Quelques points sur l'éclairage en fiction

Voila, j'ai de l'éclairage 3200°K (mandarines 800W, fresnels 300W, 1kW, 2kW) et réflecteurs polystyrènes que je vais utiliser en extérieur et intérieur. Je vais donc utiliser les filtres CTO et CTB.

A ceci plusieurs questions:
- En scène extérieur, dans le cas d'éclairages naturel et tungstène combinés: La température de couleur évoluant avec la hauteur du soleil, il faudra différent type de filtres sur mes projecteurs au cours de la journée. Y-a-t'il une méthode basique et simple pour s'en dépatouiller ? C'est à dire sans investir dans un colorimètre (si le terme est correct), en utilisant quelques filtres, pour des balances de blanc honnêtes.

- Pour les scènes en intérieur avec fenêtres: Je peux cette fois-ci corriger l'éclairage extérieur en collant du CTO sur les carreaux pour avoir un 3200°K homogène. Il me semble y parvenir plus facilement car je corrige cette fois-ci la source variable (soleil). Mais je me trompe peut-être car la puissance lumineuse énorme du soleil pourrait quand même infléchir le résultat (?). Que dois-je utiliser comme CTO, du Full ?

- Comme l'avait précisé vvbproduction lors d'une précédente discussion, il y a différentes divisions pour les filtres que j'ai repris sur le site d'un revendeur: Du Double CTB jusqu'à 1/8 CTB, Full CTO jusqu'à 1/8 CTO ainsi que du Full CT Straw jusqu'à 1/8 CT Straw. Que représentent ces fractions? Absorption de lumière peut-être ? Et peut-être aussi une petite influence sur la température de couleur ? Cette dernière question car j'ai remarqué un réalisateur amateur placer successivement plusieurs couche de CTO sur un projo tungstène.

- Il me semble qu' ERIC D. (qu'est il devenu?) avait proposé de remplacer le spun ou spoon par du film de fibre de verre (destiné à la décoration intérieur de maison pour l'application de peinture) que l'on trouve en rouleau dans tous magasins de bricolage à un prix bien inférieur! Avez-vous un avis la dessus? Quelqu'un a-t'il déjà essayé ? Le Spun est fractionné aussi: Il existe du Full, 1/2 et 1/4. Lequel utiliser?

Je précise que je ne fais pas de cinéma argentique mais de la vidéo.
Caméra FX1 (ou autres caméras actuelles) avec mattebox.
Filtres: Polarisant, Neutre et Soft.
Maquilleuse prévue

Comme vous le constatez je veux soigner la lumière (en autre). Le but est de réaliser des fictions (dans un premier temps quelques essais) avec un rendu proche du cinéma.

Quand on parle de rendu il est tenté bien évidement de parler de la configuration de la caméra (n x images / seconde, progressif, profondeur de champs …) mais d'autres discutions s'y reportent.

Je sais, beaucoup de questions!

 

up

 

"En scène extérieur, dans le cas d'éclairages naturel et tungstène combinés: La température de couleur évoluant avec la hauteur du soleil, il faudra différent type de filtres sur mes projecteurs au cours de la journée. Y-a-t'il une méthode basique et simple pour s'en dépatouiller ? C'est à dire sans investir dans un colorimètre (si le terme est correct), en utilisant quelques filtres, pour des balances de blanc honnêtes."

Tu met des géla sur tes projo pour avoir de la lumiere jour; puis tu fait ta balance des blanc normal, ca devrais marcher.

 

Merci pour ta réponse Xargos.

Finalement je vais demander conseil aux revendeurs de gélatines !

 

En scène extérieur, dans le cas d'éclairages naturel et tungstène combinés: La température de couleur évoluant avec la hauteur du soleil, il faudra différent type de filtres sur mes projecteurs au cours de la journée. Y-a-t'il une méthode basique et simple pour s'en dépatouiller ? C'est à dire sans investir dans un colorimètre (si le terme est correct), en utilisant quelques filtres, pour des balances de blanc honnêtes.
Il n'y a pas vraiment de solutions si tu veux garder la lumière naturelle ; c'est difficile de tourner à l'extérieur à cause de ces changements de lumière. Il faut tourner vite, en filmant à la suite les plans d'une même scène.

Pour les scènes en intérieur avec fenêtres: Je peux cette fois-ci corriger l'éclairage extérieur en collant du CTO sur les carreaux pour avoir un 3200°K homogène. Il me semble y parvenir plus facilement car je corrige cette fois-ci la source variable (soleil). Mais je me trompe peut-être car la puissance lumineuse énorme du soleil pourrait quand même infléchir le résultat Oui c'est plus facile dans ce sens là. Mais tu risque de retrouver les mêmes problèmes de changements de lumière. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de solution, à part de gros HMI pour remplacer le soleil !

Pour le spun on ne peut répondre à ta question sans être sur place. Fis-toi à ton oeil jusqu'à ce que le résultat te convienne !
Demande un nuancier si tu vas chez un revendeur de gélats (c'est le catalogue, en petits échantillons avec leurs caractéristiques), ça t'aidera pour faire ton choix et pour comprendre comment ça fonctionne.

GiLd

 

Bon finalement j’ai trouvé mes réponses et je vous en fais part :

Je suis tombé sur un tableau comparatif des températures de couleurs :
Sont indiqués les filtres et leurs combinaisons à rajouter sur une source 3200K ce qui correspond à 7 températures de couleurs au cours de la journée.
Maintenant je sais ce que je vais commander; avec 3 types de CTB et 2 CTO on s’en sort.

