AG-DVX100E: Les réglages pour le 25P et FilmLook

PREAMBULE :
Les réglages donnés ici ne le sont qu’à titre indicatif et concernent majoritairement les tournages en 25P sur AG-DVX100E. La plupart des réglages sont transférables sur l’AG-DVX100AE.

Il n’existe pas de « meilleurs » réglages, mais plutôt des réglages adaptés à chaque utilisateur et chaque situation, en fonction des goûts de chacun et des diverses utilisations possibles de la caméra.

DETAIL LEVEL: Correspond à ce que l’on appelle aussi « l’electronic sharpening » (Filtre ACCENTUATION dans Photoshop, ou Sharpen ou encore Unsharp Mask dans d’autres logiciels). Ce procédé utilisé en vidéo permet d’obtenir une image plus nette, en apparence seulement (la résolution reste la même). L’effet est matérialisé par de fines lignes blanches qui renforcent les traits. Cet effet n’existant pas dans les caméras argentique (cinéma) , il devra donc être gommé autant que possible pour se rapprocher du « film look ». Le réglage conseillé est de -4 en mode THIN ou -5 en mode THICK. Attention, en mode THICK, l’effet de sharpening ne peut pas être complètement annulé et se voit encore un peu.

CHROMA LEVEL : Niveau de la chroma (couleur). Réglage conseillé -2 en mode MATRIX NORMAL, -5 sur FLOU ou CINE-LIKE. L’image peut paraître peu saturée avec ces réglages, mais il est inutile de surcharger ou saturer la chroma qui est déjà un des points faibles des caméscopes DV. Il est toujours possible d’en rajouter en Post si nécessaire. Si vous n’avez pas prévu d’édition en Post, ajustez selon vos goûts.

CHROMA PHASE : Décalage de phase de la couleur. Laisser sur Zéro quoi qu’il arrive.

COLOUR TEMP : Permet de changer la couleur de température de l’image. Plus sommairement, ce réglage permet de colorer l’image dans le bleu ou le rouge. Il est fortement conseillé de laisser ce paramètre à Zéro. Cela permet d’avoir l’image la plus neutre possible, pour une grande latitude de retouches de colorimétrie en post-prod.

MASTER PEDESTAL : Contrôle la profondeur des noirs. -3 est un réglage correct si vous ne devez pas retoucher la vidéo en post. Le niveau de noir sera alors à 16RGB (norme du niveau de noir sur tout système entrelacé). Mais si vous avez prévu une édition de l’image en Post (par exemple des corrections de lumière ou contraste), -7 est la valeur idéale qui permet d'avoir la plus grande souplesse et dynamique d’image pour modifier l'image après coup. En dessous de -7, on perd du détail dans les zones sombres, détail qu'il sera impossible de rattraper en Post. Pour info, la caméra est incapable de reproduire des valeurs en dessous de 6RGB. A noter que cette valeur est une mesure numérique (non mesurée en sortie analogique de caméra) effectuée à l’aide du logiciel Vegas avec son propre codec DV, codec qui respecte bien les niveaux contrairement à celui de Microsoft. En effet, le Codec MS contraste l’image en lecture et une valeur de 16RGB se retrouve lue à 0RGB (exemple logiciels utilisant le codec MS : PREMIERE ou AFTER EFFECTS). En tenir compte donc, car toute valeur en dessous de 16RGB sera perdue. Se limiter dans le cas du codec MS à un master Pedestal à -3 ou mieux, changer pour un logiciel utilisant un bon codec et utiliser -7 pour le MASTER PEDESTAL. Logiciels connus pour avoir un codec DV respectant les niveaux en lecture : Vegas, Liquid Edition (liste non limitative).

AUTO IRIS LEVEL : Sensibilité du contrôle de diaphragme automatique. Préférez un tournage en tout manuel plutôt que d’exploiter l’AUTO IRIS. Ce réglage n’est donc pas exploité en mode MANUAL IRIS.

