Time Laps avec HC-X1000

Un TimeLaps realise avec la Panasonic HC-X1000. Le Time laps est paramétré sur 1 seconde. Il faisait très gris et je suis passe en mode manuel pour éviter les changements de balance des blancs, mais le ciel a changer beaucoup pendant ces 2 heures et la balance des blancs a tout de même fait sa sauce perso.

Pourtant, en mode manuel, elle n'aurait pas du bouger. Si quelqu'un a une explication je suis preneur.

Christophe

 

Bonjour

Avais-tu bloquée la balance sur 5600 °K, et pas sur VAR où elle varie justement, sur 5600 je n'ai jamais vu de dérive tant pour cette caméra ni ailleurs.
Tu dois voir sur l'écran 5600 affiché à droite.

Depuis pas mal de temps je procède ainsi, fais cet essai, sur un emplacement dégagé si possible, prends en faisant sur place un tour complet sur toi même env 8 à 10 photos avec la X1000, ensuite regarde les, si la BdB est bloquée il ne doit pas y avoir de dérives couleurs, une un peu jaune, une autre un peu bleue, ou verte par ex.

En montage ça facilite le travail, pareil en 3200°K en intérieur, sinon il faut reprendre des plans pour corriger les écarts des couleurs ...

@+ si je peux t'être utile.

PS : pense à donner un coup de pelle à neige dans le pare soleil

 

Merci comptesupprime20181127 pour ta réponse.

Effectivement, lorsque j'ai installé le trépied j'ai lancer la camera en mode iA et le rendu dans le LCD me plaisait bien et je suis passer en mode Manuel (Mnl) en pensant que la camera allait garder les réglages pour toute la durée du film. La balance des blancs était sur ATW (et donc en auto).

Demain je dois filmer des oiseaux qui viennent manger a travers un sac suspendu (sans pouvoir se poser) avec un fond similaire a celui du film que j'ai posté hier (neige et luminosité).

Je modifierai la température des couleurs pour fixer la balance des blancs comme tu me l'as indiqué. Par contre, quel format d'enregistrement me conseils tu en sachant que mon souhait est d'obtenir des mouvements d'ailes avec un ralentit. Habituellement, je capte en FHD [PS 1080/50p]. Le timeLaps etait lui en [[PH 1080/50i]. Compte tenu de mon objectif (creer un ralentit au montage), est il plus judicieux de capter en MOV FHD All-I 200Mb ? (MOV car je travail avec FCPX).

Merci pour vos conseils.
Christophe

 

Effectivement en fin de film le vent a tourne et la neige est venue se poser sur le pare soleil, mais j'ai trouve cela assez original et exclusif pour le garder, seulement, bien sur, je n'avais pas de quoi le nettoyer pour les dernières secondes et il faisait -12.

 

Regarde pages 177 et +, MOV 200 MB ça va créer des fichiers énormes est-ce bien utile ?
Et si tu veux rester en MOV pour Mac passer en FHD/50p 50M, le 50P est conseillé pour archiver, perso je suis toujours en 50P.

Pour les ralentis et Mac je ne sais pas trop quoi dire, si tu peux faire qq essais mais pas certain de voir une différence, la fréquence image ne va pas changer !

 

Oui je suis bien d'accord comptesupprime20181127, je capte a 98% en 50p aussi, mais je vais certainement ralentir a 50 ou 75% et utiliser une amélioration de type flux optique qui recrée des images intermédiaires et qui donne un rendu et un résultat final fabuleux et je pensais que la quantité des infos en All-I pourrait etre un plus pour capter des animaux qui sont en mouvements assez rapide (je parle des mouvements des ailes).

 

si tu veux des ralentis et faire des intepolations, il faut une image nette.
tu auras une image nette avec beaucoup de lumiere et un obturateur rapide et un iris ferme.
(en mode normal on prend un obturateur en 180deg (ou 2x la vitesse image) mais pour ce que tu veux
90deg (ou 4x la vitesse image ne semble pas superflu).
si tu filmes en 25p, ca te fait 4x25, au 100iem, sinon en 50p ca te fait du 200iem.

comme les changements entre images seront assez importants, c'est sure que de l'intra a 200mbs sera mieux.

