besoin d'aide sur oburateur

Salut a tous.
J'avais tjs eu l'envie de transferer les vieux films 8 et super 8mm de mes grand parents et parents sur camescope.
J'ai commencé par m'acheter un projecteur de marque Eumig pour pouvoir voir ce que valaient ces films.Je me suis ensuite acheté un camescope mini DV Sony DCR-HC19E PAL en mini-DV (rapport qualité-prix interessant !).
J'ai alors debuté le transfert sur le base d'un mur (resultat moyen) puis sur un papier photo imprimante brillant, comme indiqué sur le forum, essai médiocre, decision d'acheter un boitier transfert .Les premiers essais avec le boitier son relativement satisfaisants, a part l'eternel probleme de scintillement.
En ralentissant la vitesse du projecteur de 18 à 9 , il y a une légère amelioration.
Même en appliquant un filtre "deflicker" sur viltuardub, le scintillement est persistant.
Toutes ces heures de boulot pour un scintillement tjs present, c'est un peut enervant.
Sur le forum on parle d'une vitesse d'obturateur à 1/50 ème et de couper la fonction stabilisateur.Je ne suis pas certain que mon camescope possède ces deux reglages (pas de données sur la notice à ce sujet, j'ai par contre une fonction (paysage, projecteur, sport, etc), j'ai laissé quelques messages sur le forum "camescope sony", pas de réponse à ce sujet).
J'ai besoin d'un grand coup de main, je pense avoir utilisé toutes mes cartouches, et à ce train là, il faudra encore attendre une génération pour que la centaine de films familiaux soient transferés.
merci à tous.
Ronan.

 

Tu aurais dû commencer par lire le thread sur le transfert 8 et S8 sur DV, je te le recommande fortement. Tu aurais évité d'acheter un projecteur inadapté au transfert...il faut impérativement qu'il projette à 16,67 images par seconde pour annuler les scintillements. Essaye avec un variateur de tension (de lampe hallogène), sans garantie....Mais avant tout un peu de lecture, ça repondra à toutes tes questions.

 

je l'ai lu, et apparemment les modifications sur le projecteur ne sont pas très bonnes pour le materiel, le plus simple étant de régler l'oburateur du camescope.

 

Bonjour,
avec un variateur de halogène, c'est le meilleur moyer de griller le ou les transfos d'alimentation, ils ne supportent pas les sinusoides du 220 v tronquées par les hachoirs à thyristors des variateurs, à moins de faire un montage spécial au secondaire.
Michel...

 

Bonsoir

le mieux est d'avoir un projecteur muni d'un variateur de vitesse ou un autre muni d'un circuit électronique avec deux résistance variables qui permettent de régler la vitesse pour éviter le scintillement voir images





Stumpy

 

le mien est un Eumig Mark 501, je ne sais pas si il en est equipé.
merci

 

Je ne pense pas, le changement de vitesse ce mécaniquement avec déplacement de la courroie du moteur.

pour savoir le système d'entrainement il suffit de démonter la capot arrière du projo et tu vérifies s'il y a des résistances comme photos.

Il faudrait que tu trouves un projo du début des années 70.

 

Le réglage de la vitesse des projecteurs Eumig se fait mécaniquement, non pas par déplacement de la courroie du moteur, mais par déplacement d'un galet qui entraîne un disque recouvert de caoutchouc.
C'est la raison pour laquelle les appareils de cette marque ne conviennent pas pour faire du transfert, sauf si on peut agir sur la vitesse d'obturation du camescope, ce qui limite le nombre de camescopes utilisables.

 

Donc en gros, je n'ai ni le bon projecteur ni le bon camescope.

 

Ton camescope peut servir avec un projecteur que l'on peut régler sur 16,6666 im/sec.
Il te faut soit un projecteur muet dont la vitesse est réglable à l'aide d'un rhéostat, soit un projecteur sonore à régulation électronique de la vitesse par résistances ajustables.

Il n'est pas nécessaire que ce projecteur date du début des années 70. Certains modèles sortis entre 1967 et 1975 conviennent très bien et il y a même des appareils nettement plus récents.

 

Auriez vous une liste de ce genre de projecteurs en sachant qu'il va faloir que j'en trouve un sur ebay.Autre question, avec un projecteur dont la vitesse est ajustable, comment sait on que l'on projete a 16.66666666i/sec exactement.
De plus, mon camescope à une vitesse d'obturation de 1/50 sec mini donc cela est suffisant, la seule chose est que je ne sais pas commnt le regler, il n'y a qu'un mode obturateur auto (marche-arret).
merci

 

buckjaune
pour le modele de projecteur je ne peux pas t'aider je ne m'y connais pas. je l'aisse à des personnes plus callées que moi sur le sujet .

pour tester la vitesse 16.666i/s il y a plusieurs methode.:rire: de trés sofistiquées à trés simple. ça va dépendre de tes moyens:

(1) si tu a un fréquencemetre/périodemetre tu installes un capteur dans le projecteur et tu mesure le temps de passage entre les pales. et tu en déduis la vitesse à une trés grande précision.