GAMMA : La courbe de transfert du signal vidéo. Pour schématiser, ce réglage influe sur le contraste et la lumière selon une courbe d’entrée/sortie non linéaire, et donc plus complexe qu’un simple contraste. Le mode CINE-LIKE permet d’obtenir une image plus douce, moins contrastée, et moins bruitée que les autres modes. CINE-LIKE s’accommode bien des tournages 25P, mais il présente néanmoins un défaut sur la version DVX100E : Les blancs saturent brutalement, ce mode étant dépourvu de Knee (arrondie) dans le haut de la courbe de Gamma, ce qui a été corrigé dans la version DVX100AE. Vérifiez donc bien les images sur un moniteur externe pour voir si l’image n’est pas cramée de manière désagréable. Si vous trouvez que les blancs saturent trop brutalement, utilisez un autre Gamma, LOW ou NORMAL. Evitez HIGH qui rajoute un peu de grain dans les zones sombres. A noter : les images DV sont encodées sur 8 bits et tout ajout de contraste dans un domaine 8 bits (la plupart des logiciels d’édition travaillent dans ce format) peut entacher la qualité de l’image. Donc toujours choisir le gamma qui se rapproche le plus de l’image recherchée d’un point de vue du contraste. Notez qu’il y a toujours possibilité d’appliquer n’importe quelle courbe de gamma en Post. Dans ce cas la, préférez un logiciel comme After Effects qui travaille en 16 bits et utilisez le plug-in Color Finesse (Synthetic Aperture) travaillant en 32bits Float qui garantiront la meilleure qualité possible.

SKIN TONE DETAIL : atténuation du détail sur les zones de couleur de peau. A éviter, car on peut appliquer cet effet en Post de manière plus précise. Position OFF donc.

MATRIX : Correspond à la grille de couleur. De manière assez sommaire, on peut dire que NORM2 booste les couleurs de manière énergique (voire excessive), et renforce les bas niveaux, FLOU renforce un peu les couleurs sauf les verts , et CINE-LIKE renforce les couleurs avec un léger accent sur les rouges. Utilisez le Matrix qui vous séduira le plus. N’oubliez pas de baisser le CHROMA LEVEL si vous utilisez les Matrixs NORM2, FLOU et CINE-LIKE.

VERTICAL DETAIL FREQUENCY : Finesse de la résolution verticale. Le mode THIN donne la plus haute résolution verticale (idéal pour Kinoscopage), et le mode THICK donne une résolution verticale moins importante mais plus adapté à la visualisation sur une TV entrelacée. Toutefois, si vous devez éditer votre vidéo en post pour visualisation finale sur TV, il est conseillé de tourner en mode THIN pour garder le maximum de résolution, et d’appliquer un très léger filtre de Flou Gaussien (GAUSSIAN BLUR) en vertical. La TV est non adaptée à cette résolution verticale trop importante pour elle, d’ou la nécessité en mode THIN d’utiliser un léger flou gaussien vertical pour supprimer l’aliasing, exactement ce que fait la caméra en mode THICK.. Par contre, aucun problème pour visualiser une image tournée en THIN sur un écran progressive (ordinateur).

Attention : si vous comparez directement le mode THICK au mode THIN sur une TV, le mode THICK a l’air plus fin, alors qu’il n’en n’est rien. C’est bien le mode THIN qui permet d’avoir la plus grande résolution verticale. L’effet de sharpening est plus important en mode THICK qu’en mode THIN, et c’est à cause de ce sharpening plus important que l’on a l’impression de voir une image plus définie en THICK.

PROGRESSIVE : Choix du mode entrelacé 50i (50 demi-images/secondes) ou progressive (25 images pleines par secondes). OFF = Entrelacé, 25P = Progressive. Le mode 25P permet d’émuler le fonctionnement d’une caméra argentique (cinéma) et est le mode le plus adapté pour les films et courts métrage, les clips vidéos, le kinoscopage, etc. Le mode 25P réduit la sensibilité de la caméra de 1 stop (1 diaphragme, équivalent de 6dB), ce qui est tout à fait normal et commun à tous les systèmes utilisant un « vrai » 25P, contrairement au mode Frame de Canon qui est un faux progressive (avec pour inconvénient la dégradation de la résolution et un Motion Blur important)

BALANCE DES BLANCS : Il est conseillé de faire une balance des blancs avant chaque tournage plutôt que d’utiliser les presets. Bon à savoir : La balance a tendance à se décaler dans le temps (au bout d’une semaine d’inutilisation de la caméra, l’image devient bleutée). Ne pas utiliser la balance automatique (valable pour tout usage sérieux d’un camescope). Dans le cas de spectacles, balancer sur un projecteur blanc et sans gélatine. Petit conseil : faites suivre avec vous un petit projecteur (pas besoin d’avoir une grande puissance) qui sera votre référence.

