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Elowan
avec une ampoule de 5W et un diffuseur blanc devant la lampe. (vois les photos sur le forum ) tu n'auras pas de risque. mais tu vérifis quand même que tu ne soit pas en buté du réglage auto de l'ouverture du camescope (et tu sera protégé 100%). tu peux passer devant un calque et voir si l'iris s'ouvre et se ferme. dans l'autre sens c'est plus difficile. car il faudrait augmenter un peu la puissance de la lampe pour voir. si ton alim est variable tu pourras tester.
pour le problème de l'objectif, j'ai aussi ce problème. donc tu dégrossis les réglages avec l'objectif. tu vérifis que le réglage de mise au point sur le camescope ne soit pas en buté. une fois fait, (cadrage, distances, etc proche du définitif) tu passes le camescope en mise au point manuelle. et tu cadre et tu fais la mise au point avec lui. tu ne touches plus au projecteur.
@+
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Envoyé par GeGe13
. Je ne connais aucun bi-format S8/8 qui fonctionne parfaitement dans les deux formats, .
Sans vouloir te contrer dire mon cher Gégé je possède le Sankyo Dualux 2000H bi-format que j'utilise uniquement pour le transfert de 8mm sans aucun problème.
Je l'ai aussi utilisé pour le Super 8 mais depuis que je possède un Magnon SD 800 je ne m'en sert plus.
Je reconnais que parfois il est un "capricieux" mais en le manipulant soigneusement on fait du trés bon transfert.
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Je suis entièrement d'accord avec toi sur la fragilité des projecteurs bi-format, à manipuler avec précaution.
Le seul problème que je constate sur mon appareil, c'est la marche arrière. Mais avec de l'expèrience le problème est résolu en aidant la bobine débitrice "l'engin" repart.
je pourrai me servir du Tri-films d'Heurtier mais je me vois mal transférer une bobine de 15m de 8 avec, il me faudrai doubler l'amorce. Je le réserve au 9.5.
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Mon probleme avec mon projecteur magnon, c'est qu'il n'y a pas d'indication de la vitesse de lecture... ça va de "lent" à "rapide"... Pour faire mes transferts, je mets au plus lent possible, ce qui fait que je n'ai pas de scintillement. Pour certains films (tournés à 18ips ?...), la vitesse semble presque bonne... Dois-jr en conclure que la position lente est à 16,6 ips ?....
La difficulté c'est que pour remettre à la bonne vitesse le film une fois sur l'ordinateur, je ne peux le faire qu'à l'oeil... D'ou l'intéret d'un projecteur qui donne les vitesses de lecture, non ?
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il me semble que pas mal de personne gardent le clip transféré à 16.66i/s. car la différence est faible avec le 18i/s. sauf s'il est sonore. là il te faut corriger par 18/16.666=1.08.
et pui la bonne vitesse est celle que tu trouves bonne à la lecture sur TV. tu ne fignoles pas à 1/2 image par seconde.
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un truc que j'ai expérimenté chez moi et qui fonctionne chez moi. et semble t'il pas chez tout le monde. un essais s'impose. mais attention pour lecture sur PC seulement.
je capture à 25i/s avec le montage jeanluc92. puis avec DVDate de paul Glagla je change la vitesse en 18i/s. sur PC il y aura bien 18i/s et non 25i/s. on retrouve le même effet qu'en projection. et pas de moulinette sur les images. seul l'information base de temps est modifiée dans le fichier. d'ailleur la conversion est trés rapide.
puis conversion en wmv ou autre, à vous de tester. chez moi le wmv fonctionne. mais prendre la meilleure qualité.
attention je repète, lecture que sur PC. et ne fonctionne pas sur tout les PC. peut être le codec.
@+
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Bonjour,
J'ai lu sur un forum qu'on pouvait mettre un filtre gris neutre sur la caméra au lieu de changer l'ampoule du projo (dans le carde de la capatation directe caméscope face au projecteur)...
Modifié par Stumpy
Pour info le lien vers ce site ne doit pas être communiqué.
Qu'en pensez-vous ? Cela peut-il suffire pour ne pas abimer le caméscope ? Les résultats sont ils satisfaisants ?
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Avec trop de lumière, tu ne prends pas de gros risques d'endommager le capteur de la caméra, surtout si tu n'insistes pas, l'image sera seulement inexploitable.
Le filtre gris est une excellente solution s'il est de densité suffisante et qu'il est de qualité optique Un filtre qui coupe le proche infrarouge sans affecter le rouge est également recommandé.
L'intérêt du filtre est de ne pas modifier le projecteur. Il n'en reste pas moins que changer la lampe par une moins puissante est la meilleure solution si elle s'adapte correctement à la boîte à lumière.
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Désolé je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre de lien vers un autre forum....
Pour le filtre, y en aurait-il un que tu me conseillerais, Video98, sachant que j'utilise pour mes transferts un caméscope panasonic AGDVX100AE, et un projecteur magnon avec une ampoule halogene 100watts...?
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Envoyé par GeGe13
, tu remplaces, comme te le conseille Vidéo 98, ta 100 W par un 10 ou 20 W, un bout de plastique blanc ... et basta...aucun risque pour le caméscope ET le film...
Entièrement d'accord avec eux.
Une photo d'un projo modifié pour illustrer leurs propos
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le problème c'est que le risque d'endomager le camescope est présent, à cause de la lentille. si tu ne fait pas gaffe et que tu concentre la lumire sur un seul point lumineux et que ton filtre se casse la guelle adieu le CCD. avec une lampe de 5W tu ne risque rien. et c'est surement moins cher.
@+
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Envoyé par jcgrini
le problème c'est que le risque d'endomager le camescope est présent, à cause de la lentille. si tu ne fait pas gaffe et que tu concentre la lumire sur un seul point lumineux et que ton filtre se casse la guelle adieu le CCD. avec une lampe de 5W tu ne risque rien. et c'est surement moins cher.
@+
Non, il ne faut pas s'affoler, un CCD résiste bien au soleil direct pour une durée raisonnable, le risque de marquer un CCD avec une lampe de 100 W, même avec une lentille, est infime.
Nota, je n'encourage personne à viser directement le soleil pour de longues minutes avec son caméscope, mais différents tests montrent qu'il ne se passe pas grand chose le temps de faire une prise de vue.
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