Transfert Super 8 la méthode Stumpy

[jacqolli]

bonjour,
Et comment tu règles les vitesses de ton camescope ?
J'ai beau examiner le mien sous toutes ses coutures, je ne vois pas de cdes qui me permettent ce règlage ...
à+

[Jojonase]

Jacqoli

Je ne connais pas ton caméscope, mais j'ai eu un Sony analogique qui prévoyait un mode normal, vitesse 1/50, avec la possibilité d'un réglage "SHUTTER SPEED" par escaliers jusqu'au 1/1000, et un mode AE "Priorité à la vitesse" avec 16 vitesses d'obturation entre le 1/50 et le 1/1000.

Dans mon exemple j'ai fait une erreur: il faut bien lire 50/3 + 25/20

[Jojonase]

Jacqoli

En relisant tes messages précédents il me vient à l'idée qu'en affichant dans tes réglages le niveau 4 au lieu de 1 pour SHUTTER SPEED tu pourrais avoir une vitesse assez élevée pour faire la manip que j'ai indiquée.

Si la vitesse est trop grande, il faut augmenter le diamètre de la poulie côté mouvement, si elle est trop faible (à priori ce n'est pas le cas) il faut augmenter le diamètre de la poulie côté moteur

[jcgrini]

c'est une bonne solution aussi. elle permet au moins de voir sans frais et sans matériel si ton projecteur peut travailler à 16.66i/s. aprés tu ne pouras plus t'en servir car le camescope sera ailleur.

tu pourrais aussi probablement utiliser la methode des mécaniciens. avec un tube fluo (simple) et dans le sombre, mais avec une marque sur les 3 pales cette fois pour être synchro au 50Hz du secteur (3x 16.6666=50).

La Vrai question est: tu vas arrivé à retoucher les poulies pour être à 16.66 il n'y a aucun doute. mais ton projecteur est il assez stable pour un transfert?

attention de ne pas confondre vitesse d'ouverture et vitesse de capture. le camescope grand public capture toujours 25 i/s en europe. et la vitesse d'ouverture et le temp où l'iris reste ouvert. donc si ta vitesse est trop grande ton simple trait devient une bande. mais le nombre d'image est 25. je n'ai pas dit de conneries? avec l'age....:(


@+

[Stumpy]

Envoyé par GeGe13

Je suis avec beaucoup d'amusement cette discussion... ,

Moi aussi

Pour moi un projecteur à vitesse variable, un camescope tout en manuel et un condenseur
et ça roule jeunesse

Citation de jojonase

Exemple: Le trait fait un tour entre les Time Code ...31s 16 et ...32s 11 . Le nombre d'images n = (25 - 16) + 11 = 20 . La vitesse réelle du projecteur est 50/3 + 20/25 soit 16,66 + 1,25 = 17,91 i/s

Et à la fin je pose 4 et je retiens tout

[jacqolli]

[QUOTE=Stumpy;1969620237]Moi aussi

Pour moi un projecteur à vitesse variable, un camescope tout en manuel et un condenseur
et ça roule jeunesse

Tout à fait d'accord Stumpy ...
J'ai tout : un camescope en manuel, un condenseur "fait maison" sur des plans présents ces post + un projo malheureusement pas en vitesse variable !!!
Alors je recherche cet oiseau rare ...

[jcgrini]

et là, arrétez de vous tordre comme des baleines. je suis d'accord c'est une autre solution , mais quand la mise au moint dure un peu combien de fois faut il rembobiner et recommencer? alors que là on a ajuste tranquillement jusqu'a avoir le résuktat. puis on pourras aussi tester avec la stabilité de la vitesse, que l'on ne peux pas faire avec la bandelette .@+

[jacqolli]

Envoyé par GeGe13

Jacquolli,

N'écoute pas Christian , ton projecteur peut très bien fonctionner pour le transfert, avec une stabilité exceptionnelle, une fois réglé, mais avec un caméscope qui shutte au 1/50° et le diaph en manuel.

