Kit Totalight ou Lilliput ?

Je ne connais pas le Liliput, pour les Totalight : solidité ça va mais ça demande à être manipulé avec soin, les miens ont plus vieilli en quelques mois de prêt à un sagouin plus qu'en 25 ans d'usage perso, d'après des copains qui font de la maintenance dans des boîtes de loc il faut changer de temps en temps la prise europa arrière et la fixation des lampes mais je n'ai jamais eu à le faire sur les persos, pratiques : oui car peu encombrants, on en emmène deux en moto avec les parapluies et les pieds nano. Polyvalents : pas vraiment ça convient pour une lumière diffuse en parapluie ou en indirect, en direct c'est de l'arrosage on ne peut focaliser ni trop couper avec les barndoors (même avec la rallonge), pour cela il y a d'autres gamelles mieux adaptées . Ils chauffent et refroidissent lentement, je conseille de ne pas utiliser de lampes de plus de 800 W. On peut se dépanner avec des lampes R7s 118mm (en 500 W toutefois) un peu partout. Les parapluies Lowell sont moins bien et plus chers que les Photoflex, idem pour les pieds de la marque remplacés par des Manfrotto. Conclusion, oui à fond si c'est du perso, si l'on voyage beaucoup avec peu de bagages et si l'on veut travailler vite tout en assurant une bonne qualité de lumière. Une gamelle de la marque, plus polyvalente mais chère et plus encombrante: le DP light... l' Omni-light plus petit que j'utilise aussi est plus susceptible, on pète parfois des lampes DYR à la focalisation et les barndoors ne tiennent pas toujours en place dommage car le concept modulaire est excellent... mais si on est soigneux de l'outil de travail... Pas du matos pour de la loc intensive ...

 

Dans un parapluie, je conseille le 800 W sinon on est forcé de rapprocher trop les gamelles. La 1000 W chauffe trop, la 500 W convient en dépannage, la 300 W ne peut être utilisée qu'en direct sans gélatine. Je ne l'utilise que sur un dimmer (variateur) ou en photo. Dans les 800 W il y a la lampe dépolie EMF de General Electric rare, très chère et la lampe classique claire EME qui convient bien aux parapluies. Sur les Tota-light il faut utiliser les cadres pliants métalliques de la marque sinon la gélatine fixée à la pince à linge sur les mini barn-doors va vite cramer. Pour une question de rendement lumineux déjà affecté par la réflection, les gélatines correctrices ou compensatrices ne peuvent être utilisées avec les parapluies, il ne resterait plus grand'chose.

Pour le bleu (Full CTB): on ne le monte que lorsqu'il faut compenser de la lumière du jour. Les lampes à incandescence d'origine ont une température de 3200 K (degrés Kelvins), la lumière du jour d'environ 5500 K (en réalité cela dépend de l'heure de prise de vue, du temps couvert ou non etc ...). Si l'on éclaire en lumière artificielle par exemple un visage alors que le reste de la pièce est éclairé par le jour, si le preset caméra est sur artif ou si la balance des blancs a été effectuée sous cette source, le visage sera correct mais le reste de la pièce sera presque un aquarium, très bleuté. Donc il faut utiliser une gélatine bleue (CTB) sur la gamelle et basculer le preset caméra sur lumière du jour ou daylight selon les menus ou effectuer la balance des blancs sous la source filtrée dont la température de couleur sera remontée à 5500 K. Mais tout ceci à un prix, l'adjonction d'une gélatine a bouffé de la lumière, justement dans une situation en intérieur où l'on en a le plus besoin, il n'est pas sûr que l'on puisse équilibrer avec le jour, donc autre procédé on laisse la gamelle en 3200 K et on gélatine les fenêtres en orange pour faire chuter leur température de couleur aux environs des 3200 K requis, cette gélatine orange (full CTO) peut être combinée avec un filtre gris neutre de densité plus ou moins élevée qui atténuera encore la lumière entrante.
Les pros qui ont d'autres moyens utilisent des sources lumière du jour, les HMI par exemple... autrefois les arcs.

Ceci pour la théorie...

Dans la pratique, on n'a pas toujours le temps ni les moyens de pouvoir effectuer ces manips, il faut donc faire des choix à la prise de vues, ne jamais appuyer son personnage sur un fond de jour par exemple un mur clair ensoleillé car on ne pourra jamais contrebalancer la lumière avec un projecteur incandescence gélatiné, même si l'on peut y parvenir il faut penser à l'inconfort qui en résultera pour le "client" et aussi à ce que la lumière du jour tourne avec le soleil et que la météo peut être changeante. Une interview longue posera des problèmes de raccord... et au pire pourra tourner à la cata en cours de prise. Donc toujours STABILISER sa lumière dès la mise en place.
Il y a des combines qui permettent de sauver du diaph sur les gamelles gélatinées, on les monte par exemple avec du demi-bleu (1/2 CTB) pour assurer uu rendu correct sur le sujet principal sans trop pénaliser ou déséquilibrer le reste de l'image, c'est à apprécier à l'oeil au moment de la prise de vues.

C'est un résumé très court, mais on peut développer sur des cas concrets. Ce qui est très important : l'artistique doit primer sur la technique pure et dure mais sans que l'on se mette trop en porte à faux, question d'équilibre ... et l'équilibre c'est la base de la lumière.

 

Les Tota-light ne permettent pas d'accrocher aisément une gélatine correctrice avec le parapluie, il faut pincer une grande feuille sur le parapluie. Pincez directement sur les barndoors et la gélatine va cramer rapidement. Mieux vaut utiliser un DP-light ou un Omni-light, mais le parapluie n'est pas l'idéal pour bosser avec des gélatines, le rendement lumineux déjà faible par rapport à une utilisation de la source en direct sera encore plus dégradé.
Il est possible de travailler en lumière mixte avec de sources de température de couleur différentes, tout dépend du rendu artistique que l'on veut créer et celui-ci dépend du sujet. Pour un cas d'une interview classique, on peut utiliser une source en 3200 K par exemple pour le keylight (axe de lumière principal) et pour le reste, des sources à + ou - 200 K voir plus, cela donnera un rendu légèrement plus froid (1/8 ou 1/4 CTB) ou plus chaud (1/8 ou 1/4 CTO par exemple) des parties débouchées, évidemment ces zônes ne doivent pas recevoir autant de lumière que la lumière principale, d'ailleurs souvent rien que le fait de monter dessus une gélat suffit également à faire chuter l'intensité lumineuse. Mélanger du 3200 K et du 5600 K sur le même personnage, la différence est telle que c'est une faute sauf effet par exemple en contre-jour, mais faut y aller mollo, mieux vaut abaisser la TC de la source jour pour la ramener à une valeur raisonnable.