 

Oui Girouf, la je suis bien d'accord ! Sauf que ....

Iris ferme ca veut dire lumière qui entre sur le capteur plus difficilement !

Bon ! La ! Girouf ... j'ai rien compris !
- on prend un obturateur en 180deg ????
- si tu filmes en 25p, ca te fait 4x25, au 100iem ???

un peu ... d'aide peut etre ?

Merci ...

 

Comme disaient l'avocat des Inconnus avec leur sketch de Monsieur Gendrin ... au moment de presenter la facture
... La ! c'est important que vous compreniez ! ...

 

ben oui en photo si on veut une image nette, il faut fermer l'iris et du coup on recoit moins de lumiere.
ok, d'accord dans cet exemple ca saute pas aux yeux...

et bien encore oui, en photo si on veut une photo nette sur un mouvement, il faut un obturateur rapide

et ca fait entrer encore moins de lumiere
dans le capteur.
donc oui beaucoup de lumiere, au point que pour ce genre de photo (le colibri en vol) on en vient a utiliser des stroboscopes.
(mais la on parle de 500 images secondes minimum)
quand a l'obturateur, sur les premieres cameras, c'etait un disque auquel il manquait une tranche (1/4 ou 1/2 ou autre), donc on parlait en degre pour exprimer
la rotation qu'il fallait a cette tranche manquante pour passer devant l'objectif. une moitie de disque met 180 degres (un demi-tour).

l'avantage de s'exprimer de cette facon, c'est que ca ne depend pas du nombre d'images/secondes.
parce qu'un obturateur au 100em, ca donne pas la meme chose si tu filmes en 24, 25, 30, 50 etc... images /secondes, par contre un obturateur a 180deg, ca donne toujours la meme chose, une image exposee a la moitie de la frequence image (et bizarrement comme on parle en fraction de seconde, la moite de 50, c'est 25, mais la moitie de 1/50ieme c'est 1/100ieme).
Par contre si tu tournes du sport et que tu veux calculer facilement l'exposition, c'est plus facile de parler en 100iems, parce 4centiemes (de secondes) ca restera toujours 4centiemes de secondes, que tu tournes a 25 ou 50 images par secondes. donc a 4centiemes de seconde d'exposition, ton flou de bouge sera toujours le meme.
Par exempl si une voiture roule a 50km/heures (50.000m/3600 secondes=14metres/secondes)
une prise de photo au 100iems de seconde te donne une voiture qui aura parcouru 14/100= 14cm
entre le debut et la fin de la photo.
ce qui fera une photo relativement floue.

au 500iem, la voiture auran parcouru seulement 3cm pendant le temps d'exposition (ce qu'a enregistre le capteur), on peut considerer qu'elle aura l'air immobile.

bon l'exemple et la calcul ici sont completement bidon parce qu'en fait faudrait prendre le temps
que met la voiture pour traverser l'image, ce qui change completement si la voiture est loin ou pres, ou depend du facteur zoom de l'objectif. Ce qui fait qu'un avion tout la haut dans le ciel parait toujours se deplacer lentement meme si il vole a 800km/h.
mais bon l'esprit y est...
pffff keski faut pas faire...

 

Ah Oui !!! La c'est beaucoup plus claire !

Mais en pratique, sachant que mon IRIS peut se regler entre 1.8 et 11, si je le ferme a 5.2 cela signifie pour toi 1/2 ?
et si je je ferme a 7,5 cela signifie 1/4 ?
Dans le premier cas (iris ferme a 5.2) je peux parametrer la vitesse (le shutter) a 1/100 et
dans le deuxieme cas (iris ferme a 7.4) je peux parametrer la vitesse (le shutter) a 1/250.