Je suis certainement nul sur tout ce qui concerne les réglages optiques; mais qu'est-ce que tu appelles " un caméscope qui shutte au 1/50° et le diaph en manuel"
J'ai désactivé l'autofocus auto sur le mien, est-ce que c'est ça le "diaph en manuel" ?
A suivre si tu as la patience ....

[Stumpy]

Bonjour jacqoli

Pour faire du bon transfert il faut que ton camescope soit tout en "manuel"

- 1 L'auto focus
- 2 shutte au 1/50°, c'est-à-dire la vitesse d'obturation comme sur un appareil photo.
Sur les camescopes ces vitesses vont en général du 1/50° au 1/1000°
- 3 "Le diaph manuel" c'est tout simplement l'ouverture de ton diaphragme de lorbjectif
qui va de 2.4 à 11.

Si ton camescope possède tous ces réglages tu feras du bon transfert mais comme je ne connais pas ton camescope je ne peu rien te prciser.

Stumpy

[jcgrini]

jacqoli

pour le "Le diaph manuel" je serais plus nuancé. j'ai fait des transferts en mode manuel et des transferts en mode automatique.
en manuel c'est trés bien si ton film est homogène. c'est à dire que ton film est en gros le même sujet au même endroit avec le même éclairage moyen.

si maintenant tu as à la suite plusieurs scenes avec plusieurs valeurs d'éclairement. intérrieur, extérieur soir, montagne..... alors 2 solutions.
(1) soit tu fais les scenes une à une en réglants chaques fois la bonne exposition, soit tu transfère plusieurs fois le même film à des ouvertures différentes. et tu piocheras au montage les scenes les meilleures.
(2) où tu laisses en automatique et tu transfère aussi plusieurs fois le même film en variant à chaque fois la sur/sous exposition de 0.5 et tu pioches les scenes les mieux exposées.

il faut éviter les scenes avec les visages brulés, ou noir sans détails.
@+

[jcgrini]

GeGe13

pas du tout, le montage marche en avant comme en arrière. et je pense que c'est moins long de finir mes 3 mn de péllicule que de revenir en arrière et repartir en avant aprés réglage.

avec studio je pioche ensuite les scenes les mieux exposées et celle qui se corrigent le mieux en couleur et lumière avec les logiciels, dans les divers fichiers transférés. je ne le fait plus à chaud. celle qui semblent les mieux ne sont pas forcement celle qui une fois corrigées seront les plus naturelles. il m'arrive de tester les corrections sur les divers echantillons de la même scene et de ne garder que celui qui rend le mieux au final

je parle surtout des scenes dificiles.

pour le pompage: ça arrive quand on bascule d'une scene trés sombre à une scene trés lumineuse ou l'inverse. j'ai rarement ça dans mes films car en 3 mn je ne passais pas du nuit au jour bien souvant. mais si j'ai un film comme ça je bascule en manuel aussi. mais là je fais scene par scene un fichier différent.

@+

[jacqolli]

Envoyé par GeGe13

Je suis avec beaucoup d'amusement cette discussion... , il y a beaucoup plus simple pour mesurer la vitesse de façon précise :

Couper environ 5 mètre de film, un bonne longueur d'amorce, de mémoire (voir sur mon site), il y a 235 images par métre. C'est très facile de mesurer le temps de projection et ainsi le nombre d'images par seconde.

.

Je viens de tester mon projecteur Heurtier P6 24 B avec ta métode. Dans la mesure ou il y a 235 image par mètre de film, voici les résultats obtenus après avoir laissé chauffé l'appareil une dizaine de minutes.
J'ai relevé les longueurs déroulée sur 2 minutes chrono ce que j'airais dû faire beaucoup plus tôt .

