Sansung WB 560

Quelques réflexions sur l'usage de cet appareil, notamment en mode manuel. peut-être que d'autres fonctionnent sur ces bases, mais je n'ai eu jusqu'à présent que des appareils avec peu de règlages manuels.
En règle générale, je ne suis pas époustouflé par le piqué, voilà, c'est dit. Comment améliorer la capture d'un apn 24mm quand même, et disposant d'un bon flash ... et de deux batteries, donc aucune n'est superflue!!

- toujours énervant pour qui a commencé dans l'argentique : on ne peut pas facilement commander à la fois la vitesse et l'exposition. J'en suis donc resté au règlage de vitesse, étant donné que le règlage de l'expo devient automatique en cas de choix de l'option vitesse manuelle, et qu'elle se limite à une bascule entre 3.3 et 7.3 (environ, je n'ai pas les chiffres sous les yeux)

-toujours énervant pour ceux qui ont connu des réflex : il faut s'habituer au maniement de la "demi pression" (pour les à kro!!) qui permet de voir en temps réel l'effet des changements de vitesse sur l'image finale. Truc découvert perso donc : la vitesse est optimale (la plus rapide possible) quand il n'y a plus de différence entre l'affichage direct (toujour parfait) et l'image affichée à la demi pression sur le déclencheur. Ca c'est quand même pas mal, mais pas dans le manuel, of course.
Note : cet appareil dispose d'un écran (sans clé..) amoled, nouveau et réellement différent d'un lcd.
-Iso : j'opte d'emblée pour le 80 iso en extérieur jour, la vitesse souvent élevée (1/380, 1/750 avec même peu de soleil), ya pas de raison de se priver. Encore un truc : vérifier quand on règle la vitesse que l'expo -auto en ce cas- reste à la valeur la plus haute. Quand elle descend au cran en-dessous (il n'y en a que 2, cela ne vaut donc pas le coup d'occuper le "levier" de règlage avec l'expo, la vitesse a bien plus de paliers) on réduit la vitesse d'un cran, on a atteint le graal, c'est à dire la vitesse maxi.
-Le bon côté de cette procédure c'est qu'on rend inutile le stabilisateur à partir du 1/250ème, et sans doute moins. Il est donc décoché dans le menu... j'aime pas les stabs, je trouve l'image altérée (y compris en vidéo sur mon Hc1).
- En mode manuel, les 2 télémètres fonctionnent en auto, multizônes ou centrés.

- en mode intérieur je n'ai rien de spécial à dire, sinon que je passe en auto, avec flash : attention, le flash est costaud sur ce qui est proche. Le mode auto passe par dessus le règlage iso et le reste.

Vous aurez compris que si j'utilise le mode manuel, c'est pour un moindre bougé, que le stab ne corrige pas au zoom x10, voire avant.
Résumé : un apn à tout faire, les vidéos 720p 30 images sont vraiment très bien aussi. Reste à reprendre le concept pour faire du full hd 60 images en progressif comme Sanyo, et fournir un accès direct au réglage de l'iso et de la vitesse, car pour le reste c'est assez clair et pratique.
Le menu pourrait aussi offrir un mode "réflex" sans problème, puisqu'il l'offre avec la demi pression ... allez, un tournée générale!

 

additif pour nerfs fragiles ...

J'ai enfin trouvé comment on dispose de l'accès au règlage manuel de la vitesse autrement qu'en mode "singe savant" :
if faut choisir naturellement "levier de commande > EV (A,S)" dans le menu, et l'on a une bascule possible sous ce levier entre vitesse et ouverture ("aperture") si une flèche verte s'allume dessous ... à cette condition on dispose de l'accès à l'autre règlage en jouant avant les touches droite/gauche du joystick. Ce n'est pas précisé dans le menu. Quand on touche de nouveau au levier, on règle le paramètre (Apeture ou Speed) où se trouve la flèche verte.
On suppose que "A" = "Aperture", et "S" "Speed", à priori.
Pour des images en intérieur, avec un pied et des statues à photographier, on peut tout aussi facilement calculer le temps de pose, et voir ce que cela donne, en direct.
Savoir qu'on peut aller jusqu'à 16 secondes, mais qu'après 8 secondes le résultat de la "demi pression" n'est pas fiable.
Tests de l'extrême (on met les choses au pire!!)
D'abord une image "basse lumière" de ce matin, lumière intérieure naturelle dont une partie est éclaircie sous PSP. A l'oeil, c'est la luminosité de l'image d'origine qui est la plus approchante (le zoom l'assombrit d'ailleurs quelque peu)

Idéal pour les lieux où le flash est interdit, et en plus c'est naturel. On reste à 80 iso, pour se réserver le droit d'utiliser Photoshop (ou perso, Paint Shop Pro, et son remaquable "traitement rapide", configurable par script pour les maniaques)