(2) si tu ne t'y connais pas en éléctronique, mais il te faut un TV prés du camescope pendant toutes tes manips et bricolage. tu connectes un TV sur la sortie RCA-video du camescope et tu ajustes la vitesse pour que l'image ne clignote plus. plus tu te raproches de la vitesse et plus la vitesse du clignotement se ralentie. quand elle est imperceptible tu es quasiment à la vitesse .

(3) si tu t'y connais un tout petit peu en electronique. j'ai proposé un montage trés simple et pas cher, voir ICI (montage qui a reçu des critiques négatives ) mais qui à mon avis (qui n'est que personnel) peut néanmoins t'aider sur la table d'un atelier. car il te permet de bosser sans TV ni camescope ,connectés et allignés, et dans la pénombre. car tu te vois le projecteur ventre ouvert en partie démonté être obligé de tout remonter, connecter, alligner pour voir si ta bricole fonctionne? il te permettra de mettre au point la régul de vitesse sur table. le principe est le même que pour la methode du TV connecté sur camescope. tu règles la vitesse pour que la LED s'arrete de clignoter. plus tu te raproche de 16.666 et plus la vitesse de clignotement se réduira jusqu'a s'arréter.

je pense que l'orsque l'on transfère à 16.6666 il peut être interressant d'installer définitivement ce montage dans le projecteur. que tu souhaites ou pas l'utiliser pour le transfert. il sera juste le témoins d'un bon fonctionnement.

et il existe surement encore la méthode (4), (5) etc...

une fois que ton projecteur est mis au point ce qui compte c'est le résutat sur TV. car en transfert à 16.66i/s tu ne peux pas faire l'impasse sur le problème de clignotement et de scintillement. (chose que lon n'a pas avec la methode de transfert à 25i/s de jean-luc92 voir aussi sur le lien ci dessus)
aussi il te faudra connecter un TV au cul du camescope (obligatoire) pour controler le résultat du transfert. et si tu as le petit montage electronique décrit plus avant. tu poura te caller encore plus vite sur 16.666 au démarrage du projecteur et ensuite continuer à controler sur TV la vitesse du transfert. si tu jette un oeil sur la LED de temps en temps, tu devrais voir quelle est arrété. si elle fluctue c'est que tu n'est pas réglé assez précisement.
il n'y a pas concurence entre les methodes, mais complementarité (de mon avis personnel et qui n'engage que moi).

pour ton camescope, il faut que tu regardes dans la doc, à le rubrique des effets, sport, paysage, portraits etc.. c'est là que tu devrais pouvoir régler la vitesse 1/50.

tu penses capturer avec quel logiciel? personnelement j'utilise captureflux, gratuit et téléchargeable sur le site de Paul Glagla. tu peux mettre l'image plein ecran sur le PC pendant la capture (qui est de résolution plus grande que la TV) et faire la mise au point au top. je ne mets pas de cassette dans le camescope ce qui permet qu'il ne s'arrete pas dés que l'on ne l'utilise pas 5mn. je transfert direct. je gagne donc aussi le temps de transfert de la miniDV sur PC. c'est pareil avec d'autre logiciel de capture. mais par exemple avec studio 9 de pinnacle, la fenètre de capture est 1/4 d'écran PC. impossible de faire avec, une vrai mise au point. et en plus tu n'entends pas le son pendant la capture DV, un comble. les autres logiciels je ne connais pas. il y en a j'en suis sur de trés bien. mais captureflux est gratuit et super. il a même été amélioré par Paul Glagla, à ma demande (encore merci à lui) pour faire des captures super 8 image par image directe dans un fichier AVI-DV. et là plus de problèmes de sabilité de vitesse. par contre ça ne transfère pas le son evidemment.
en même temps que la connection IEE1394/DV, tu dois pour la capture à 16.666 connecter aussi une TV sur la sortie RCA du camescope pour controler la vitesse.
le tout dans la pénombre... pas simple je te l'accorde.:(

note:
si tu as comme stumpy et d'autre pro de ce forum un écran TV pro (moniteur TV) alors tu devrais pouvoir régler la nétteté avec. moi j'ai une TV de marque mais grand public. et captureflux me sauve la mise.

j'espère t'avoir aidé. un peu long mais que veux tu.....
@+

 

merci jc pour ton aide

 

la balle est dans ton camp.:lol:
courage le résultat te récompencera.

@+

 

C'est la méthode la plus simple et quand même suffisante.
Laisse les électroniciens faire joujou avec leurs petits montages et contente toi de régler la vitesse de ton projecteur jusqu'à ce que l'image ne scintille plus sur le moniteur ou le téléviseur relié à la sortie du camescope.
Pour 99,99 % des personnes, la réduction de la vitesse à 16,6666 im/sec suffit et lorsque le réglage est bien fait, il n'y a plus de papillotement.
Le dispositif complexe poermettant de filmer à 25 im/sec ne donne pas de meilleurs résultats. Son seul avantage, c'est de permettre le transfert de films sonores tournés à 24 im/sec sans trop de distorsions.