Fabrication Caisson

Projet caisson

Voici quelques réflexions sur les différents modules entrant dans la réalisation d’un caisson.
Et j’en appelle à votre critique.
Je pense que si vous n’avez pas de machines outils à votre disposition, et d’excellente base en mécanique, il vaut mieux acheter un caisson. La fabrication de cet ensemble ne souffre pas la médiocrité. Une erreur de quelques centièmes sur une cote de joint torique et c’est l’entrée d’eau assurée.
De l’électronique dans un caisson immergé, j’entends et devine quelques réticences. Pourtant, quel confort ! Quelle facilité ! Quelle économie ! Quelle assurance ! Et oui, il faut bien le reconnaître, ce sont des plus que l’on a pas avec un tout mécanique.
Confort : Avec les commandes placées sur les poignées, les deux pouces suffisent
Facilité : C’est bien moins compliquer de rendre étanche un câble électrique que des passages de cloison.
Economie : Temps de fabrication = argent, et ma plaque m’a coûté 20€ en composants.
Assurance : Deux trous dans le caisson pour 12 commandes disponibles, au moins huit passages de cloison pour la même chose et quatre pour le minimum, donc beaucoup moins de possibilité d’entrée d’eau.
Mais il existe bien des inconvénients me direz vous ! Si ! Si !
Ben a vrai dire, je n’en vois pas beaucoup.
L’humidité : Je vous jure que si j’ouvre mon caisson sous une pluie battante, mon cam. risque plus que ma carte et pour 10€, j’en ai une de rechange, c’est un ami qui me la faite.
Les chocs : Idem
Peut être y en a t’ils d’autres ?
J’en suis à la fabrication de mon second caisson. Le premier était fait pour ma caméra S8, Tube de PVC 12m/m d’épaisseur, commande M-A mécanique, deux hublots en plexis aux extrémités, la visée se faisant au travers, donc au jugé. Il y a vingt ans, j’étais heureux.
Voici ce que je vais faire maintenant et je vous écoute.
Mon caisson :
J’ai choisi le PVC pour une question de facilité d’usinage et de coût.
L’aluminium est bien mais plus cher et une fois terminé, il faut l’anodiser et ce traitement est assez coûteux donc réduire toutes les cotes de l’épaisseur de l’anodisation aux endroits des joints.
Il sera en deux parties, les joints se trouvant au ¾ du cylindre, fermé par trois grenouillères, étanché part deux joints montés en piston ou, un en piston, un en lanterne, selon l’épaisseur disponible.
Il devrait avoir environ 20m/m d’épaisseur non pas pour la solidité mais pour le poids, l’idéal une fois fini étant qu’il soit légèrement lourd dans l’eau douce car je compte l’utiliser également en rivière.
Prévoir assez de place pour le rajout du lest d’équilibrage et pour une batterie annexe pouvant alimenter des mini moteurs, alarme d’entrée d’eau, voir autres.
Le lest peut également se trouver à l’extérieur et étant largable, servir d’ancre, relier par du fil de pêche au caisson.
Le hublot :
Indépendant du caisson, il sera fixé sur un porte hublot donc interchangeable.
En premier temps, il sera plat, en pyrex. Je mettrais un grand angle sur le cam. pour compenser la perte d’angle ou, sans grand angle pour faire de la (macro).
Ensuite, j’achèterais certainement un hublot sphérique de caisson photo. Le problème étant de bien aligner l’objectif du cam. avec le centre du hublot pour ne pas avoir de déformation.
Il suffit de le prévoir à la construction.
Faire un trou excentré et une face mobile sur lequel le hublot viendra ce fixer
Le caisson étant taillé dans la masse, faire un support de cam. mobile.
Le top est de mettre une optique mais, boudiou, que c’est cher.
Le cadrage :
Je vais le faire par un écran LCD extérieur, monté sur cardan.
Inconvénient : Une belle verrue sur le caisson.
Un trou pour l’alimentation.
Construction d’un caisson.
Coût de l’écran.
Avantage : Facilité de cadrage dans n’importe quelle position.
Facilité de nage tout en filmant.
Beaucoup d’inconvénient pour si peu, mais ceux qui y ont goutté, ne peuvent plus s’en passer.
Les commandes :
Non on ne peut pas s’en passer.
Non on ne peut pas se permettre de secouer le cam. Pour le mettre sur marche ou arrêt, faut être raisonnable, l’électronique n’a jamais aimé les secousses.
Sur le mien, j’ai prévu :
Marche. Enregistrement - Stop. Zoom. Back-light. Push-auto. Photo capture.
Marche. enregistrement –stop : Pour ne pas passer des heures en dépouillement.
Zoom : Indispensable pour la mise au point et le cadrage surtout sur des animaux.
Back-light : Pour les contres jours ou les endroits trop sombres.
