8 et Super8 sur DV

Surtout, ne te décourage pas à la première difficulté, comme le font certains. Les résultats sont tellement meilleurs qu'en filmant un écran.

 

Si vous aviez la chance de trouver un projecteur: 1er le Bolex 18X3 Duo halogène. Le n°2- Bauer T 172 halogène,

 

cinematographe
j'ai passé l'aprés midi aux tests. quelle galère. je n'ai pas réussi à avoir une image complete.

le zoom camescope 10x
écrit sur l'ojectif du projo 1,8 F18 1:1,4
lentille d= 103mm et diotrie 2.8 (image à 35cm)

je n'arrive pas à avoir l'image au complet. si je bouge le camescoete H/B/D/G je balais toute l'image. mais je n'arrive pas à avoir plus de 50 à 30% de la surface de l'image à la fois.

j'ai testé une infinité de distances et combinaisons de distance, rien à faire.
quel est l'élément qui pèche?
j'ai été jusqu'a une image, comme si elle était vue au travers d'un hublot. mais même là il me manque les coins de l'image. à partir de là si j'éssais de diminuer l'image pour l'avoir 100% sur le LCD, je n'arrive pas à l'avoir compléte dans le camescope . je peux la balayer toute avec le camescope en le déplacant sur un même plan vertical H/B/D/G, mais je n'ai jamais plus de 50% de l'image. greuuuuuu!

et quelle galère. pour l'alignement projecteur, loupe, camescope.

@+
JC

 

Il y a deux causes principales à tes difficultés :
1° Le diamètre de la lentille est insuffisant. Il en faudrait une de 127 à 130 cm (ce qui est en général le cas des lampes-loupes les plus courantes).
2° Sa puissance est un peu faible (2,8 au lieu de 3 dioptries).
Tu devrais tenter de te procurer une autre lentille. On trouve des lampes-loupes qui conviennent dans de nombreuses grandes surfaces.

 

Ok demain je regarde ma lampe loupe du boulot. mais pas tés jeune.

pour le reste, tu penses que c'est OK?.

une autre piste:
n'y a t'il pas un moyen de suprimer l"objectif du projecteur? et mettre autre chose. bague macro sur le camescope ou un truc de ce style?

 

Mes réglages: distance projecteur condenseur: env 30 cm
distance condenseur camescope: env 80 cm
Régler le zoom du projecteur pour avoir la plus petite image possible sur la lentille qui permette d'avoir une image plein écran sur le camescope en zoomant (optique bien sur) le camescope au maximum.
Bien sûr bien aligner le tout.

Faire un premier réglage à l'oeil pour s'assurer du parfait centrage de l'image sur la lentille.

Tout problème d'alignement créera une déformation (en trapèze) de l'image.

C'est pas si dur que ça de trouver le réglage optimum. Par contre pour la MAP du projecteur, il faut un écran de contrôle.

 

Pour la bague macro, le plus simple consiste à utiliser une bonnette. Mais je n'ai pas obtenu de résultat satisfaisant malgré mes essais avec une x10.
L' idéal est un camescope à objectif interchangeable (Canon XL1 par exemple), mais cela ne court pas les rues.

 

PhilCoul
sur mon projecteur il n'y a pas de zoom. juste un réglage de netteté. donc la taille sur la lentille est ce quelle est. je ne peux la changée qu'en bougeant la distance projo / lentille..
j'ai testé tes distances. pas de résultats. jusqu'a maintenant. mais ma lentille n'est peut être pas top.

il me faut tester une lentille plus grosse, ou un autre projecteur.
@+
jc

 

salut à tous

aprés avoir craqué un peu me voila de retour aprés des tests.

je n'ai absolument pas abouti avec la lentille 103mm 3 dioptrie. je suis troup loin de pouvoir avoir une image complete. je pense que c'est du au zoom de mon projecteur. j'ai lu sur un autre forum un gars qui avait 2 projecteurs et la methode ne fonctionnait qu'avec 1. sur l'autre il avait exactement ce que j'ai. l'image complete mais trop petite ou alors on n'a qu'une partie de l'image. (je n'ai pas dit qu'il me manquait les coins.) si je translate le camescope je balaie toute l'image.