Ensuite une photo de nature, mise au point à l'infini, le 1/64 ème est pour elle le maximum de rapidité compte tenu du règlage iso, minimum, à 80 iso, et du zoom maxi.
[/URL]rc="http://www.netimago.com/images/vfqm09D7sFP2r5G.jpg"[/IMG]

Idéal pour les contrastes en extérieur (soleil couchant et autres), mais je trouve la procédure bien plus commode que le choix parmi les 24 modes spéciaux (serait-ce d'ailleurs équivalent?)
Un test reproche à cet appareil les franges irisées : on peut voir qu'elle sont limitées à la branche au premier plan, alors que la mise au point est faite sur l'infini (les sapins du fond).
Il y a d'ailleurs intérêt à choisir la mise au point "point" et non multiple si l'on vise un oiseau sur un arbre (je l'ai fait ce matin, zoom 10, et aucun flou de bougé car le ciel permettait d'utiliser le 1/350ème, toujours avec la procédure citée au post 1).
On constate par là assez vite que la luminosité varie très nettement avec le zoom, et qu'il est quasi impossible de s'en sortir sans le secours de la "demi pression". La vitesse possible en conservant la luminosité de l'image vue sur l'écran lcd diminue donc aussi au fur et à mesure du grossissement.
On peut laisser l'image un peu plus sombre que la vue sur l'écran, ce que le logiciel corrigera, mais un logiciel ne corrigera pas facilement une photo fait à iso 3200, voire seulement 400.
On se rend compte que la plage de netteté est assez immense en zoom 10, mais l'image est moins piquée. Il en va de même en macro : le zoom semble au top vers l'équivalent 35 mm -à vérifier, je n'ai pas les moyens techniques pour).
Bref, de quoi s'amuser comme un petit fou!!
Si certains veulent suggérer un autre test (un en vidéo suivra), ils sont les bienvenus.

 

Vidéo témoin 320x240

Comme promis, une vidéo donc : d'origine en 1280p, elle démontre qu'on entend le son quand on zoome, et que le grand angle est remarquable pour englober une scène donnée. La vidéo est progressive, un net plus pour les arrêts sur image. Tenu à bout de bras (des deux bras) on a une stabilité suffisante en grand angle. Au zoom x10, c'est plus coton, mais c'était prévisible. Les couleurs et la facilité d'emploi sont dignes d'éloges.
Morale, ce petit appareil préfigure sans doute l'avenir vidéo/photo compact, et son encombrement le met en nette avance sur les modèles vidéo d'abord, ou les téléphones qui sont encore loin de pouvoir rivaliser, et surtout d'offrir un tel écran. Ils ont fait le pari de la taille micro .. pour l'instant, car il y va vite y avoir des limites avec une population vieillissante!!!

lien vers la vidéo (désolé, je ne sais pas comment la placer sur le site). Vous devrez gérer sur place le rapport 16x9 qui ne semble pas être pris en compte.
Vegas vidéo prend les vidéos sans discussion. Pour les autres logiciels, pas testés mais je pense que ce sera oui aussi.
Imageshack - tacotrun

 

