Projecteur Bauer avec renvoi ?

Bonjour,

Nouveau sur le forum, je souhaite me lancer dans le transfert de films S8, et j'ai lu des dizaines de posts du Repaire avec intérêt pour trouver la meilleure solution. J'avoue que mon coeur balance entre "méthode Stumpy" et système type GOKO TC-20 ou autre.

Quelqu'un sait-il ce qu'est la bête ci-dessous (une Bauer) :

 

Bonjour Phif et bienvenue sur le forum.

Pour le transfert il y a deux méthode la mienne et le transfert par "condenseur"
Tu trouvera des réponses dans ce sujet attention il y a 11 pages à lire.

Je connais ce projecteur il reprends l'image du film sur un petit verre dépoli.

je tiens à te signaler que le transfert avec utilisation d'un dépoli n'est pas concluant car on voit le grain de celui-ci. Donc à éviter.

Pour d'autres questions on reste à ta disposition

Cordialement

Stumpy

 

Je suis d'accord avec le modérateur qui affirme que le grain du dépoli est toujours visible sur les appareils qui en comportent un, mais il est aussi indispensable de préciser que le dispositif Goko TC-20, qui est une visionneuse Goko modifée, ne donne pas de bons résultats.
Le Elmo TRV-S8 (projecteur Elmo ST modifié) n'est pas non plus satisfaisant car il utilise un mono-CCD d'ancienne génération qui nuit au piqué de l'image.
Personnellement, après avoir expérmenté toutes les métodes, c'est le boîtier optique (que certains appellent "condenseur") que je préfère.

 

Merci pour vos précisions. Les résultats étant supérieurs, ce fameux boitier optique dit "condenseur" (un miroir 1ère surface à 45° et une loupe 3 dioptries si j'ai bien tout compris) n'a-t-il pas été produit (par ces mêmes fabriquants qui semblent lui préférer du dépoli qui génère du grain) ?

J'ai acheté sur Ebay un projecteur Bolex 18-3 duo, et commandé le nécessaire (miroir + loupe). Je me lance dès que je reçois le tout, et vous ferais part de mes résultats.

J'ai un caméscope SONY TRV620 format Digital 8 (donc pas de 3ccd), la différence entre mono et tri ccd est-elle flagrante ?

Encore merci pour votre aide !

 

Merci cinématographe pour la mise en garde quant aux télécinémas. En complément, quels sont les défauts relevés sur les transferts réalisés avec ce système ?
- GOKO TC-20 (sur base visionneuse) ou TC-301 (qui semble être sur base de projecteur ?)
- SONY BM 2100 (je n'en ai encore pas vu un seul trainer sur Ebay...)
- ELMO TRV-S8
- autres ?

 

Dommage que le projecteur ait déjà été acheté, car le 18-3 n'est pas l'idéal pour faire du transfert.
Il est indispensable d'avoir un projecteur pouvant fonctionner à 16,67 im/sec, soit grâce à un rhéostat agissant sur le moteur (projecteurs muets), soit avec un régulateur électronique de la vitesse, réglable par résistances ajustable (projecteurs sonores).

Pour les télécinémas que tu cites, le princial défaut commun à tous est un manque de piqué de l'image et de mauvais contrastes.

 

Aurais-tu STP une sorte de "palmarès" des meilleurs projecteurs pour le transfert ? J'avais lu que le Bolex 18-3 était un des meilleurs dans un classement indiqué par un amateur éclairé (que je ne retrouve pas), d'où cet achat, mais il n'est pas trop tard pour en changer (cad le revendre et en acheter un autre !).

Merci pour ton aide (et celle de tous ceux qui ont également essayé divers modèles) !

 

Voici une liste parue dans un autre forum sous la signature de mcr :



Quels projecteurs peut-on utiliser pour faire du transfert ?


- Le Beaulieu 708 EL

C'est le plus perfectionné des projecteurs super-8, mais aussi le plus cher (même d'occasion).
Avec ce magnifique appareil, il n'est même plus nécessaire d'agir sur les résistances variables car il offre la possibilité d'ajuster la vitesse à l'aide d'un potentiomètre situé en façade.
Les modèles les plus récents sont même munis d'un obturateur réglable (2 ou 3 pales), ce qui est un gros avantage pour le transfert des films tournés à 24 im/sec... Il suffit alors de faire tourner l'appareil à 25 im/sec, en ayant choisi l'obturateur 2 pales.

- Le Bauer 600

Un excellent appareil, aussi, mais assez difficile à trouver... Comme pour tous les modèles qui vont suivre, il faut ouvrir le capot arrière pour pouvoir atteindre les résistances variables à régler.

- Le GS 1200 Elmo

Encore un très bel appareil muni d'un potentiomètre permettant d'ajuster la vitesse (sur ce modèle, il n'est pas en façade comme sur le Beaulieu, mais situé sur la face arrière).

- Le Magnon SD 800

Bien que moins perfectionné que les précédents, cet appareil peut donner de bons résultats lorsque sa vitesse est bien étalonnée... C'est surtout au niveau de l'optique qu'il est un peu inférieur aux appareils ci-dessus ; mais cela joue moins lors d'un transfert qu'en projection normale.

- Le Rony LSP 511

C'est un petit appareil sans prétention, mais qui peut donner de très bons résultats. Ses deux seuls défauts sont : une capacité de 120 mètres seulement et un objectif assez médiocre que l'on a intérêt à échanger contre un modèle plus sérieux (un ancien objectif fixe d'appareil 8 mm peut s'adapter à condition de faire fabriquer un manchon).