Push-auto : Pour la mise au point en manuel afin d’éviter le pompage et c’est réellement indispensable.
Photo-capture : Pour me faire plaisir et j’en ai le droit.
Pour le moment, je ne mettrais pas la balances des blancs car il suffit de se mettre en lumière du jour ou lumière artificielle selon cam. et selon ce que l’on veut faire.
J’ai prévu de mette 6 mini contacts dans chaques poignées actionnées par des axes sur joint torique.
J’ai opté pour l’électronique dans le caisson plutôt que dans la poignée pour la sécurité, l’encombrement et l’ergonomie de la poignée.
Les plongées que je ferais pour filmer seront pré définis avant l’immersion.
Nous faisons trop peu de plongées pour se permettre d’en gaspiller.
Dans la mesure où l’on descend encombré de matériel photo où vidéo, il faut avoir un objectif, pouvoir adapter le matériel à cet objectif. Ne pas plonger pour filmer tout et n’importe quoi car au retour nous aurons tout et n’importe quoi, c’est à dire, rien.
D’où la nécessité D’avoir le max de commandes non pas pour toutes les utiliser pendant la plongée mais à toute fin utile.
Les étanchéités :
Eh oui ! Le bon joint torique a encore de bons jours devant lui.
Choix du joint :
Si possible optez pour le la bague R, parce que l’on en trouve de partout et de dureté différente. Comme le caisson ne descend pas très profond, le joint se doit d’être mou, 70 shore est bien suffisant le 85 shore est à proscrire car beaucoup trop dur, donc gouttelettes d’eau possible, ça m’est arrivé sur mon Nikonos.
Le calcul de la gorge d’un joint est : Le diamètre du tore multiplié par 0.8 pour la profondeur et 1.2 pour la largeur.
Le graissage :
Inutile et même fortement déconseiller d’en mettre trop, un filme suffit. J’utilise de la silicone car elle ne dégrade pas le joint mais il en existe peut-être d’autres.
La longévité :
Les constructeurs, pas fous les bestiaux, préconisent de changer les joints tous les ans ou les deux ans.
Sur les s/m sur lesquels je travaille, ils sont changés tous les cinq ans, mais j’en ai déjà mis qui avaient + de vingt ans, à vous de choisir, cinq ans me parait raisonnable car les joints statiques, subissent une belle déformation et au démontage, ils sont plus carrés que rond.
Le stockage :
Comme tous les caoutchoucs, à l’abri de la lumière et personnellement, je les talque légèrement.
L’éclairage :
On peut s’en passer, mais pas longtemps, c’est comme le flash pour la photo.
Minimum : 2 fois 100w. (ce n'est pas terrible)
Mieux : 2 fois 200w.
Plus selon fortune car plus il y en a, mieux c’est.
Le top vient d’arriver sur le marcher des amateurs fortunés et il s’appelle HMI: Deux fois plus de pénétration, deux fois moins de consomation pour la même puissance.
Batteries :
Les cadmiums étant assez chers, je me dirige vers les gélifiés car il en existe à décharge rapide. Le nombre d’AH étant à déterminé selon durée et puissance souhaitée.
Caisson avec M-A, la charge se faisant le caisson ouvert.
Phare : type ‘’sergio’’ Bidouille dûment testé.
Actuellement, j’utilise les ampoules allogènes que l’on met dans les plafonds 100w*12v.
Elles sont vendues avec le miroir dichroïque, environ 7€
Il suffit de couler, délicatement, de l’araldite entre l’ampoule et le miroir et de faire une épissure entre le câble électrique et les pinoches de l’ampoule.
L’épissure : Après soudure, bien isoler les deux pinoches par des tubes de plastique que l’on aura pris soin de passer avant. Ensuite, saucissonner le câble et les soudures, jusqu'au cul de l’ampoule avec du scotch d’électricien noir. Entre chaque couche de scotch, enduire le scotch d’une fine couche de colle néoprène avec le doigt. Scotch-colle-scotch-colle jusqu'à avoir une belle boursouflure qui partant du cul de l’ampoule arrive en dégradé sur le câble.
Comme entretient, : rinçage après plongée.
L’ensemble est garanti 10 ans, j’en ai une qui à 20 ans mais le miroir commence par être un peu ‘’fatigué’’.
L’épissure est garantie plus de 3000m, non je ne me suis pas trompé de zéro car nous l’utilisons sur Cyana, fabuleux sous-marin qui par à la retraite cette année.
L’ampoule est garantie plus de 200m testé en caisson par mes soins il y a 20 ans
Avantage :
- Pas chère mon fils, encombrement réduit, pas de caisson à faire pour les ampoules.
Inconvénient :
-L’éclairage est assez concentré environ 40° avec un point chaud au centre.
Solution :
- Ajouter un papier diffuseur ‘’spoun’’ qui tout en adoucissant le spot augmente l’angle.

