Comment dimensionner un fusible pour mon utilisation ?

Bonjour à tous,

J'ai acheté pour une led 6W une alim qui n'a pas de fusible intégré, je voudrais en mettre, mais comment savoir quel calibre je dois mettre, et surtout avant et/ou après l'alim ?

Je ne comprends pas pourquoi il y a à la fois écrit 6W et 500mA...

Aussi, cette alim va être dans un appareil métallique, dois-je apporter la terre à l'appareil ?
C'est écrit Classe 2 donc en théorie non, mais est-ce dangereux d'en mettre une quand même ?

Merci !

 

Hello,
500 mA c'est 0,5 A (I) sous une tension de 12V (U)
Donc P=U*I, soit P= 12*0,5 = 6W

 

Je ne suis pas expert, mais il me semble que le plus logique est de mettre le fusible avant l'alimentation: si cette dernière a un problème, le fusible grille et évite que le problème ne se propage en amont.
6W sous 230V, c'est 26mA. Je doute que tu trouves un fusible aussi faible. Mais un 125mA devrait convenir. Si jamais il y a un court-circuit au niveau de l'alimentation, il grillera.
Les alimentation tirent pas mal de courant lorsqu'on les branches. Pour supporter ce pic de courant, on utilise de fusibles temporisés, type "T" (par opposition à l'autre type Fast: "F" ).

 

Tu ne peux pas calculer le fusible en entrée sur un bloc d'alimentation à découpage. Tu ne connais pas le courant en entrée et il peut être variable. L'étage d'entrée peut tirer 5A comme 100mA, ça n'a rien à voir avec ce que fournit l'étage de sortie. De plus ça ne sert à rien, le fusible en entrée ne serait là que pour limiter le courant tiré sur le secteur, en cas de court-circuit par exemple. Mais en cas de court-circuit, si l'installation électrique de ton logement est bien conçue, ça doit disjoncter.

C'est bien sur la sortie que c'est important, pour protéger ce qui est alimenté.

 

Et du coup en sortie je mets un rapide 500mA ?

Est-ce que vu que l'appareil va aussi être utilisé sur des installations non conformes, il est préférable de mettre aussi un fusible en amont ?

 

C'est quoi une installation non conforme, par définition elle devrait être interdite.

 

Je veux dire que cet appareil ne va pas seulement être utilisé chez moi, mais aussi dans d'autres bâtiments où je ne peux pas contrôler la conformité de l'installation (chez mamie qui a encore des tabatières au fil de plomb par exemple ).

 

Si tu veux calculer à la louche le fusible en entrée, tu peux te munir d'un wattmètre secteur et brancher le circuit de sortie (ce que tu vas alimenter) pour voir ce que tire l'alim sur le secteur (ce qui peut varier). Ensuite tu peux brancher un fusible rapide en série sur la phase.

Cela ne protégera en rien le circuit branché (si l'alim déraille), mais ça protégera ton alim d'une éventuelle surtension (et ça évitera peut-être, mais pas de façon certaine selon la façon dont est équipé le tableau, de faire disjoncter si elle se met en court-circuit et est HS). Ton alim accepte jusqu'à 260V en entrée, alors que les fusibles claquent à 250V, donc en cas de surtension excessive elle sera protégée.

Un disjoncteur (ou un fusible) au tableau est là pour protéger le circuit électrique, en aucun cas les appareils branchés dessus.

 

Tu as parfaitement raison, j'ai pris un raccourci qui prête effectivement à confusion, la tension indiquée n'est pas une tension de claquage, c'est la tension maximale supportée en cas de courant transitoire excessif.

Un fusible ne claque pas instantanément, il faut que le filament chauffe un certain temps pour claquer (ceci parce-qu'un fusible calibré à 1A peut très bien laisser passer plus pendant un court laps de temps pour absorber les variations). Or si dans ce cas la tension est dépassée il claquera alors instantanément.

 

C'est toute l’hypocrisie du système. Il n'y a que dans le neuf que les normes actuelles doivent être respectées.

 

En fait ça déprend de ce qu'on veut protéger. Sur les appareils usuels, le fusible est en entrée, il évite qu'un problème interne se répercute en amont. C'est valable aussi pour les alimentations à découpage, mais je ne saurais pas dire comment ce fusible est dimensionné.

Mais on peut - en plus - mettre un fusible en sortie. C'est ce qu'on fait sur les amplis audio pour protéger les HPs. C'est aussi ce qu'on fait sur les gradateurs pros, car une ampoule incandescente qui claque génère un pic de courant qui peut griller le triac du gradateur. Les gradateurs récents ont des disjoncteurs en sortie, et non plus des fusibles, ce qui évite le cas classique du "fusible qui grille et me-ince j'en ai pas de rechange".

Même dans une installation aux normes récentes, il existe une faille dans le système (musique conspirationniste en fond sonore): Un circuit de prise est protégé par un disjoncteur 16A (ou 20A). Les fils électriques du circuit sont en 2.5mm2, et supportent ces 16/20A sur la durée. On branche sur une des prises une lampe de chevet, avec du câble 0.75mm2. En temps normal, cette lampe consomme 40W, soit moins de 200mA. Aucun soucis avec du 0.75mm2 (6A max). Mais cette lampe a un défaut partiel. Pas un court-circuit franc, non, mais un défaut qui fait passer le courant de 200mA à 13A. Le disjoncteur de tête ne bronche pas: c'est moins de 16A. Mais le câble de 0.75mm2 fond, et met le feu à ton appartement.

Pour éviter cela, il faudrait que la lampe de chevet ait du câble 2.5mm2. Il faudrait que le moindre appareil ait du 2.5mm2. On pourrait imposer ça. Mais ça ne serait toujours pas fini. Car si maintenant le défaut de la lampe de chevet est un faux-contact, avec des petits arcs électriques, ça chauffe au point du faux contact, ça chauffe, ça chauffe, et ça te met le feu même si le câble est en 2.5mm2. On n'a pas de solution contre ça, et il me semble que c'est l'une des plus grandes causes d'incendies domestiques.

 

Et bien Nicolas Poisson tu fais bien de me parler des gradateurs qui ont 2 fusibles, ça m'a donné envie d'ouvrir les miens... aucun fusible !

Je sens que je vais rentrer dans ma période fusible, je vais en mettre partout