Pour ce passer de thermocolorimètre : Apparemment une astuce bien connue des directeurs photo, consiste à plier une feuille blanche en deux ; on se débrouille pour avoir sur ces deux faces la lumière d’un projecteur et la lumière ambiante; à l’œil on apprécie facilement la différence de couleur s’il y a ; il reste à corriger avec le bon filtre.
Mais comme tu l'indiques, GiLd, il faut tourner rapidement. Bonne idée pour le nuancier.


"Pour le spun on ne peut répondre à ta question sans être sur place. Fis-toi à ton œil jusqu'à ce que le résultat te convienne !" En fait je vous posais toutes ces questions afin de me confectionner un set basique de gélatines et spun qui me permet de répondre globalement aux situations classiques.
Pour le Spun, d’après ce que j’ai lu, c’est du ¼ et ½ qui sont habituellement utilisés.

 

Merci pour ces retour en tous cas
Tu ne peux pas nous montrer le tebleau comparatif dont tu nous parle ?

GiLd

 

Je me suis tout simplement procuré quelques bouquins sur la lumière dont l’excellent livre de Daniel Gaudry « La lumière »:

Au chapitre 21 on y retrouve un tableau qui fait correspondre des valeurs de température de couleurs à huit phases de la journée (du lever au coucher du soleil) puis un autre tableau comparatif de sources (naturelle et artificielles) corrigées par gélatines. On fait la synthèse des deux.
Comme il y a un copyright (et qu’on le respect ici) je ne peux évidement pas le coller dans ce forum.

Néanmoins il reste ceci : http://www.panavision-lumiere.com/dossiers/catalogues_PANAVISION__2005/LEE_FILTERS/Page04LEE.pdf, bien qu’il ne figure pas de combinaison de gélatine ainsi que les corrections CTO pour le tungstène (lever et coucher de soleil).

Pour résumer tout de même les deux premiers tableaux, au risque de me faire censurer :
Pour simulé une journée depuis le lever du soleil jusqu’au milieu d’après-midi à l’ombre (1800K à 8000K) les gélatines seront dans cette ordre : ½ CTO ; ¼ CTO ; sans ; ½ CTB ; Full CTB ; ¼ CTB+Full CTB ; ½ CTB+Full CTB, donc avec cinq gélatines on se débrouille …

 

Le bouquin dont tu parles est-il en français ?

Merci

 

Oui, il est bien en français.

 

2 p'tites questions,

1- Existe t-il un appareil qui permette de mesurer la température de lumière sur un plateau ou en extérieur ?

2- Dans le cadre de l'incrustation, comment peut-on être certain des réglages lumières ? Je pose la question car il m'est arrivé dans un studio d'incrust, de trop éclairer le personnage si bien qu'il a été cramé. Au keylighting, en virant le fond vert, After virait carrément la peau à certains endroits. En regardant bien l'image de départ, on s'aperçoit que les mandas et les blondes ont laissé une teinte un peu jaune à ces endroits, couleur qui est assez proche du vert.

Merci d'avance pour les réponses.

 

Holala tu vas un peu vite pour moi dans les infos.

Alors donc je n'ai pas tourné en DV mais en DVCPRO HD avec la Pana HVX200. Le plateau était assez grand et le personnage assez éloigné du fond. Je penche plus pour une trop grande quantité d'éclairement qui a fini par faire certaines parties du corps virées au jaune.

Toujours intérêt à à réchauffer avec une gélat magenta léger un peu les zônes d'ombres où le vert risque de prendre.

peux-tu m'apporter plus d'infos sur cette méthode ? Tu parles de mettre de la gélatine sur les lumières éclarairant le personnage ou le fond ?

Essaie d'avoir un oscillo ou un retour régie en plateau ou même un ordi portable avec DVrack de Serious Magic (jamais utilisé)

Tu parles du type d'oscillo se trouvant dans les logiciels de montage comme premiere, FCP ? Comment lire les données de l'oscillo ?
A quoi sert DV Rack ? Moi pour l'instant ce que j'ai mis en place sur les tournages qui ont suivi, c'est d'amener un mac portable, d'enregistrer un bout d'incrust puis de corriger les lumières ou les réglages de la caméra pour pas trop abuser sur la lumière. Moi je cherche une méthode ( si elle existe) permettant de mesurer de façon efficace les températures de lumières afin d'éviter d'avoir des surprises au final.

Mais tu devrais pouvoir arranger les choses au montage avec Ultimate, l'outil génial pour incrustes partiellement plantées

Je ne connais pas Ultimate mais je suppose qu'il s'agit d'un plug de ChromaKey... Moi j'utilise le keylight livré avec After 7.


Quant aux visages surex ... il faut bosser au Zebra ...

Pareil je ne connais pas ce soft ... Tu penses que je pourrais obtenir un meilleur résultat avec ? Où puis-je le trouver ?

merci d'avance pour tes infos.

 

Le Zebra, c'est un mode que posséde peut-être ton caméscope...
Il superpose des lignes en diagonales sur l'image de ton viseur sur les parties sur-exposées. Ca te permet de regler au mieux les paramétres de ta caméra et ton éclairage pour ne pas avoir de zone sur-exposée.
Mieux vaut avoir une partie sous-exposée ( au pire ) que tu boosteras au prix d'un grain visible qu'une partie sur-exposée qui sera "brulée" et que tu ne rattraperas pas ( l'information de luminosité et couleur étant au max et correspondant à un blanc, toute correction te donnera au mieux un vilain gris )...