Maintenant c’est à vous, ne vous gênez pas, c’est fait pour ça.

NB: Pour la réalisation et le financement de tout cela, j’ai une adresse….LOURDES, (paraît que l’on y fait des miracles)
:lol: :(

 

Fichtre )) Faut du courage pour monter ça !! Au final, quelle est l'estimation du coût global, et du temps à passer ?

Pour les HMI et les éclairages en centaines de watts, c'est bien pour le grand bleu, les prises de vue au grand angle, mais si tu veux faire une macro sur le gobie ou la crevette, tu la fais littéralement frire ))))))))))))

FPL

 

Caisson

Pour le cout: la plus grose dépense sera en premier lieu, le moniteur de controle environ 200€ car pour l'usinage, ce sera entre midi et deux, un casse-croute entre les dents, je viens de commencer.
Pour la matiére première, je demande aux revendeurs si ils n'ont pas des chuttes qui me conviennent et ça me coute beaucoup moins.
Le temps d'usinage est impossible à déterminer car je fais cela à temps perdu.
C'est uniquement en travaillant comme cela que la fabrication du caisson est rentable.
Je suis entièrement de ton avis pour l'éclairage, il doit être lui aussi modulable selon le sujet.

A+ serge

 

caisson maison.

Bonjour
j'ai réalisé moi aussi un caisson maison:
tube alu anodisé, 2 bouchons alu + plexi, commande magnétique (ils) J'utilise des bouton de stylo bille, le mécanisme est en plastique et il se bloque et se débloque sur une impulsion, cela évite le telerupteur électronique pour les éclairages. (marche/ arrêt et allumage des phares). Phares 2X50W +2X25W à base de tube pvc et d'union (raccord avec joint torique), pour les passage de câbles j'utilise des raccords air comprimé modifiés. Actuellement je prépare un moniteur, base moniteur de console de jeu sont sp1, soldé 40€, mais entrée RVB donc + un convertisseur Svidéo/RVB + une alimentation 5V, 7.5V....ouf. Il sera dans le caisson.

Dans ton message tu parle de commande électronique, lanc? As tu un plan pour fabriquer cette interface ? Je cherche depuis longtemps sur le net mais rien.
Je cherche, comme hublot le dôme de remplacement amphibico ref opdp0601, introuvable....

A + philippe combis toulouse

 

Bonjour,
il y a eu plusieurs réalisations de commandes LANC.

Jette un oeil sur http://digital8.free.fr/Page7.htm C'est une réalisation à base de PIC 16F84.

Avec une recherche sur le forum sur le mot clé LANC, tu trouveras plein de posts à ce sujet.

Tu as des idées intéressantes. Si tu pouvais expliciter avec des schémas + liste d'éléments nécessaires + démarche, ce serait sympa.

Où as-tu trouvé des moniteurs de PS1 à 40 Euros ?

Bonne chance et @+
12R

 

moniteur ps1

Le moniteur était soldé car cette console est ancienne. Mais je ne le referai pas car le convertisseur + l'alim c'est une galére, gros, des fils partout (j'ai du découper le circuit car il était trop grand) des interférences....et la définition du moniteur est moyenne. Pour des détails je vais mettre des photos sur mes pages perso.
A+
http://www.combis-archi.com

 

re caisson perso

C'est bon j'ai mis les images et des explications sur mes pages perso: www.combis-archi.com
a+ j'attend les commantaires.......

 

Beaucoup de boulot, beaucoup d'idées... sympa !
Dommage qu'il faille recourir aux outils réservés aux pros.
Après tout, compte tenu du prix d'un camescope, il n'est peut être pas possible de faire autrement.
Bonne chance pour la suite.

A dans trois semaines.

12R