conversion film super8 en DV

Salut,

Je suis en plain dedans.......
Et c'est pas evident......
Mais on y arrive.....

Mon experience est la suivante :

La boite de transferts Lambda acheter ds le commerce.. je dis NON, c'est la moins bonne qualite que j'ai pus obtenir.

Le principe est la projection sur un depolis (dont on distingue le grains (a moins de mettre le prix ds la boite). Derriere il y a un mirroir aluminise:
- Pour avoir juste la permiere face du mirroir qui reflechis. Et non pas celle du fonds ou est "collee" une surface noire comme ds les mirroirs de salle de bains. !!!. Car ds ce cas il y a formation de 2 images proches due a l'epaisseur de la glace.
Ce mirroir est a 45 deg du depolis.
La camera (DV) et le projecteur (S8) forme donc un angle de 90 deg et il n'y a pas de deformation du a un paralaxe des 2 objectifs.
Il y aussi en devant la camera un objectif compose de lentille qui forment une espece de macro, pour pouvoir rapprocher au maximum le camescope.

La restitution est franchement nul :
- d'une part du au grains du depolis que l'on apercois
- de la taille de la projection qui est ridiculement petite. Certe il y a plus de luminosite mais avec une lampe de 50 watts
c'est meme trop, le contraste est trops prononce, l'on distingue aussi la tache de lampe au centre de l'image.
- L'objectifs "Macro" rajoute des aberations chromatiques importantes car il est souvant de mauvaise qualite. Et rajoute des
surface suplementaire ou pleuvent ce loger des poussieres.

La projection directe :

- c'est elle qui offre la meilleure image. Et pour cause c'est la ou il y a le moins "d'intermediaires"
- L'ecran perle est a proscrire, un feuille de papier blanche mat et lisse est tres bien. Le mieux est qu'elle soit epaisse
voir cartonne pour ne pas faire de plis, j'entends par la meme un lege bossage ce vois tout de suite. Il faut bien la plaquer a
plat.
- Un Format de taille superieur au A4 est necessaire pour eviter un paralaxe (principal defaut de cette solution) entre les 2
objectif. Une taille "A3" semble un bout compromis entre la luminosite et le defaut de paralaxe.

La derniere solution (pour la quelle j'ai opter) :
une boite de "Transferts" des annees 70 que l'on m'as prete.
En faite cette "boite" servais a rajouter des titres sur des films 8, S8, 16mm ...
Le principe est le meme qu'une boite de tranferts (un depolis, un mirroir a 45 deg) mais avec une surface de depolis et de
mirroir proche d'un A4 et sans objectif "Macro". C'est juste une boite qui s'ouvre en 2 pour former l'angle a 45 deg.
Le projecteur et la camera s'en retrouvent plus eloignee.

- Ca prends un peu de place (carre de 2 metre au sol) Mais pas vraiment plus qu'une projection directe.
- Il n'y plus du tous de paralaxe.
- Le grains du depolis ne se vois pratiquement pas (surface + grdes = grains + petit par rapport aux pixels (+ de grains))
- la luminosite est bonne.
- le contraste et couleurs son prochent de la projection directe. (je n'ai pas vus de differences importante, pour ca il faudris
faire les 2 essais cote a cote. Mais bonjours le matos !)

Pour tous les cas les problemes majeurs sont les couleurs et contraste tres difficiles a maitriser. Ca a ete filme en lumiere
naturelle avec la camera S8 sur support agentique, c'est projete avec une lumiere artificielle blanche, sur une surface plus ou
moins absorbantes et enfin filmer par une camera CCDs !!!!!! Ca fais beaucoups de changement pour les photons qui doivent un
peu s'enbrouiller......

- Equipement important : une tele ou moniteur pour visualiser l'image en direct.
- Il faut utiliser la surface maximum du depolis
- Etre dans une penombre (le noir n'est pas indispensable)
- Il faut passer si possible la camera sur la balance des blancs en position "interieur"
- Trouver la bonne distance entre la camera et le mirroir ( env. 1m50 a 2 m), pour avoir un bonne equilibre entre focal et
ouverture (ca joue un peu sur le contraste).
- Avoir une ouverture moyenne du camescope ( diaph. entre 8 et 4 ), la ou les perfs de l'objectifs sont optimums.
- Passer en mise au point manuelle pour ne pas avoir de pompage en cours de projection.
- Utiliser la telecommande du camescope pour ne pas faire de bouger.
- un peu de passience.
- Il y auras obligatoirement une dominance de bleu et de rouge et manque de verts a moins que la balance des blancs soit
reglable couleur par couleur. mais c'est pas sur tous le model de camescope !!
- il faut faire plutot une legere sous exposition pour eviter les surexpositions locale dans le film (coin de teeshirt blanc au
soleil....) et corriger l'onverture en fonction des scenes d'interieures, d'exterieures, a l'ombre, au soleil....