Projecteurs Conseillés :

- PAR20 50 watts
- PAR30 100 watts
- PAR38 80/120 watts

N’importe lequel de ces projecteurs fera l’affaire pourvu que la lampe possède une température de couleur de 3000°K (la température de couleur la plus courante dans les lampes utilisées en spectacle, hors HMI).

Une petite astuce : L’AG-DVX100 a tendance à produire une image qui tire très légèrement sur le vert. Il y a possibilité de le corriger en faisant une balance des blancs sur une feuille blanche recouverte par une gélatine de correction type EIGHT PLUS GREEN N°278 marque LEE FILTERS, ou son équivalent chez d’autres marques de gélatines comme ROSCO. La correction peut être affinée en plaçant le MATRIX sur FLUO.

ZEBRA : Le zébra affiche les zones surexposées au dessus de la valeur programmée. Vous pouvez vous aidez du Zebra pour régler l’exposition (même si ça ne remplace pas un vrai moniteur CRT). Pour des visages clairs, et dans les modes GAMMA LOW ou NORMAL, réglez le Zébra sur 80%. En mode CINE-LIKE, réglez le sur 95%. Il est rappelé qu’en mode CINE-LIKE, vous n’aurez que très peu de marge avant la saturation qui arrive brutalement (sur DVX100E). Abaissez alors la valeur de Zébra si vous n’êtes pas sur ou utilisez un vrai moniteur pour contrôler l’image. Rappelez vous qu’une partie surexposée ne peut être rattrapée en Post..

Attention pour les possesseurs de DVX100AE, les gammas CINE-LIKE V et D sont différents et la valeur de 95% ne peut s’appliquer.

GAIN : Le gain est désactivé en mode 25P sur les modèles AG-DVX100E. Pour les possesseurs d’AG-DVX100AE, évitez d’utiliser le gain qui ajoute du grain dans l’image. Toutefois, si vous en avez vraiment besoin, ne dépassez jamais les +6dB. Au delà, le grain est visible.

SHUTTER : Temps d’exposition. Pour émuler une caméra de cinéma, la valeur idéale est de 1/50. Toutefois, il est possible de descendre un peu en dessous, soit pour ajouter du motion blur (par exemple 1/36, en passant par le Synchro Scan, dans le but de limiter les saccades en mode 25P), soit pour récupérer un peu de lumière en cas d’image trop sombre. La valeur de 1/25 donne une image avec beaucoup de Motion Blur (flou de bougé). Ne l’utilisez que vraiment si vous aimez ce look particulier. D’autres valeurs de shutter sont possibles pour faire une image saccadée style vidéo clip musical ou pour imiter certains films comme « Il faut sauver le soldat Ryan » ou « Gladiator ». Dans ce cas utilisez des valeurs de 1/250, 1/500, ou même 1/1000 si vous avez assez de lumière.

NEUTRAL FILTER : Le neutral filter est un filtre à 2 positions qui réduit de manière optique le niveau de lumière. Si vous avez assez de lumière (à partir de F6.8), utilisez le autant que possible afin de favoriser une ouverture maxi du diaphragme, ouverture qui sera bénéfique à une profondeur de champs réduite et une meilleure résolution (les petites ouvertures ont tendance à dégrader la résolution de l’image)



N’oubliez pas que la caméra n’est qu’un outil, et que la qualité des images dépendra aussi de la manière dont vous les tournerez et pas simplement des réglages que vous aurez programmé.

Bons tournages !

 

voila une chose quel est bonne

voila une chose quel est bonne!!!merci oolivier pour c est infos

 

"L’image peut paraître peu saturée avec ces réglages, mais il est inutile de surcharger ou saturer la chroma qui est déjà un des points faibles des caméscopes DV. Il est toujours possible d’en rajouter en Post si nécessaire. Si vous n’avez pas prévu d’édition en Post, ajustez selon vos goûts."

Quelle horrreur de dire cela !
si vous baissez le niveau de chroma à l'enregistrement, vous ne retrouverez plus ce niveau par la suite avec autant de précision !
il vaut mieux filmer avec des réglages normaux et baisser la chroma en post prod ! non?

juste pour dire... ,amitiés
H

 

Les réglages NORMAL2, FLUO et CINELIKE boostent la chroma d'une maniére significative, si bien que les couleurs sont trop saturées, et si tu veux retrouver un niveau de chroma normal, il faut impérativement la baisser à l'enregistrement.

Mieux vaut une chroma légérement en dessous de la normale que trop au dessus. Si tu n'y crois pas, fais les essais toi même.

