cadrage en 16/9

Après avoir cadré (trop) longtemps en 4/3 (suivant principes du 2/3-1/3), j'ai un peu de mal à trouver des automatismes en 16/9.
Je continue d'appliquer cette regle dans le sens vertical, mais je patine un peu dans le sens horizontal
Si qqun pouvait nous faire un petit topo là dessus...

A+

 

Pourquoi changer un bon attelage qui tire encore mieux le 16:9 que le 4:3 ( à mon goût!).

Alors, j'active en permanence :

IMAGE GUIDE GUIDEFRAME --- HC3 = idem
Deux lignes verticales et deux horizontales apparaissent dans l' écran ou le viseur et partagent l'image en neuf pour faciliter la tenue horizontale et la composition.
EcrTact/MENU/REGL.NORM./IMAGE GUIDE // MARCHE / ARRÊT (Dft)

Par exemple, j'aurais cadré le gône genevois ( que tu vois pas loin) sur la verticale gauche et à peu près entre les deux horizontales (avec peut-être une légère petite prèf pour le bas…) … D'autant qu'il zieute vers la droite et qu'il semble s'y passer qqchose …

Sur mon image de l' autre côté du pont, le pont est sur l' horizontale 1/3 basse, le jet d'eau sur la verticale 1/3 gauche et le radeau sur la verticale 1/3 droite … et les nuages : j'y plane !

Mais ce sont des guides, c'est tout …

 

Merci guy-j
effectivement ce "guideframe" constitue une aide précieuse pour la composition et la "verticalité" de l'image
Il n'en reste pas moins que j'ai du mal à intuiter sur la façon de "remplir" mon cadre.
Le principe du 2/3-1/3 reste toujour valide malgré un elargissement conséquent du champ horizontal ?

 

pour les non initiés... 1/3, 2/3 de quoi?

si l'on peut adapter au 16x9 ce qu'un peintre (artiste!!) m'a dit : le point d'intérêt de l'image serait selon lui, et rapporté à la grille, le croisement entre la 1ère ligne horizontale en partant du bas et la première en partant de la gauche. Le format des tableaux sans être du 16x9 en est "en général" plus proche que du 4/3, donc c'est ce que j'applique : le côté gauche du rectangle du milieu comme zône mise en valeur. En extérieur, une chose à laquelle je fais attention : le moins de ciel possible sinon image trop sombre (je dirais au maxi 2/5 de ciel) . A d'autres de s'exprimer!

 

Quelqu'un peut nous illustrer la situation par un petit croquis ou capture d'écran ?

Merci d'avance

 

Rien d'étonnant à cela: le format très allongé du 16/9 est tout sauf intuitif ...comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte au cinéma, où un certain nombre de films tournés en scope n'auraient manifestement jamais dû l'être, esthétiquement parlant :(

 

en parodiant Churchill:

"attention, mesdames et messieurs, che fais paarler fraançais!" je vais donc refuser de faire un croquis, pour ma part.
La grille 16x9 du hc1 est divisée en 9 rectangles : celui du milieu est donc très différent d'un écran 4/3, forcément. Il me plait bien ce rectangle :
-TOUT ce rectangle peut-être considéré comme centre d'intérêt, on peut donc, vu le format rectangle 16x9, le considérer comme un mini écran hdv. Perso : la ligne de base en est sa base, avec bien entendu le droit d'utiliser le tiers inférieur. Typiquement, pour un personnage qui se présente à l'image on a un plan "américain" ou pas selon le zoom dans le rectangle central, collé à gauche de ce rectangle central, et ce qui reste de lui en dessous de la ligne. Le côté gauche (1/3 de largeur) est sauf cas particulier neutre, et on a de quoi voir venir à droite : plus du tiers de libre pour l'action ou la vue à venir ; si le personnage est en mouvement, mieux vaut donc avoir du champ à droite de l'écran s'il va plus vite que prévu! Les déplacements (perso) vont systématiquement de gauche à doite. Quand il rencontre un autre personnage, ou un objet, recadrage central, mais on y est presque déjà si l'on n'a pas encore zoomé. Les lignes permettent non seulement de vérifier horizontale et verticale MAIS aussi la symétrie des batiments au regard de la perspective quand ils sont hauts et qu'on est proche! ... ça peut même pousser à ne pas respecter la ligne horizontale à cause de la déformation due à la perspective, mais ça passera très bien à l'écran malgré tout! tout ça c'est quand on a le temps, bien sûr...
-Le tiers supérieur (mon humble avis) ne doit pas, en règle générale, être rempli jusqu'au plafond, sinon ça fait comme une photo sans bordure à l'écran, même si ça bouge. En extérieur le ciel ne doit pas (sauf effet spécial) remplir ce tiers supérieur sinon le premier plan va vite s'assombrir. Sur mon hc1, l'histogramme est toujours affiché, et me rappelle à l'ordre.
J'espère n'avoir pas dit trop de conn..ries!