Par contre si on fais ca en DV, on peux reprendre la balance des blancs, le contraste et la luminosite, meme la chaleur des
couleurs, et faire une correction tout a fais honorable pour un resultat final tres correct. Par contre ca prends beaucoups de
temps de calcul : Env. 45 min. de calcul sur un Athlon 700Mhz pour 3 min. de film !!! Mais bon la c'est pas nous qui bossons...

Voila c'est a peu pres tout...

Discussion : conversion film super8 en DV
Author : jcjc	Posted : 15-Aug-2000 11:35:46
qui a déja fait cela? Peut-on faire ça soi-meme? Est-il envisageable de re-filmer sur l'écran a la projection, merci pour vos infos Jean
Author : Nico	Posted : 16-Aug-2000 07:34:10
Salut, Je suis en plain dedans....... Et c'est pas evident...... Mais on y arrive..... Mon experience est la suivante : La boite de transferts Lambda acheter ds le commerce.. je dis NON, c'est la moins bonne qualite que j'ai pus obtenir. Le principe est la projection sur un depolis (dont on distingue le grains (a moins de mettre le prix ds la boite). Derriere il y a un mirroir aluminise: - Pour avoir juste la permiere face du mirroir qui reflechis. Et non pas celle du fonds ou est "collee" une surface noire comme ds les mirroirs de salle de bains. !!!. Car ds ce cas il y a formation de 2 images proches due a l'epaisseur de la glace. Ce mirroir est a 45 deg du depolis. La camera (DV) et le projecteur (S8) forme donc un angle de 90 deg et il n'y a pas de deformation du a un paralaxe des 2 objectifs. Il y aussi en devant la camera un objectif compose de lentille qui forment une espece de macro, pour pouvoir rapprocher au maximum le camescope. La restitution est franchement nul : - d'une part du au grains du depolis que l'on apercois - de la taille de la projection qui est ridiculement petite. Certe il y a plus de luminosite mais avec une lampe de 50 watts c'est meme trop, le contraste est trops prononce, l'on distingue aussi la tache de lampe au centre de l'image. - L'objectifs "Macro" rajoute des aberations chromatiques importantes car il est souvant de mauvaise qualite. Et rajoute des surface suplementaire ou pleuvent ce loger des poussieres. La projection directe : - c'est elle qui offre la meilleure image. Et pour cause c'est la ou il y a le moins "d'intermediaires" - L'ecran perle est a proscrire, un feuille de papier blanche mat et lisse est tres bien. Le mieux est qu'elle soit epaisse voir cartonne pour ne pas faire de plis, j'entends par la meme un lege bossage ce vois tout de suite. Il faut bien la plaquer a plat. - Un Format de taille superieur au A4 est necessaire pour eviter un paralaxe (principal defaut de cette solution) entre les 2 objectif. Une taille "A3" semble un bout compromis entre la luminosite et le defaut de paralaxe. La derniere solution (pour la quelle j'ai opter) : une boite de "Transferts" des annees 70 que l'on m'as prete. En faite cette "boite" servais a rajouter des titres sur des films 8, S8, 16mm ... Le principe est le meme qu'une boite de tranferts (un depolis, un mirroir a 45 deg) mais avec une surface de depolis et de mirroir proche d'un A4 et sans objectif "Macro". C'est juste une boite qui s'ouvre en 2 pour former l'angle a 45 deg. Le projecteur et la camera s'en retrouvent plus eloignee. - Ca prends un peu de place (carre de 2 metre au sol) Mais pas vraiment plus qu'une projection directe. - Il n'y plus du tous de paralaxe. - Le grains du depolis ne se vois pratiquement pas (surface + grdes = grains + petit par rapport aux pixels (+ de grains)) - la luminosite est bonne. - le contraste et couleurs son prochent de la projection directe. (je n'ai pas vus de differences importante, pour ca il faudris faire les 2 essais cote a cote. Mais bonjours le matos !) Pour tous les cas les problemes