En vitesse 18 ips : longueur du film déroulé en 2 mn : 7,435 mètres
ce qui donne : 235x7,435/120 = 14,56 ips ald 18 ips

En vitesse 24 ips : longueur du film déroulé en 2 mn : 10,720 mètres
ce qui donne : 235x10,720/120 = 21 ips ald 24 ips

C'est peut-être de là que viennent toutes mes difficultés pour obtenir un film fluide mais comment accélérer ce satané projo pour récupérer les 3,5 (en 18) ou 3 ips ( en 24)perdues ?
Toutes vos idées seront les bienvenues

[jacqolli]

Bonjour,
Dans un précédent post, un d'entre vous à transformé son projo en remplaçant le volet 3 pales par un volet 2 pales ce qui lui permet de capturer un film sans pb.
Je viens d'examiner le mien et je me rends compte que le film avance d'une image par tour complet de ce volet. Je pensais que l'avance du film correspondait au passage d'une pale devant la fenêtre.
Y-a-t-il sur ce forum (ou un autre) une explication simple sur ce sujet car je ne comprends pas le fonctionnement d'un 3 pales remplacé par 2 pales sans "toucher" au restant du système d'entrainement.
Merci
Ce n'est plus tout à fait du transfert 8 et S8 mais je ne voudrais pas mourir idiot ...

[jcgrini]

jacqolli
je tente une explication sans compliquer la comprehention.

Une pale est indispensable pour cacher l'image quand le film se déplace.

mais si tu n'en mets qu'une alors tu vas avoir une vibration dans la luminosité qui est horrible. car la frequence de passage de cette pale serait de 18Hz.

Alors les concepteurs on décidés de mettre 3 pales par tours. une qui cachera le deplacement de l'image et 2 autres qui ne sont là que pour monter la fréquence du battement de lumière à 3 x 18 =54Hz. Fréquence proche de celle de la TV..

Voila le pourquoi des 3 pales.

pour les 2 pales, je n'ai jamais vu de projecteur d'origine à 2 pales. mais il parait que c'est sur les projecteurs 24 i/s qu'on les trouve. 2 x 24 = 48 Hz

les 2 pales à réservés, effectivement au transfert à 25i/s, que l'on utilise la carte de synchro ou que l''on utilise la methode Stumpy ( je répète à 25i/s). il est préférable avoir 2 pales. j'ai expliqué la raison sur mon site avec des graphiques.

à 16.66 il FAUT un 3 pales.

Une petite astuce à essayer dans ton cas pour monter la vitesse un petit peu.
si tu remplaces la lampe d'origine par une 5W tu n'a plus besoin de la refroidir. seul le moteur doit être refroidi. en mettant un scotch sur les pales tu gagnes une certaine reserve de puissance. je l'ai testé et ça fonctionne bien avec mon moteur continu.
facile à tester.



tu vois sur la photo que la partie droite de l'elice est toujours active car elle refroidi le moteur.

@+

[jacqolli]

Bonjour,
J'ai beaucoup écrit sur ce forum et je vais certainement finir par lasser les intervenants.
Mon projo et mon condenseur me permettent de capturer avec mon camescope Sony mini DV des images de bonne qualité très satisfaisantes par rapport à ce que j'avais fait avant.
Je n'ai malheureusement pas réussi à amélorer la fluidité du film malgré l'application de TOUTES les astuces préconisées au fil des post :.
1 - accélération ou ralentissement de mon projo Heurtier en modifiant les diamètres des poulies,
2 - vérification de la vitesse de celui-ci en comptant le nombre de vues projetées sur quelques minutes ( longueur de film projeté divisé par le nombre d'images au mètre : 235 ips)
3 - vitesse du camescope réglé sur SLOW SHTR 1 soit au 1/25 : bon dans les scènes un peu statiques mais panoramiquues et déplacements des personnages tremblotants)
4 - etc...,

En conclusion , aucune amélioration possible pour moi,sans l'utilisation d'un projo à vitesses variables, et de plus électronique, pour conserver une stabilité de projection à moins qu'un système simple puisse s'adapter sur mon P6 24 B Heurtier.
a+ et merci à tous