 

Bonjour milo
Tu es très gentil de développer 14 lignes d'explication au demeurant très instructives, mais j'avoue ne rien comprendre dans ton esposé.
Crois-moi un dessin est toujours plus compréhensif qu'un long discours pour tout le monde.
Tu les situes ou ces lignes et les rectangles, perso je ne posséde pas de HC1...
Bien amicalement
gac30

 

Curieusement, je pensais que la ligne "forte" sur le plan horizontal est la ligne la plus haute. C'est toujours sur cette ligne que je cadre les yeux des personnages...
C'est certainement sujet à caution, suivant la nature du sujet peut etre ?

Je suis surpris par "image trop sombre". Tu travailles en automatique ?

cordialement, et merci de ta réponse

 

ben, oui, c'est la honte?

trop souvent on n'a guère le temps (je ne fais pas de fiction) et l'histogramme permet de savoir directement si l'image est sombre ou pas au final ... histogramme idéal : un dos de chameau, ou de dromadaire, c'est selon!. C'est mon truc, donc je tiens le ciel en respect sinon le premier plan va être sombre. Sur mon très vieux cam s-vhs j'avais fait retailler un verre dégradé de gris pour ça. A la télé j'ai vu un cameraman avec un filtre carré du même genre, règlable en hauteur devant l'objectif, pour le même usage. Mon graal c'est le matériel léger, léger, et donc optimisé, pas le barda pour sherpa. Chacun son truc!
Pour décrire l'écran du cam à la personne du post précédent : prendre une feuille de papier format 16x9 (16cms par 9) et la diviser en 9 : 3 rangées de 3 cellules identiques. On obtient 9 rectangles identiques, celui du milieu (centre d'intérêt) est donc entouré d'un seul rectangle sur chacun de ses 4 côtés. Voilà ce qu'on voit dans le viseur du hc1 (grille blanche bien visible), et c'est bien mieux que le seul rectangle guide de nombreux cams même si en 4/3 c'est bien moins important.

P.S. On a dit bien des choses sur les modes auto ... mais en vidéo les conditions d'éclairement varient très vite d'un plan à l'autre, et de plus je n'ai guère vu de posts sur les défauts des automatismes de la hc1 : le pb de luminosité est surtout celui du bon calibrage de l'écran lcd, et de sa lecture en pleine lumière. Par contre, celui qui arrive à mettre disons 30% de ciel bleu (pas brûlé) dans l'image, et avoir les fleurs du rez de chaussée en couleurs éclatantes, chapeau. Faire l'essai chez soi en reliant le hc1 directement à la télé, même avec un cable composite ça suffira, c'est "éclairant"!

 

Non, je suis surpris, c'est tout. Le fonctionnement en auto est surtout à l'usage des débutants et je considère que tu as passé le stade du débutant..

Essaie ceci :
Camescope auto ->zoom avant-> sujet plein cadre ->blocage exposition + blocage MAP -> recadrage.

Environ 5 secondes maxi et ton sujet est correctement exposé et au point. Plus besoin d'histogramme, de correction de contrejour ou autre. Plus de variation de lumiere ou de MAP lors d'un pano.

Je pensais que cette methode etait unversellement connue et appliquée...


A+

 

merci milo pour ton explication, c'est plus clair pour moi.
Quant à st65 j'utilise cette méthode de réglage de l'expo par intuition sans savoir que celle-ci était utilisée par ailleurs.
Je pense qu'il faut utiliser les automatismes à bon escient et savoir rûser avec !
à +

 

Le zebra je l'utilise et justement, je constate qu'en situation de prise de vue type reportage, il faut sans cesse intervenir pour réajuster l'exposition alors je me demande dans quels cas la méthode préconisée par St65 peut-être utilisée avec succès, hormis les cas où l'on est maitre de la lumière qui éclaire son sujet (?)

 

Oui, suis d'accord, mais entre le "tout auto" où on ne maitrise rien, et le zébra qui demande un certain savoir faire de la part de l'opérateur, il y a cette methode.

Par exemple le HC3 a bien un zebra mais pas de viseur utilisable et en plein soleil le LCD affiche une image fantome qui ne peut servir qu'à cadrer...