HC1 bof bof !! - Page 2

klim01 · #31 14/06/2006, 19h15

Je réve .. de faire faire un filtre avec un verre traité "Skilynx ou Vuarnet"( modéle montagne le plus foncé: N°4 ) ..

Bcauchy : ça alors, moi aussi ! Ca fait des années que j'y pense, tant à la montagne qu'à la mer, et je ne comprends pas pourquoi cela n'existe pas. Y'a un business à prendre !

fifou · #32 14/06/2006, 20h23

je ne sais pas encore car en lisant ce post et les infos de cinoche, je me tate (si le revendeur ne me la reprends pas un tres bon prix) a refaire des essais..

koala_b · #33 16/06/2006, 15h43

Posté par cinoche

Pour info je règle toujours ma caméra comme ceci :
camera color +2 , sharpness -1 ou -2 (selon les situations), AE shift -1, WB manuelle et ajustement WB shift (+ ou - chaud selon le look choisi ou pour raccorder avec d'autres caméras)

Il est bon de rappeller ici si tu parles d'une A1 ou d'une HC1 : les options menus de ces 2 caméras proposent en effet des échelles différentes, -8/+8 positons pour la A1 et -4/+4 pour la HC1.
Par exemple, un 'shift' de +2 pour l'option 'Camera color' sur une A1, vaut +1 seulement sur une HC1.

Koala

cinoche · #34 17/06/2006, 02h48

Il s'agit ici des réglages pour la HC1...

koala_b · #35 17/06/2006, 04h03

...je m'en doutais, j'utilise les mêmes réglages sur ma HC1.

Koala

bcauchy · #36 17/06/2006, 04h08

Les petits ..!!

Bertrand

Cliper · #37 17/06/2006, 14h15

Comment savoir qu'on évolue dans la zone f:4 , rien n'est échelonné ?

fifou · #38 17/06/2006, 14h54

Bon, retournement de situation donc...je recupere la HC1 et je vais l'apprivoiser pour qu'elle me donne le meilleure d'elle-même...cinoche, je vais revoir les posts ou tu as ecrit..que me conseilles-tu au prealable pour filmer en soirée..au niveau des reglages

cinoche · #39 17/06/2006, 16h09

Cliper,

Je pense que Sony n'a pas mis d'échelle d'exposition car comment justifier une plage assez importante bloquée à F4 (sachant que l'exposition continue à changer...)

Le mieux pour être certain d'évoluer dans cette plage est de faire défiler toutes les valeurs d'exposition en enregistrant sur une K7 (en disant à haute voix 0, +1, +2...) puis de repasser la bande en lecture avec l'affichage du Data Code.

Pour ma part j'ai collé un petit rubant avec un trait pour la plage F4, un point pour 0dB (donc ouverture maximale) et un point pour 9dB (limite après laquelle l'image devient granuleuse bien qu'acceptable jusqu'à +12dB)

Ca fait un peu artisanal mais ça fonctionne très bien !

JLH 37 · #40 17/06/2006, 16h41

Posté par cinoche

Le mieux pour être certain d'évoluer dans cette plage est de faire défiler toutes les valeurs d'exposition en enregistrant sur une K7 (en disant à haute voix 0, +1, +2...) puis de repasser la bande en lecture avec l'affichage du Data Code.

Ou bien d'aller voir ce message d'Agrach

http://www.repaire.net/forums/hdv/11...ighlight=toche

cinoche · #41 18/06/2006, 13h10

fifou,

Pour filmer en soirée, je te conseille de contrôler ton exposition en manuel sans exceder les +9 dB ou +12 dB et de te mettre au 1/50. Tu peux utiliser l'autofocus.

Il y a aussi l'astuce du mode Sunset&Moon qui a l'avantage de permettre l'activation du backlight (impossible en manuel) afin de réhausser les basses lumières et de limiter à +9dB. Mais tu devras faire toi même la mise au point car l'automatisme n'est pas activable dans ce mode. (Lorsque l'on active le BackLight dans ce mode, il est conseillé d'augmenter le caméra color pour saturer un peu plus...)

La mise au point manuelle sur les petit LCD est un calvaire (toutes caméras confondues !).