majeurs sont les couleurs et contraste tres difficiles a maitriser. Ca a ete filme en lumiere naturelle avec la camera S8 sur support agentique, c'est projete avec une lumiere artificielle blanche, sur une surface plus ou moins absorbantes et enfin filmer par une camera CCDs !!!!!! Ca fais beaucoups de changement pour les photons qui doivent un peu s'enbrouiller...... - Equipement important : une tele ou moniteur pour visualiser l'image en direct. - Il faut utiliser la surface maximum du depolis - Etre dans une penombre (le noir n'est pas indispensable) - Il faut passer si possible la camera sur la balance des blancs en position "interieur" - Trouver la bonne distance entre la camera et le mirroir ( env. 1m50 a 2 m), pour avoir un bonne equilibre entre focal et ouverture (ca joue un peu sur le contraste). - Avoir une ouverture moyenne du camescope ( diaph. entre 8 et 4 ), la ou les perfs de l'objectifs sont optimums. - Passer en mise au point manuelle pour ne pas avoir de pompage en cours de projection. - Utiliser la telecommande du camescope pour ne pas faire de bouger. - un peu de passience. - Il y auras obligatoirement une dominance de bleu et de rouge et manque de verts a moins que la balance des blancs soit reglable couleur par couleur. mais c'est pas sur tous le model de camescope !! - il faut faire plutot une legere sous exposition pour eviter les surexpositions locale dans le film (coin de teeshirt blanc au soleil....) et corriger l'onverture en fonction des scenes d'interieures, d'exterieures, a l'ombre, au soleil.... Par contre si on fais ca en DV, on peux reprendre la balance des blancs, le contraste et la luminosite, meme la chaleur des couleurs, et faire une correction tout a fais honorable pour un resultat final tres correct. Par contre ca prends beaucoups de temps de calcul : Env. 45 min. de calcul sur un Athlon 700Mhz pour 3 min. de film !!! Mais bon la c'est pas nous qui bossons... Voila c'est a peu pres tout...
Author : LUCKYLUC	Posted : 16-Aug-2000 08:39:58
Pour amortir toute cette peine et ce matos quelle indemnisation souhaiterais tu pour convertir un trentaine de minutes de super8,c'est trop compliqué pour moi. Ou alors connais tu des boites qui font ca sérieusement. Merci.
Author : jcjc	Posted : 16-Aug-2000 09:40:34
Grrrrr ça me donne des frissons, en tous cas merci pour toutes ces infos, c'est plus que j'espérais! mais c'est aussi compliqué que je l'imaginais. Je vais voir chez les pros mais ça coute la peau des fesses. Encore merci Jean
Author : mdex	Posted : 18-Aug-2000 07:28:04
Mes essais avec une boite de transfert entrainnent essentiellement une dégradation de l'image mais surtout une saccade assez désagréable après quelques minutes de projection. Quelqu'un a-t-il une solution pour atténuer cet effet? Merci. Marc
Author : vaja	Posted : 19-Aug-2000 22:17:36
J'ai récemment acheté du super 8 chez kodak à paris ( 46, rue Poncelet). Les bobines sont en cours de développement, mais les laboratoires de transfert qu'ils conseillent sont : Duran 35, rue Gabriel Peri à Issy les Moulineaux 01 45 29 99 99 Moriciere Video 8 rue Leon Jost à Paris 01 42 67 43 80 Pev Associate 89 bd St Michel à Paris 01 43 26 32 62 Atelier Cine Video 16 rue du Chateau à Nanteuil les Meaux (77) 01 60 44 11 10 Je ne me suis pas encore renseigné, mais ça ne saurait tarder que je dois procéder à un transfert DV.
Author : jfq	Posted : 21-Aug-2000 21:57:50
La Belgique est souvent moins chère que la France pour les travaux vidéos et autres. Vous pouvez vous renseigner chez PIC SOUND sprl tél & fax : 32 - 02 - 537 66 65 Ils ont un vrai télécinéma super8 (et un 8 mm aussi) et transfèrent des films vers n'importe quel support vidéo, y compris DV.

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