 

non tu confond l'iris (ouverture de l'objectif en taille) et l'obturateur (ouverture de l'objectif en temp)
Si tu es le capteur tu peux regarder par un trou plus ou moins grand (iris) plus ou moins longtemp (obturateur).
les chiffre de l'ouverture (ou f-stops) indiquent un cercle qui diminue de moitie de surface entre chaque valeur.
un iris ouvert a 5.2 offre une surface 2x plus importante qu'a 7.5
C'est pour ca que les appareils de photos proposent souvent une "priorite" a l"ouverture"(iris) ou a "l'exposition"(obturateur)
de maniere a compenser la lumiere perdue en fermant l'iris en exposant plus longtemp (risque de flou), ideal pour un sujet qui ne bouge pas comme un paysage.
ou au contraire en minimisant le flou de mouvement en exposant tres court, mais en contrpartie en ouvrant plus l'iris., ideal pour le sport.
les deux n'ont pas de relation, tu peux tout ouvrir ou tout fermer, ca va seulement changer l'aspect de l'image.
par contre la vitesse de l'obturateur depend du nombre d'images par seconde.
25 images par secondes, c'est 1/25iem (0.04 sec) de seconde par image.
tu peux par faire travailler l'obturateur a 1/15em de seconde (0.07 secondes) sur une image qui n'en dure que 0.04 parce que ca veut dire qu'en fait ton obturateur reste ouvert toute la duree de l'image.
(en fait tu peux, sur les camera c'est le fait de desactiver l'obturateur (shutter)).

 

Merci Giroudf pour ce cours de photo qui pourra certainement aider beaucoup de monde mais pratiquant la photo depuis 25 ans (dont 5 ans en pro) je sais tres bien gerer le triangle Vitesse et ouverture de mon obturateur, et la sensibilité Iso de mon capteur.
Seulement en video, le film (si je peux me permettre) n'ai pas (tout a fait) le meme. Le materiel et ses capacites est, a mon avis beaucoup plus dépendant du résultat qu'en photo. Je m'explique.

En photo, en fonction de mon objectif et de son ouverture de diaph je peux connaitre ma profondeur de champs exact (sur mon appareil j'ai même un bouton qui peut me l'a donner sans avoir a la calculer), la vitesse est ensuite automatiquement calculée pour indiquer la meilleur expo. Ensuite on augmente le temps de pose pour laisser rentrer la lumière si besoin ou inversement pour fixer des sujets en mouvement et l'on peut augmenter les Iso pour compenser.

D'ailleurs, si tu reprends mon dernier poste c'est exactement ce que j'ai indiquer avec l'IRIS (le diaph en photo) qui ouvre sur ma camera entre 1.8 et 11 et le Shutter (le tps de pose) qui lui ouvre entre 1/12eme et 1/8000eme sur ma cam.
Je ne parlerai pas du gain (les ISO en photo) qui ne sont pas aussi representif en video qu'en photo (en tout cas pour ce qui est des cameras dites grand Public.
Avec mon appareil photo je peux fixer les ailes de mon oiseau au 1/8000eme ou leur donner un effet de mouvement an laissant un flou au 1/2000eme. Je l'ai deja fais sans difficultés.

Ce qui intéresserai, c'est de savoir (pour ne pas avoir a trop chercher en testant) quelle vitesse SHUTTER (ou quelle marge) je dois prévoir et avec quelle ouverture IRIS je peux obtenir un resultat satisfaisant pour realiser au montage un ralentit sympas. Si quelqu'un a deja eu cette situation j’éviterai de perdre du temps surtout que la lumière en Russie est tres courte en ce moment (levee du soleil a 9h et couchee a 16h15). Bon ... ca parait suffisant pour tester sauf qu'il fait entre -12 et -15 et ma batterie est morte apres 40 mn a ces températures.

 

sachant que tu ne pourra pas cramer ton image dans ces conditions, je monterais le shutter au 500iem et j'ouvrirai l'obj au max (sachant que tu ne risque pas grand chose cote profondeur de champ avec ce genre d'appareil.)
ensuite tu monte les iso juste assez pour avoir une image potable sans depasser les +9dB.
avec 50i/s sec il devrait y a voir de quoi faire un bon ralenti

 

Oui pour la Pdf je suis d'accord, je vais certainement utiliser mon zoom optique en X8 ou X10 donc je fermerai un ti peu l'iris (2.0 ou 2.2) car j'ai beaucoup de neige et de luminosité et la camera me demande d'activer mon Filtre ND a 1/16 ce que je ne souhaite pas. Pour le Shutter je vais le caler sur 1/500. Le gain a +9db devrait bien passer.

Merci Giroudf. Je mettrai en ligne le resultat samedi ou dimanche.
Merci et bonne soiree.

Christophe