Essai stéréo

voici un essai de photo stéréo (vision parallèle) en prise à main levée, et malgré cela ça passe bien avec un grand zoom.
Prise de Vue et Traitement
- image idéale, car aucune profondeur de champ (le ciel n'en a pas) et le centre d'intérêt occupe tout le cadre, ou presque (sinon ce serait trop sombre, le ciel étant par nature lumineux).
- utilisation du mode aide à la prise de vue : la première pression capture une photo, dont le grand centre disparait pour que la prise de vue réelle qui va suivre soit conforme au cadre. Pour de la stéréo, il est dommage que l'on ne puisse pas prendre 2 images consécutives en conservant le même cadre (encore un truc qui échappe aux ingénieurs de la marque, normal, car la stéréo, qui connait?
- Contournement de la difficulté citée : il faut donc, sans bouger, appuyer une deuxième fois sur le déclencheur pour retrouver un cadre de prise de vue n'ayant que ses bordures, et pouvoir prendre la deuxième photo (pour moi la Droite). A ce moment là on peut respirer, se décaler PARALLELEMENT de très peu en macro, de nettement plus si l'on est au zoom (de 7 cms à 1 m, disons) et s'arranger pour que l'arrière plan soit le moins différent possible de la première prise (aucun élément ne doit y être s'il n'est pas présent dans la première image).
- pour parfaire la photo : Photoshop, ou PaintShop pro (en tout cas un vrai prog gérant les calques). On ouvre un très grand fichier (genre 6000x2500) où l'on va insérer les deux photos sous forme de calques individuels. Il faudra vérifier l'horizontalité de chacun (outil "déformer" dans PaintShop pro).
a) placer la première photo, la G à gauche et jouer de la roulette pour afficher cette photo en 7 cms de large sans considération de la résolution (utiulisation de la règle plastique). Elle doit faire environ la moitié de la fenêtre, de 15 cms en largeur, donc.
b) Prendre le calque de la 2éme (la Droite) par la peau du cou (je veux dire la barre bleue!) et conserver l'oreille gauche de la souris enfoncée pendant tout le processus : tout en regardant l'ensemble de la fenêtre aux deux images, faire bouger le calque droit pour l'amener à sa position stétéroscopique idéale, celle qui résout le mal de tête genre vertige qui nne manquera pas d'arriver tant qu'elle n'est pas à sa place.
c) Quand c'est fait on est en stéréo, et pas qu'un peu! vérifier encore que le haut de l'image D soit verticalement au niveau de l'image G (perso, j'ai tendance à avoir la tête qui penche, et ce qui me va n'ira pas à un quidam verticalement correct)
d) export : fusionner les calques, faire toutes les modifs colorimétriques ou "amélioration automatique de l'image" que vous voulez, et redimensionner en 15cms de large tout en montant la résolution pour ne "pas gâcher" les pixels présents (on peut arriver à 800 dpi ou plus) en pensant à l'impression en papier glacé qui doit se faire à la plus haute résolution offerte par l'imprimante.
Il est prudent de laisser (ou créer) une maigre ligne blanche verticale entre les deux photos ... elle servira à placer un carton de 20cms de long le long de cette ligne pour aller plus vite en tests (attention à bien gérer la source de la lumière, car ce carton va projeter une ombre, of course!


Exploitation écran ou papier : en 15 cms maxi de large.
Pour démarrer l'expérience, il vaut mieux se limiter à 10-12 cms à l'écran (plus c'est petit, moins la tête vous tourne) Répéter l'expérience le lendemain etc... en fin d'apprentissage, on arrive à voir la stéréo sans besoin d'un carton entre votre nez et le milieu de la photo (trait blanc)

 

Recharge possible sur radio!

le cable fourni pour la recharge de batterie sert à deux choses si l'on sépare le cable usb proprement dit de la fiche 230 volts :
a) il sert à ce que soit reconnu la SD card sur un pc dont le slot SD card n'est pas compatible avec une carte haute densité (8 gigas+)
b) il sert à recharger une batterie dans l'appareil depuis un autoradio avec prise USB
Morale : ça atténue la déception née de l'absence de chargeur séparé!
Notes au fil de leur découverte :
- le mode M pour "manuel" permet vraiment de gérer la vitesse et la luminosité, et même de façon créative (légère surexposition par exemple), ce qui est impossible en post prod. On atteint ainsi des sommets de rapidité quand il fait beau, en 80 ou 100 iso (genre 1/750ème), ce qui évite le flou en zoom 10.
- le règlage de la définition a un à côté intéressant : si l'on se contente de 5 mégas au lieu de 12, on s'aperçoit que la luminosité remonte nettement, permettant de remonter la vitesse en intérieur sans flash. Ceci est un règlage valable en auto aussi, of course.
A partir de là, chacun peut "tweaker" comme bon lui semble!

 

mise au point manuelle possible aussi ...

mais elle se cache sous la fonction "macro" : en mode manuel, le mode macro permet de choisir à l'aide des touches G/D du trèfle la distance où se fera la mise au point. Cette distance démarre très court ... jusqu'à l'infini!!!
Un regret éternel : pas moyen de faire fonctionner la macro en vidéo, trois fois hélas! au vu de ce que ça produit en photo, on aurait eu carrément la possibilité de faire le fameux flou artistique d'arrière plan. Dommage, et souhaitons vivement que ceci soit implémenté ultérieurement! Sans doute qu'une simple maj du firmware devrait suffire.

 

un capteur qui capte l'attention :

"Samsung will release a very new level of P&S camera in this year.
The camera will have F1.8 lens and Samsung 1/1.8" image sensor!!
My source didn't give me more detail info. except the lens will be BIG.
I guess it will be totally new line of Samsung P&S camera,
and consider it might be a Panasonic LX3 killer.
I will update when I hear more.
"
autrement dit : un très gros capteur et une très grande ouverture! tout ça en 2010.
Trouvé ça en cherchant un apn compact avec map manuelle : ce pourrait être aussi la version HZ 35 W du Samsung WB 560, qui doit déjà être sortie quelque part.
Ce "nouvel" appareil, ou nouvelle mouture du 560, comporte un gps (qui dit-on tire quelque peu sérieusement sur la batterie -mieux vaut en avoir 2 comme sur mon WB 560) s'appelle(ra) chez nous euros WB 650. Wait and see!