tentative de transfert avec le boitier

Salut,

j'essaie avec la méthode mirroir+lentille mais c'est pas concluant : d'abord mon mirroir je ne sais pas s'il est argenté en surface c'est pourtant ce que j'ai demandé à la miroiterie mais vu le bonhnomme qui a pris ma commande j'ai des doutes. J'ai un mirroir qui ressemble à n'importe quel miroir, comment fait-on la différence ?

Sinon j'ai installé ce mirroir sur un support à 45° et à environ 30 centimètres du projo. Est-ce bon ? J'ai bien une image droite qui se projette sur le mur à 90° sur lequel je peux faire le point, c'est déjà ça. Par contre le reflet de la projection dans le miroir me semble pas très lumineuse. Je n'ai toujours pas changé l'ampoule du projo pour une 20 W.

Ensuite j'essaie de regarder avec une loupe d'environ 3,5 dioptries et c'est là que je comprend pas trop. Dois-je faire le point sur le miroir ou sur la lentille, parce que sur le miroir on ne peut pas avoir le point de partout vu que l'image est à 45°... Si je fais le point sur la lentille j'ai toutes les rayures.

De toute façon il me faut déjà changer l'ampoule pour mettre un 20W et insérer un morceau de plastique blanc devant pour diffuser la lumière.

Mais j'aimerai avoir quelques précisions sur les distances Projo-->miroir-->caméra et sur le point.

Merci de votre aide

 

Pour reconnaître un miroir argenté en surface, il suffit de s'assurer qu'il ne dédouble pas l'image.
Un miroir ordinaire (argenté à l'arrière), produit une double réflexion :
- l'une, très faible, sur le verre de l'avant.
- l'autre, plus importante, sur l'argenture arrière. Ces deux reflexions nuisent énormément au transfert.

D'autre part, il ne faut pas essayer de projeter, car le camescope filme une image virtuelle.
Les distances sont à trouver par tâtonnements, en faisant varier :
- la distance projecteur-miroir.
- la distance camescope-miroir.

Le point ne doit être fait, ni sur le miroir, ni sur la lentille. Le principe consiste à permettre (grâce à la lentille de 3 dioptries) de filmer directement le film, dans la fenêtre du projecteur.
Tiens-nous au courant de tes essais.
Bon courage.

 

j'ai mis ma manip de transfert supert 8 ICI

 

Incontestablement, jcgrini recherche le moyen de faire des transferts avec le meilleure qualité possible.
Déjà, l'utilisation d'une lentille de 3 dioptries et d'un miroir optique donne des résultats très supérieurs à ceux que l'on obtient en filmant un écran.
Le problème du papillotement persiste dans les deux cas, mais peut être résolu en abaissant à 16,66 le nombre d"images projetées par seconde (par action sur les potentiomètres ajustables du régulateur de vitesse électronique).
Certains, dont jcgrini, recherchent la solution du côté d'une prise image par image, bien qu'avec cette méthode les inconvénients soient plus nombreux que les avantages.
J'ai eu l'occasion de faire des comparaisons entre un transfert fait image par image et un autre fait en continu à 16,66 im/sec. Aucune différence n'est visible à l'oeil, lorsque la vitesse est bien réglée. Par contre, il y a deux inconvénients majeurs :
- le transfert prend beaucoup plus de temps
- le son ne peut pas être capturé en même temps que l'image et doit donc être synchronisé postérieurement, avec toutes les difficultés que cela entraîne.

J'ai pu lire, sur un autre forum, les résultats d'essais comparatifs réalisés en utilisant les différentes méthodes :

Les meilleurs résultats sont obtenus par l'utilisation du bloc optique lentille + miroir (à égalité en filmant à 16,66 im/sec et par prise image par image).

Ensuite viennent par ordre de qualité décroissante :
- Le télécinéma Elmo TRV S8
- La méthode consistant à filmer un écran
- Le télécinéma Goko
- L'utilisation d'un boîtier à dépoli (à cause du grain du dépoli).

 

cinematographe
merci de ce test. c'est une bonne info à savoir.

il faut veiller aussi à la qualité du projecteur. car la motorisation est la clef de la réussite. elle détermine le bon positionnement du film. et la régularité de la vitesse.
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