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Rien de nouveau peut être. mais tout est expliqué et avec des photos. car on parle souvant de lampe led, de lentille macro, de régulation moteur etc.., mais on trouve peu de photo de réalisation, et de shéma électronique.
je trouve au contraire que c'est une mine d'exemples, à prendre ou à laisser. mais quand on s'interresse au transfert comme nous, c'est super.
il faut dire aussi qu'une trés bonne webcam c'est moins cher qu'un camescope pro.
pour la qualité ça dépend des moyens dont on dispose, et surtout de la qualité des films super8. si les films sont de la qualité des miens, une webcam à 640x480 aurait suffit à mon avis.:lol:
a y regardé de plus prés, c'est le montage par lequel j'ai débuté le transfert mais en plus pro.
j'ai correspondu avec l'auteur. il emploie un logiciel qui fait automatiquement le mirroir de l'image et peut convertir directement le 18i/s capturé en un AVI 25i/s.
mais son logiciel est sur mac. et il est payant (d'aprés ce que j'avais lu).
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Bonsoir,
Me revoici après quelques expériences d'un Dimanche de "repos..."
Tout d'abord, je me suis aperçu que mon projecteur était réglé sur 240 et non 220, ce qui influence sans doute la vitesse du moteur... et donc le nombre d'ips. Rapelez-vous, dans mon cas, et par chance, cela donnait 20ips, ce qui me permet de capturer en réglant l'obturation de mon caméscope à 60... Ce faisant, je n'avais jamais connu le moindre probleme de scintillement... Pour faire quelques essais, j'ai remis à 220 le projo, et là, bien sûr, scintillements... Donc je remets à 240 : mauvaise surprise, le projecteur est moins bien synchronisé avec le caméscope qu'avant, et j'ai du scintillement (par vague de 5secondes environ, puis ça se calme 5secondes, puis ça revient... Pourquoi s'est-il dérégler ? comment le régler à nouveau ?
Par ailleurs, j'ai testé le condenseur (sans miroir, pour simplifier les opérations)... Après divers tatonnements, je parviens à une image assez bonne, je dois l'admettre... Sur les bobines très belles et lumineuses, la differences avec la méthode par projection n'est pas criante, mais on gagne en netteté. Quand le film est un peu sous-exposé, alors là par contre c'est meilleur avec le condenseur... Dommage qu'à présent ça scintille
Enfin, j'ai testé pour m'amuser (tant qu'on y est) de filmer en macro. J'ai donc enlevé l'objectif du projecteur, posé mon caméscope bien en face et zoomer à fond... L'image occuppe la moitié de l'écran seuleument... Déception ! D'autant que cette méthode facilite un peu le placement des divers objets : on met en face et c'est gagné ! Alors petite question : existet-il des lentilles loupe à adapter sur mon DSR 170, comme on le fait avec son grand angle ?
Voilà voilà pour mes expèriences... Si quelqu'un peut m'aider à trouver le réglage et la résistance variable du Sankyo 600, je lui en serai fort reconnaissant : la photo que nous a mis GG13 un peu plus haut ne m'a pas permis de localiser ça précisément... Ensuite s'agit-il simplement d'une vis à visser (ou dévisser) ?
Merci de votre aide.
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Elowan
ton projecteur était sur 240. dans la pratique ça diminue la tension dans les bobinage et ne l'augmente pas. en fait c'est pour garder la même tension secondaire si la tension secteur est plus grande. donc si c'était la cause tu aurais une vitesse plus petite de 10%.
de plus si ton projecteur est muni d'une régulation de vitesse avec un potentiomètre de réglage, il ne devrait pas y avoir d'influance du tout.
la vitesse du projecteur dépend aussi de son temps de chauffage. beaucoup préconisent de faire tourner le projecteur au moins 5 mn pour qu'ils se stabilise.
ça dépend aussi de la température ambiante, et de l'état du film lui même, les collages etc...
pour un complément macro, j'ai regardé chez JVC pour mon camescope et c'est tout à fait hors de prix. mais ce serait la meilleure solution. plus on élimine d'élements entre le film et le CCD meilleure sera la qualité.
sur les liens que j'ai mis plus avant tu vois qu'il y a des possibilité mais pas à la porté de tout le monde.
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j'espliquais qu'il ne devrait pas y avoir de variations de vitesse si on touche aux réglages des tensions primères vu qu'il y a une régulation.
Au pire la variation de vitesse serait a l'inverse de ce qu'a constaté Elowan, et dans le cas où il n'y aurait pas de régulation et que le moteur serait connecté directement sur l'enroulement transfo après redresseur, il y aurait une réduction de vitesse de l'ordre de 10%. c'est le montage d'origine de mon elmo gp-e. c'est pourquoi j'ai construi une régulation. voir ma page Web
@+
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Elowan
Si tu régles ton projo une fois pour toute sur la vitesse je dirai "normalisée" 16.66...ips pour le 18 et 25 pour le 24 et l'alim sur 220 ou 240V tu n'a plus rien à toucher concernant les vitesses.
Cet après-midi j'ai transferé 36 bobines S8 de 15 m ( 126 minutes) et lors de mes transferts je n'ai eu aucun scintillement.