j'ai tester plein de loupes et lentilles. toutes en gros même dioptrie pareil.

j'avais dans mon souk un vieil appareil photo pour osclloscope qui date de plus de 30 ou 40 ans. j'ai récupéré l'objectif. un 75mm, f=1.9, 1:0.85. je l'ai mis entre le projecteur et le camescope. sans miroir. et avec ça fonctionne bien au niveau de la taille. j'ai peut être un petit décalage de netteté entre le centre et le bord de l'image (il faut que j'affine la menip). j'ai même du rab sur le zoom du camescope.
j'ai mis 1 lampe de 4W (composée de 4 voyant de 1W) et devant j'ai mis un bout de plexi blanc. nette amélioration au niveau de la luminosité. je n'ai plus de différence visible de luminosité entre le centre et les bords. et le camecope à plus que besoin en lumière.

j'ai connecté sur le PC et j'ai capturé quelques images.

j'ai constaté que je ne peux pas voir si cette methode permet une meilleure definition de l'image. en fait je me suis rendu compte que mon film a beaucoup de grain. même les prises en plein soleil. ma caméra était une grosse daube.
j'ai remplacé mon film par un lambo de plastic transparent avec une inscription dessus et il n'y a pas de grain. et les détails son parfait. sauf peut être la netteté qui n'est pas super uniforme entre le centre et les bords.

la seule amélioration c'est l'homogeneité de la lumière sur toute la surface.
mes distances sont 4,5cm projecteur objectif et objectif camescope 23.5CM. pas de miroir.
j'ai essayé de mettre jusqu'a 4 feuilles de plexi entre la lampe et le film sans arriver à faire tombé la luminosité dans l'image (exposition automatique) ce qui me comfirme que j'ai aussi de la marge en lumière.

le fait d'avoir une lampe de 4 W c'est le pied pour les tests. on mets une image et on teste. plus de rembobinage.
je testerais sur un autre projecteur ma lentille 104mm.
@+
jc

 

C'est le diamètre de ta lentille qui est trop faible... Je t'ai déjà précisé, plus haut (post # 229) qu'il faut une lentille de 127 à 130 cm de diamètre.
Cependant, tu as raison sur un point, il existe des objectifs de projecteur dont la focale n'est pas suffisante.

 

je pense être dans ce cas car je suis trop loin du résultat. mais on devrait me préter un autre projecteur. je verais bien.
je viens tout de même de commander la loupe chez www.e44.com la LTS120loupe.

en super 8 il existe aussi du 200, 400 ASA comme pour le 24x36? si oui je pense avoir du 400ASA au moins. quelle bourique. sur TV on ne voit pas mais sur PC il y a du grain sur mes films.

j'ai remarqué une autre chose aussi. les images du super8 sont pas mal plus grandes que la fenètre du projecteur. je pense que c'est pour compenser le manque de précision dans le positionnement.

pour les projecteurs modifiés pour transfert:
il doit être interressant d'agrandir la fenètre de projection et récupérer pas loint de 10% L et H ce qui permet d'augmenter la surface.
en plus j'ai remarqué que les projecteurs vendu pour le transfert avaient aussi la fenètre agrandie. cela permet aussi un meilleur eclairage du film. et repousser le hallo sombre plus loint que les bords de l'image.

@+

 

Bonjour à tous,

Je suis cette discussion depuis longtemps et je vous avoue mon admiration pour vos travaux !
Grace à vous j'ai "choisi" la technique que je vais utiliser pour le transfert : image virtuelle (mirroir et lentille) et projection à 16.66 image/sec.