Pour éviter ce problème j'ai fait fabriquer un petit chassis un peu plus compact que les Spider Brace et qui me permet de rajouter à l'arrière de la caméra un petit LCD de 7" (de bonne définition...). La mise au point est vraiment facilitée dans ces conditons. D'autant plus que l'on ne peut pas bénéficier de l'Expand Focus en enregistrement. Depuis je suis très souvent en manuel. Il y a aussi le Spot Focus qui est vraiment génial et révolutionne pour moi la façon de faire le point (combiné au 7", le LCD de la caméra se trouve alors sur le côté gauche un peu en retrait et cela en fait une configuration très ergonomique et inédite !)

Plusieurs possibilités donc ! Selon les projets et les façons de filmer...

fifou · #42 18/06/2006, 13h26

merci, je vais faire des essais en situation de tournage des que je peux...

guy-jacques · #43 19/06/2006, 10h54

... et qui, je pense, peut en intéresser d'autres.

Voilà : pour fixer un micro ( XLR AT auto-alimenté) je recherche un adaptateur transformant la "griffe intelligente" du HC1 en "sabot normal" (non intelligent !). Je n'ai trouvé que ce bricolage de "Shoe Adaptator" que je pourrais réaliser (peut-être plutôt en matière plastique qu'en métal, cause les contacts ?).
Cinoche, connaitrais-tu un autre dispositif, autre aussi que le collage à l' araldite d'un autre sabot comme la fait un "collègue du 13" ? ( pas adsl pour recherche : pardon à lui.)

Petite précision : en "menu français", "SPOT FOCUS" devient "MISE PT. CEN.", traduction qui n' était pas nécessaire, surtout ainsi puisque cette mise au point peut se faire tactilement sur un sujet situé dans la zone médiane horizontale de l' image.

Je recommanderais aussi de conformer le P-MENU pour y mettre d' accès pratiquement immédiat les options et commandes tactiles que l'on veut utiliser le plus souvent.

Amphyprion · #44 29/06/2006, 16h48

Posté par cinoche

fifou,

La mise au point manuelle sur les petit LCD est un calvaire (toutes caméras confondues !).

Pour éviter ce problème j'ai fait fabriquer un petit chassis un peu plus compact que les Spider Brace et qui me permet de rajouter à l'arrière de la caméra un petit LCD de 7" (de bonne définition...). La mise au point est vraiment facilitée dans ces conditons. D'autant plus que l'on ne peut pas bénéficier de l'Expand Focus en enregistrement. Depuis je suis très souvent en manuel. Il y a aussi le Spot Focus qui est vraiment génial et révolutionne pour moi la façon de faire le point (combiné au 7", le LCD de la caméra se trouve alors sur le côté gauche un peu en retrait et cela en fait une configuration très ergonomique et inédite !)

Plusieurs possibilités donc ! Selon les projets et les façons de filmer...

Bonjour à tous,
C'est la première fois que j'interviens sur ce forum.
Je suis l'heureux possesseur d'une A1E depuis 15 jours.
J'ai une bonne experience des cameras DV 3CCD depuis la VX1000 et je dois dire que j'ai été surpris par la qualité des images qui sont sortie de cette petite chose legere. Je m'attendais à une augmentation significative de la définition, mais c'est la dynamique en plein soleil qui m'a surpris le plus. La capacité de cette camera à filmer des details à la fois dans les ombres et dans les hautes lumière. On a une sensation de captation argentique sur mon moniteur lcd informatique.

Cependant j'ai été decu par 2 choses, le foumillement (grain) dans les a plat de couleur, ciel bleu ou autre. Ce fourmillement rapelle un peu celui du Super16 mais il est parfois assez désagréable. Sensation de délimitation de zone sur des dégradé subtil de couleur. Quand on fait un arret sur image la c'est carrement moche avec des amats de pixel aux formes très anguleuses qui nous rappelle qu'on est bien dans le monde de la compression numérique. Je me demande si on ne peut pas réparer ce type d'artefact en post prod avec des réducteurs de bruit type Algolyth ou autre.

Sinon la camera, si elle fait de très belles images, n'est pas ergonomique du tout. Je pensais sérieusement en changer avant de tomber sur cette discussion.

Je vais donc me fabriquer moi aussi un SpiderBrace de mon cru avec des commandes déporter type BEBOB ZOE DVL.
http://www.dvinfo.net/articles/camaccs/zoedvlanc2.php
http://www.bebob.de/international/zoe_dvl_eng.html

Pour le moniteur 7'', je suis très indécis quand au niveau de définition, au poids et au prix.
Vity, SWIT, Marshall, Astro, Transvideo, AigleParis ou autre.
L'ecran LCD de la camera comporte 560x220=123200 pixels.
Cinoche pourrais tu eclairer ma lanterne sur tes choix en la matière.