiliser un mirroir.
et surtout ce sera beaucoup plus rapide pour le rendu ou la création du DVD final.
tu me connais depuis que j'interviens sur ce thread. tu sais que je ne m'arrete pas avant d'avoir tester. et je que je fini toujours par aller voir ce que tu conseilles. même si j'ai la maladie de vouloir comprendre, tester par moi même et comparer. alors j'avance étape par étape. je vais maintenant tester plus précisement le mirroir.

UegalRI
pour le mirroir il te faut acheter un mirroir 1ere face. c'est à dire le coté métallisé sur la face du dessus du verre ou alors un mirroir métallique. mais je pense qu'un mirroir de qualité de base devrait suffire pour notre application. mon mirroir, je l'ai récupéré dans un appareil polaroid pour oscilloscope. vieux de plus de 30 ans.
mais tu trouveras des adresses sur ce thread. ils ne sont pas chers.
@+

 

Ils sont pas cher 3 ou 4 euros mais si tu rajoutes les frais de ports ça monte ça monte.
Cette semaine je vais voir mon photographe pour voir si il peut m'avoir une lentille et un mirroir. Et je vais faire mon circuit imprimé, si le lycée n'a pas laver le matos !
@+

 

pour la lentille c'est 15€ avec le port. pour le mirroir je ne l'ai pas acheté.
@+