J'ai sans doute plus de 3 heures de film S8 muet à tranférer (mon père était amoureux du s8 ).
J'ai récupéré le projecteur : un "Bolex 18-3 TC multispeed", malheureusement cassé et rouillé. Je l'ai démonté, décapé, "dérouillé", et réparé (le système des griffes d'entrainement. pas facile !). Il fonctionne à nouveau.
Bref. La particularité de ce projecteur c'est que la vitesse est variable de manière mécanique. C'est à dire que le moteur tourne toujours à la même vitesse (donc le ventilo, mais aussi les pales). Ce qui change, c'est une pièce qui déplace les griffes jusqu'au niveau du film toutes les X rotations des pales (3 pour 18 i/s, 6 pour 9 i/s, 9 pour 6 i/s, 18 pour 3 i/s), un peu comme une boîte de vitesse

Je vais donc utiliser l'astuce suivante : appliquer une tension d'alimentation du projecteur plus faible grace à un tranformateur variable 220v-240v. En baissant la tension d'environ 7 ou 8 %, la vitesse devrait descendre d'autant. Cette baisse n'est pas trop importante pour le moteur qui devrait rester fluide.

Voici mes trois questions :
1) Comment savoir si je projette bien à 16.66 image par seconde ? J'avais envisagé de mettre un capteur optique sur les pales pour faire un compteur de vitesse précis, mais bon.., vous avez peut-être des idées plus simples ?

2) Comment faites-vous la mise au point du projecteur dans le systeme d'image virtuelle ?

3) Question typique de "newbie" : à quoi servent les pales, au départ, puisqu'il semble qu'on puisse les enlever ?

Merci pour vos réponses et désolé d'avoir été aussi long

 

salut,
pour ma part, je raccorde mon camescope par la sortie SVHS sur un téléviseur qui me sert de moniteur de controle. Je fais varier le potentiomètre de façon à ne plus voir de scintillement sur le télé.

@+
gégé

 

un bon conseil: tu te trouves 1m de film super8 et tu le colles en boucle pour faire tes tests sur le projecteur.
commences par mettre une lampe de 1 à 4W. un plexi blanc devant la lampe. et tu pouras tester même image arrétés.

(1) la solution de gegelebricolo est la plus simple. si j'ai le temps je vais y réfléchir pour me faire un appareil simple mais je suis surbouqué en ce moment. j'ai donné quelques piste ICI

(2) c'est pas facile si l'objectif du projecteur / lentille ne sont pas en adequation. tu n'arriveras pas à avoir le LCD rempli 100%. ou alors il manque les coins.
par contre c'est facile si c'est en adequation. dans un 1er temps sans le miroir. tu alignes projecteur, lentille, camescope. 30cm projo / lentille, et 1m lentille / camescope.
camescope zoom10x.
- objectif projo sorti presque à fond.
- tu cherches la netteté dans le camescope. et tu centre le camescope lentille au mieux.
- si tu as toute l'image dans le LCD tu fini le reglage de netteté avec l'objectif du projo.
- si tu n'as pas toute l'image ou si elle est trop petite, tu déplaces la lentille et ajuste les distances. il n'y a qu'unreglage qui fonctionne. quand tu as l'image bien cadrée tu est pas loin de réussir la netteté.
une fois que tu as les distances tu pouras ajouter le miroir. sauf si tu decide de retourner l'image par soft dans un logiciel de montage.

(3) une des pales cache l'objectif pendant le changement de l'image. s'il etait seul tu aurai un passage au noir à18Hz. c'est une fréquance que l'oeil percoit trés bien. et c'est trés désagéable. alors que si tu fais passer 3 pales pour une image le passage au noir se fait à 54Hz. la persistance retiniène de l'oeil fait que l'on ne voit plus plus le passage au noir.
si tu retire les pales c'est pour le transfert mais surtout pas pour la projection.
@+

 

Merci à vous deux !
Comme toujours, les réponses sont rapides et précises

1) Le solution du moniteur de controle est plaisante, mais elle a deux inconvénients : je n'ai plus de télé (mais un videoprojecteur fixe), et comment savoir dans quel sens rectifier la vitesse ?
J'ai recherché des kits électroniques de compte-tours mais je n'ai rien trouvé. Il en existe bien pour les voiture/moto, mais la précision n'est pas suffisante.
J'ai trouvé par contre un tachymetre pas trop cher (40 euros). Si ça fonctionne pas, je devrais bien trouver un shema électronique pour ça quand même, car ça doit pas être sorcier !

2) et 3) C'est très clair et précis. Je me coucherai moins bête ce soir :lol: