[Débutant] machine toute prete pour télécinema

Bonjour à tous,

j'ai commencé à transferer mes Super 8 par la methode "stumpy" mais je voudrais passer en "vitesse supérieur" car ma camera ou plutot camescope est un petit model Canon MVX4i et le resultat n'est pas terrible!

Je souhaite acheter un "telecinema HD super 8" en fait c'est un projecteur super 8 avec une mini camera dans l'objectif,
comme c'est un gros budget pour moi, j'aimerais avoir vos avis sur les modeles proposer par Tech8
Tech8.fr - Telecinema Numerique USB Super8 HD
et d'autre que l'on trouve sur la toile, il ya aussi les model de chez movie stuff
8mm_telecine avec un prisme...

est ce que quelqu'un a chez lui ce genre de model et pourrai me conseiller svp.
(facilité de mise en route, qualité d'image, des choses ommi volontairement par ces sites ...critiques positives et negatives)
danger ou arnaque suivant les modeles...
ou d'autres idées venant de vous habitué de genre de transferts

je suis novice en la matiere !!
merci par avance
JP

 

pilly
il nous manque une info importante, combien de films as tu a transférer?
quelle est la qualité de tes films?
es tu bricoleur?
as tu un projecteur en bon état de fonctionnement?
car vu le prix tu pourrai voir si tu ne peux pas te le faire toi même.

tu as surement lu la doc, et 1024 x 768 contrairement à ce qui est dit n'est pas un format TV HD. il te faudra faire une conversion.
j'ai fait des tests de qualité sur ce format, le resultat est quand même super. cette caméra ne peux servir à rien d'autre qu'au transfert c'est dommage de dépenser autant pour juste cette utilisation. sauf si tu as vraiment beaucoup de film à transférer.

tu auras à mon avis à faire une correction vitesse car un transfert à 20is . . . . en USB si c'est surement un transfert synchronisé et doit te donner 1 image video = 1 image super8. donc ton film sur le PC sera un 25is que tu devras convertir en 18is. ça se fait trés bien, j'utilise cette methode si tu as visité mon site web. . .
il te faut un PC puissant car traiter du HD et une connection USB . . . .

je ne souhaite pas te décourager. c'est le montage que j'aurai aimé faire, ( mais pas en USB) il faut bien réfléchir au prix car le projecteur est d'occasion. le logiciel est natif à cette caméra.
je te met un lien qui est sur ma page lien pour te montrer que l'on peut réaliser soit même le montage. il y a quelques autres site à visiter sur ce principe
@+

 

Je confirme ce que t'a écrit jcgrini, le prix de l'ensemble est très élevé puisque la caméra fournie ne peut servir à rien d'autre qu'au transfert.

Tu as certainement déjà un projecteur et un caméscope puisque tu as déjà fait des transferts... Tu peux donc en réaliser toi-même d'excellente qualité, pour une dépense minime, avec l'une des deux méthodes suivantes :

- La méthode du condenseur, qui nécessite seulement une lentille de 3 dioptries de 127 à 130 mm de diamètre et un miroir optique (non indispensable).

- La méthode dite "objectif dans objectif" qui consiste à remplacer l'objectif du projecteur par un objectif de 70 à 80 mm de focale et à placer le caméscope face au projecteur.

Ces deux méthodes donnent des résultats sensiblement équivalents, certainement aussi bons que ceux que permettent les appareils que tu as cité.

Une petite recherche sur ce forum te permettra de trouver toutes les explications dont tu auras besoin.

 

Bonjour et merci pour ces infos,
voici les miennes !

- J'ai b a mon sens beaucoup de films à transférer en super 8 et super 8 sonores (plus de 30 grandes bobines 25cm toute pleine..)
les films sont en tres bonne condition (pas abimés)

- j'ai un projecteur de EUMIG S926GL SONORE

- mon PC est puissant et tres recent quadcore 8G0 de ram 1,5 tera DD (je fais bcp de montage a partir de DV et de vieille HI8) je travaille sur Studio 14 et apprends sur Premiere CS4..

- je ne suis pas tres bricoleur et cela me fait un peu peur de transformer le projecteur (cela vous parait simple pour la transformation mais pour moi ca resemble a un gros casse tete !!!)

Par contre si vous savez le faire je peux peut etre payer pour cela...

idéalement ce que je voudrai avoir c'est un projecteur + camera intégré avec une sortie jaune vidéo que je connecte à mon boitier d'aquisition et le son je le recupère par la sortie son du projecteur que je connecte aussi ves mon boitier d'acquisition.

j'ai trouvé cette vente aussi : Telecinema Telecine HD 1024x768 projecteur 8 & super8 en vente sur eBay.fr (fin le 17-déc.-09 11:50:33 Paris)
Mais c'est aussi USB...

A+
JP

 

pilly
je comprend tes rétissences pour le bricolage. commences simple et tu vois si tu peux aller plus loin. evites les caméra analogique avec justement les sortie jaune et rouge. la qualité n'est pas au rendez vous. tu as une caméra miniDV alors utilises là.

les modif du projecteur sont surtout:
- sur l'éclairage. il te faut une lampe de 5 à 20W max, un diffuseur en plexi entre la lampe et le film.
- le controle de la vitesse à 16.66is si tu as lu les autres discutions du forum ou nos divers sites perso tu sais que: 3 pales x 16.66 images seconde = 50 trames seconde = 25 image par seconde. en résumé tu dois régler la vitesse de projection à 16.6is. avec un TV connecté au cul du camescope en analogique et le PC en IEE1394/DV tu peux controler la vitese pour qu'il n'y ai pas de variation de lumière sur la TV.

- aprés suivant la methode empoyée, comme l'a dit mcr:
*pour la methode objectif dans objectif, la plus simple à mettre en oeuvre au début, il te faut echanger l'objectif du projecteur par un objectif de 50mm à 85mm . par exemple un objectif de projecteur de diapositive. comme en général l'objectif ne passe pas dans le projecteur, il faut le démonter pour l'adapter. et tu mets le camescope en face. collé contre.
* methode du condenseur, un peu plus de bricola de menuiserie et alignement plus délicat mais tout à fait faisable par tout le monde. un boitier condenseur avec une lentille et un miroir. camescope en face du condenseur.

en faisant une recherche tu retrouveras plein d'info et même des tutoriels sur les 2 methodes.

reste les travaux de captures, correction et d'adaptation de vitesse, synchronisation du son etc... qui restent même si tu achète l'appareil tout fait.

je pense même que dans le cas où tu optes pour l'achat, tu devrais demander un prét ou un stage avec cet appareil pour voir l'utilisation et problèmes.
@+

 

Cher pilly,


Pour l'appareil que tu as trouvé sur Ebay, jcgrini t'a déjà fait remarquer que 1024x768 n'est pas un format TV HD, d'où nécessité de conversion.

De plus les projecteurs proposés sont des modèles d'occasion ce qui montre encore plus que le prix demandé est excessif.

La transformation à faire sur le projecteur est tout à fait dans tes possibilités :
- Replacer la lampe par une 20 w que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces.
- Intercaler entre la lampe et le film un morceau de plastique translucide qui peut être le fond d'un pot de yaourt ou un morceau découpé dans une boite de CD blanche.

Je ne peux que te conseiller de lire les conseils donnés sur ce forum ou sur d'autres sites (celui de jcgrini, par exemple).

 

Merci je vais essayer votre soluce, mais pas sur ce projecteur "beau papa proprietaire" !
je vais trouver un autre projecteur sonore pour cela
A bientôt
JP

 

si tu lui en fait un appareil de transfert il va te vénérer . . .
@+

 

C'est pas certain...Le beau papa de pilly préfère peut-être voir ses films sur un grand écran !

Quelle que soit la qualité du transfert, elle n'atteindra jamais celle de la projection de l'original film sur un écran... Même en super-8 (surtout si on a la chance d'avoir un bon projo muni d'un bon objectif).

.

 

ça c'est sûr.
mais un n'empèche pas l'autre si on ne casse pas tout bien sûr

 

C'est pas faux ! comme dirait l'autre

Savez vous ou je peux trouvez ue explication precise avec toute les etapes pour cette transformation, genre un pdf avec texte et photos, erreurs à éviter etc...

A+

 

Voici un extrait de ce que j'ai écrit sur ce sujet sur un autre site.


Que faut-il pour réussir un transfert de qualité ?

1° Ne pas dénaturer la qualité des images du film. Donc proscrire toute projection sur écran car cela entraîne une déformation trapézoïdale de l’image, une perte de piqué et de contraste et un éclairement inégal du centre et des bords.

2° Supprimer tout papillotement (ce clignotement caractéristique provoqué par la différence de fréquence entre la projection et le caméscope).


Comment ne pas dénaturer la qualité de l'image ?

Un peu de bricolage est nécessaire, mais il est à la portée des plus maladroits: il suffit de construire un «bloc optique» comportant une lentille et un miroir placé à 45°.

Remarque :
Le miroir ne sert qu’à retourner horizontalement l’image... Il peut donc être supprimé, à condition de faire ce retournement après capture (la plupart des logiciels de montage permettent cet « effet miroir »).

La Lentille :

Cette lentille, de 3 à 5 dioptries, doit mesurer au moins 120 mm de diamètre. Elle peut provenir d’une lampe-loupe, comme on en trouve dans beaucoup de grandes surfaces.

Le miroir :

Il faut nécessairement utiliser un miroir argenté en surface (miroir optique) pour éviter une double réflexion de l’image.

Ce boîtier optique, parfois appelé « condenseur », va permettre de filmer directement l’image, sans avoir à la projeter sur un écran.






Remarque importante :

Ne pas confondre ce "boîtier optique" avec les boîtiers munis d'un dépoli sur lequel on projette le film pour le transférer.
Tout dispositif comportant un dépoli est à proscrire car le grain du dépoli apparaît inévitablement sur le document transféré.

Certains conseillent de remplacer le bloc "lentille + miroir" par un objectif de 70 à 80 mm de focale mis à la place de l'objectif d'origine du projecteur et de placer le camescope face à cet objectif.
Cette méthode donne à peu près les mêmes résultats que celle du condenseur "lentille + miroir"


Petites modifications à faire sur le projecteur :


1° Il faut remplacer la lampe (qui est en général une halogène parabolique de 12V – 100W) par une 12V – 20W, que l’on trouve au rayon électricité des grandes surfaces ou chez tous les bons électriciens.

2° Il faut découper un cercle de plastique translucide ayant le même diamètre que l’avant de la lampe parabolique et l’introduire dans le support de lampe.

Ce plastique translucide peut provenir soit d’une boite (blanche) de CD, soit du fond d’un pot de yaourt.

Si le projecteur est équipé d’un autre type de lampe, il faut faire un petit «bricolage» et alimenter la nouvelle lampe avec un transformateur externe qu’il est possible de se procurer pour une somme modique.


Les derniers tâtonnements :

Votre boîtier est maintenant construit, le projexteur est équipé d’une lampe moins puissante et d’un filtre translucide… Il ne reste plus qu’à trouver les bonnes distances entre le projecteur, le bloc optique et le caméscope.

Il faut maintenant procéder par tâtonnements car les distances dépendent du matériel utilisé et en particulier de la distance focale de l’objectif du projecteur et du zoom du caméscope.
Il est indispensable de commencer en réglant le zoom du projecteur sur sa distance focale la plus grande (celle qui donne l’image la plus petite lorsqu’on projette sur un écran). Par exemple, pour un zoom 15-30, il faut régler sur 30 mm.