( pour info une bobine de 15m de S8 à 16.66 ips dure 210 secondes et une bobine de 8mm dure 4 minutes)
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D'accord, Stumpy...
Bingo !!! J'ai trouvé la résistance variable ! Merci pour les "trucs", les "bidules", et les "machins", avec moi c'est LE language qui marche... Je ne suis vraiment pas électronicien, vous l'aurez compris... J'ai donc fait des essais de réglage et j'ai trouvé le bon pour un shutterspeed à 50. Par conséquent ma vitesse doit être à 16,6 par seconde, il faudra que je m'amuse à le vérifier...
Par ailleurs j'ai une autre question : comment gérez-vous le réglage du poing avec la méthode du condenseur ? Du coté du caméscope, faites vous le poing sur la lentille ?
Enfin, y aurait-il d'autres avis sur un complément macro pour le DSR 170 pour filmer directement en macro ?
Merci de votre patience en tout cas.
Dernière modification par Elowan ; 26/03/2007 à 12h11.
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Bonjour Elowan
Dans un post prfécédent j'ai posté une photo qui répsente les résistances d'un Sankyo sound 702 qui est sensiblement identique.
Il faut démonter le capot arrière puis chercher ces résistances variables. Pour les régler c'est simple faire tourner le projo à 18 ips par exemple et régler l'une ou l'autre des r'ésistances pour éliminer le scintillement.
Pour ce faire bien sur il avoir mis en place le trio "projo" - "condenseur" et "camescope"
Pour info sur certains projos ces résistances sont repérées par les chiffres 18 ou 24 ce qui facilite la manip.
Pour répondre à ta deuxième question la mise au poing ne ce fait ni sur la lentille et ni sur le mirroir, elle ce fait sur "l'image virtuelle" c'est-à-dire, l'image qui ce trouve dans la fénêtre du projo. La lentille sert à grossir cette image et le miroir à la renvoyer sur le camescope.
Une fois tout installé cette mise au poing ce fait aussi bien avec le projo qu'avec le camescope car tout est lié.
Je te souhaite beaucoup courage et surtout de la patience car cette mise en oeuvre est très délicate
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Envoyé par Stumpy
Bonjour Elowan
Dans un post prfécédent j'ai posté une photo qui répsente les résistances d'un Sankyo sound 702 qui est sensiblement identique.
Il faut démonter le capot arrière puis chercher ces résistances variables. Pour les régler c'est simple faire tourner le projo à 18 ips par exemple et régler l'une ou l'autre des r'ésistances pour éliminer le scintillement.
Pour ce faire bien sur il avoir mis en place le trio "projo" - "condenseur" et "camescope"
Stumpy
Oui Stumpy, c'est grâce à cette photo que j'ai pu localiser les fameuses résistances... Je t'en remercie...
Pour le poing, il n'y a donc pas d'endroit précis où l'on peut faire le poing avec le caméscope...? C'est un dosage entre le poing du caméscope et celui du projo, si je comprends bien... en controlant ce que ça donneà l'image... Ce qui est dur, c'est que le film lui-même n'est pas toujours net... ça n'aide pas pour la mise au poing...
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pour la régulation, je ne suis pas d'accord avec vous. si une variation du secteur se voit en sortie sur le moteur c'est que la tension avant régulation n'est pas suffisante ou/et que le filtrage n'est pas assez costeau. c'est vrais qu'avec 330uF c'est limite pour un moteur de 1A et j'ai du doubler la valeur pour que les creux de l'ondulation ne traversent pas la régulation. le transistor de puissance doit être en mesure de compenser ces variations. il faut aussi qu'il y ai une reférence stable dans le montage et pas seulement un pont diviseur résistif.
sur le ELMO-GP-E qui est un18-24i/s il n'y avait pas de régulation. j'ai du gonfler le filtrage de l'alim, mais aussi coupler le primaire du transfo à 200V pour me donner suffisemment de réserve en tension sur le transistor de puissance. le transistor de puissance est un gros consommateur de tension, (en tout cas si on veut une vrai régulation).
si malgrés ces précautions les variations traverse la régulation c'est peut être aussi parce que la conseption de la régualtion est mauvaise ou sommaire, ça se voit aussi.
dans tous les cas EDF garanti mieux que 5% de variation de tension.
ATTENTION je ne parle pas des variations brusques de secteur. car dans ce cas ça dépend de la vitesse de la boucle de régulation. il faut 1 à 2 secondes pour retrouver la vitesse de consigne.
pour la mise ou point de l'image as tu été lire le site de GeGe13 PACAVIDEO et le site que j'ai en commun avec JeanLuc92? vas lire là
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prends un oscilloscope et vois la tension sur le moteur. à mon avis tu verras l'ondulation du redressement passer à cause d'un manque de tension (tu est en sous volté avec le plot 240V) ou un manque de filtrage. capa peut être sèches avec l'age. (comme nous) .
@+
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Envoyé par Stumpy
Pour Elowan
J'ai oublié de préciser que ma misie ma point je la contrôle sur un moniteur TV et si le film est un peu flou je fais la MAP sur le grain du film.
Mode linéaire