- Le Sankyo 502

Un autre appareil relativement bon marché, mais qui fonctionne bien et que l'on peut étalonner assez facilement.
Il existe un modèle un peu plus perfectionné : le 702.

- le Sankyo Dualux 1000

Un petit appareil muet, qui peut rendre de sérieux services à condition de contrôler en permanence sa vitesse car il n'est pas régulé électroniquement. (il existe aussi un Sankyo Dualux 2000, assez voisin).


Cette liste n'est pas exhaustive...
D'autres appareils peuvent convenir pour effectuer des transferts, mais ils sont plus difficiles à trouver :
En cas de doute, il sera toujours possible de demander des précisions sur le forum.

 

Génial, un grand merci (à toi et à MCR !).

Je reviens 2/3 posts en arrière :
- la capture avec une caméra 3ccd est-elle très supérieure à celle d'un mono ccd (type Sony TRV620 par exemple...) .
- le "condenseur" dont tu parlais est-il bien la combinaison d'un miroir à 45° et d'une loupe 3 dioptries ?
- existe-t-il un schéma pour la méthode du condenseur (du genre de celui proposé par Stumpy pour sa méthode de projection sur support) avec des distances ?

Les avis ont l'air très partagés entre "condenseur" et projection sur support, je vais essayer les 2 et apporter ma modeste contribution en retour de tous vos conseils !

 

1° La capture avec une caméra tri-CCD est meilleure qu'avec une mono-CCD, surtout au niveau de la colorimétrie.

2° Le consenseur est bien constitué d'une lentille de 3 dioptries et d'un miroir argenté en surface, placé à 45° (voir ci-dessous).

3° Principe du dispositif (avec l'autorsation de MCR) :



Schéma du boîtier condenseur :




Les distances projecteur => boîtier et camescope => boitier varient avec le matériel utilisé, mais se trouvent facilement par tâtonnement.

 

Bon, je me suis laissé aller sur un Beaulieu 708 EL (qui m'a "coûté un bras" effectivement.... mais que je devrais pouvoir revendre après mes transferts !).

Y a-t-il une procédure à suivre pour positionner les éléments aux bonnes distances étape par étape (fait-on la mise au point du projecteur au niveau du miroir de renvoi à 45° ? au niveau de la lentille ? et la mise au point du caméscope, sur la lentille ?

Je pense que l'on pourrait changer le titre de ce sujet pour l'appeler "Le transfert pour les nuls", il contiendra un condensé des étapes à suivre pour un débutant !

 

Stumpy, impossible de retrouver le schéma de ta méthode, je cherche depuis 2 jours, je ne retrouve pas le fil en question.... Peux-tu le re-publier stp ? Merci par avance !

 

Bonjour Phif.

je veins de "punaiser" le sujet dans ce forum c'est le 5ième en partant du haut.

Cordialment

Stumpy

 

Je te conseille seulement de conserver les films (ou bien si tu fais des transferts pour les autres, de leur donner le même conseil) car les DVD gravés risquent de ne pas être lisibles longtemps, contrairement aux DVD pressés du commerce.
On a vu certains DVD ne plus être utilisables au bout de deux ans !

La bonne méthode pour positionner les différents éléments consiste à placer le projecteur à une cinquantaine de centimètres du bloc optique (côté miroir) et à observer l'image à l'oeil nu dans la lentille.
En jouant sur le zoom et sur la distance projecteur => miroir, tu dois arriver à voir l'mage entière (sans déformations)
Ne pas oublier de mettre une lampe de faible puissance et un plastique translucide entre la lampe et le film.
Il ne te reste plus ensuite qu'à placer le camescope devant la lentille et à jouer sur le zoom et la distance caméra => lentille pour cadrer exactement l'image.
Bien sûr, ces tâtonnements ne se font qu'une seule fois. Par la suite, il ne te reste plus qu'à appliquer les mêmes réglages.

D'autre part, au risque de provoquer des protestations de la part de certains, je te fais remarquer qu'il serait dommage d'utiliser un Beaulieu 708 EL pour projeter sur un écran que l'on filme avec un camescope, alors que tous ceux qui ont pris a peine de construire le "bloc optique" (ou consenseur) on constaté que la qualité qu'il permet d'avoir est très nettement supérieure, aussi bien en piqué d'image qu'en contraste et colorimétrie.

 

Merci Stumpy pour le punaisage plus haut, et merci cinematographe pour toutes tes infos.

En tant que béotien ayant acquis (pense-t-il...) la théorie mais ne l'ayant jamais mise en oeuvre, je me garderais bien de tout arbitrage !

Sur le principe, je serais assez tenté de penser (comme le spécialiste que tu es) que le transfert par condenseur génère moins de perte, mais en même temps je ne crois pas une seconde qu'un autre spécialiste comme Stumpy (qui n'est d'ailleurs pas tout seul à projeter sur écran) n'ai pas essayé les 2 méthodes avant de choisir celle qu'il préconise.

Je pense au final que l'on est dans "l'artisanal" côté matos et dans le "subjectif" côté résultat : certains privilégient la définition (le "piqué" ?) d'autres la chaleur des tons etc...

Il semble donc y avoir de la place pour toutes les méthodes et pour ma part je vais essayer les 2 (j'ai commandé le nécessaire pour le condenseur, et déjà usiné les pièces en bois) pour me faire une opinion "subjective" selon les résultats.

Concernant le changement de lampe + plastique translucide, j'ai lu qu'un filtre gris neutre ND4 positionné sur le caméscope pouvait donner le même résultat. Un avis ?

Bien noté pour la durée de vie des DVD, merci pour l'info.