Voici les valeurs approximatives :

- avec une lentille de 3 dioptries :
Projecteur => miroir = 0,30 m
Caméscope => lentille = 1,15 m

- avec une lentille de 5 dioptries :
Projecteur => miroir = 0,20 m
Caméscope => lentille = 0,40 m

Ces distances seront à modifier en fonction du matériel utilisé… Pour cela, commencez par rechercher la bonne position du projecteur en regardant directement dans la lentille (sans mettre le caméscope) et en vous plaçant à environ 1 m de celle-ci, puis demandez à quelqu’un de rapprocher ou d’éloigner le projecteur du bloc optique jusqu’à ce que vous puissiez voir l’image entière dans la loupe. (éventuellement, avancez-vous ou reculez-vous un peu de la lentille).
C’est là qu’il faudra placer le caméscope.


Lorsque la bonne position du projecteur est trouvée, installez le caméscope sur un pied, zoom sur sa plus grande distance focale et avancez-le ou reculez-le du bloc optique jusqu’à obtention d’une image bien cadrée sur l’écran du caméscope, ou de préférence sur un moniteur ou un téléviseur relié à la sortie de celui-ci.

Ne soyez pas déçu si l’image que vous obtenez est affublée d’un fort papillotement… Il reste maintenant un dernier réglage à faire.


Comment supprimer le papillotement ?

Pour simplifier, on peut dire que ce phénomène est lié à la différence de fréquence entre le projecteur et le caméscope… Le film est projeté à 18 im/sec (autrefois 16 im/sec) lorsqu’il est muet, ou à 24 im/sec lorsqu’il est sonore*; or la vidéo, en Europe, fonctionne à 25 im/sec.

Il faut donc projeter à 16,67 im/sec lorsque le projecteur est muni d’un obturateur a trois pales (en effet, 16,66666 x 3 = 50, donc un multiple de 25).

Pour le transfert des films sonores tournés à 24 im/sec, c’est un petit peu plus compliqué : il faudrait projeter à 25 im/sec, mais avec un obturateur à deux pales, or la plupart des projecteurs d’amateur ont trois pales (sauf les derniers Beaulieu 708 dont l’obturateur est réglable)… Il faut donc transférer les films sonores comme s’ils étaient muets (16,67 im/sec) et ensuite rétablir la bonne vitesse avec un logiciel de montage.


Comment régler la vitesse sur 16,67 im/sec ?

Si le projecteur est muet, donc muni d’un rhéostat de réglage de la vitesse, il suffit de réduire lentement celle-ci jusqu’à disparition du papillotement sur l’écran.
Avant de commencer, il est nécessaire de faire tourner le projecteur à vide, lampe allumée, pendant une dizaine de minutes, pour lui permettre de chauffer et d’avoir ainsi une vitesse plus constante.
Remarque :
Avec un projecteur à rhéostat, il faut surveiller en permanence le transfert pour pouvoir faire des petites corrections de vitesse si un début de papillotement se manifeste.

Si on dispose d’un projecteur sonore à régulateur électronique de la vitesse, on procède de la même façon, mais la réduction de la vitesse se fait par action sur les résistances ajustables qui se trouvent en général sur le circuit imprimé.

Attention :
L’une de ces résistances correspond à la vitesse 18 im/sec : l’autre à 24 im/sec.
Des essais s’imposent pour trouver celle qu’il faut régler.

.

 

et aussi la discution qui est en haut du forum
super8 vers DV
je t'ai mis le lien à la page 11 car c'est là que j'ai découvert ce forum alors que j'était en plein test d'amélioration du tranfert.. mais lis aussi avant.
@+

 

Genial merci bcp
c'est quoi votre passif et actualités à tous les 2 ? pro, passionnés, en activités dans ce domaine ?
A+
Jean Philippe

 

perso je ne suis pasdu tout dans ce metier. je n'avais que 15mn de super8de basse qualité à transférer. et j'ai cherché comme toi comment améliorer le transfert.

je suis electronicien.
@+