 

citation de OOlivier:

"contrairement au mode Frame de Canon qui est un faux progressive (avec pour inconvénient la dégradation de la résolution et un Motion Blur important)"

je ne comprends tou jours pas ce reproche.
j'ai une xm-2 et cette degradation et ce motion blur sont quasi-invisibles à l'oeil nu, après c'est sur qu'à l'oscilloscope c'est une autre affaire...

 

Pas besoin d'oscillo pour constater la dégradation du mode Frame de l'XM2 par rapport au mode entrelacé: c'est visible à l'oeil nu. Si tu ne vois rien, il est peut-être temps d'acheter un nouveau monitor, de consulter un opticien, ou de penser à faire de vrais tests comparatifs. Pour la résolution, fais le sur des images fixes contenant des détails (si tu as une mire, c'est encore mieux). Pour le motion blur, c'est visible pour n'importe quel individu qui fait la différence entre un shutter à 1/25 et à 1/50.

Ceci dit, l'XM2 est un excellent camescope et parfaitement utilisable en mode Frame, mais la qualité de ce mode Frame sera toujours inférieure au vrai 25P du DVX100.

 

Petite précision sur les différences entre 50i et 25P: certaines personnes ont cru percevoir une meilleure résolution en 50i (plutôt qu'en 25P).

Ce n'est en réalité qu'un trompe l'oeil. Le mode 50i (donc obligatoirement en mode thick) augmente le niveau de Detail Level ce qui résulte d'un effet de sharpening plus élevé (l'équivalent d'un Unsharp Mask dans un logiciel de dessin). L'image visualisée sur une TV peut effectivement paraître plus nette en 50i qu'en 25P THIN. Dans la réalité et visualisé sur un écran permettant de passer toute la résolution verticale générée par le mode 25P, le mode progressive présente une résolution supérieure à l'entrelacé, mais encore faut-il pouvoir visualiser cet effet dans les conditions optimum. Ci dessous, 2 mires capturées en 50i et 25P Thin qui montrent bien la supériorité en terme de résolution verticale du mode 25P THIN. L'ris était positionné à F5.6, une valeur la ou la caméra présente l'image la plus définie (aux extrémités de ces ouvertures on perd de la définition, ce qui est une caractéristique commune à tous les objectifs)






Sur ces 2 photos, hormis les différences 50i THICK / 25P THIN, les réglages de la caméra sont strictement les mêmes. La différence de luminosité est parfaitement normale: elle résulte de la perte de sensibilité de 6dB (1 diaph) générée par le mode progressive, perte commune à toutes les caméras possédant un vrai mode progressive.

 

Le 24P a la tele, sa donne quoi ?

Salut OOlivier
Voila, j'ai lu pleins d'infos sur le 24P mais une question me tracasse et j'ai besoin de la reponse d'un expert comme toi pour etre sur:
Que donne un clip, ou autre, tourne en 24P via l'agdvx, lorsque l'on le visione sur une TV normale ? Est-ce que sa saccade ou non ?
Merci d'avance !

PS: pas d'accent chez moi car mon clavier est un grand fan de Bergman.

 

Merci pour ce comparatif parlant

La réponse à la question ci-dessus m'intéresse aussi

 

25p et TV c'est bon aussi

Bonjour,

je viens de réaliser plusieurs films en 25p monter sur premiere 6.5 avec une carte Canopus Storm2 (encodage mpeg2 gop12 constant 8000 kps) et l'authoring DVDworkshop et gravure Néro6 et visualiser sur une TV ou en salle sur vidéo projecteur c'est excellent ! je n'ai eu aucun probléme (j'ai pris soin de ne pas avoir de pano rapide), très belle image .

 

Merci !

 

He bien moi j'ai tourné en 25P avec la DVX, et j'ai fais beaucoup de Pano, et de travelling et je n'ai eut aucun problème de saccade ... Projection sur 3 vidéo projecteurs différents, et un grande télé, aucun problème ... Par contre, apparement, plus y'a de lumière, et moins y'a de saccade ... (étrange)

 

Heu .. tu es vraiment sûr de ce que tu avances là ?



Sinon, l'idée en général serait d'avoir un diaph fixe, une focale fixe (pour conserver et une profondeur de champ réduite et un niveau de saccade identique et idéalement faible) ...

Mais alors, comment on s'adapte à l'éclairage ? Seulement en utilisant les filtres ND ?



Autre question, concernant la profondeur des noirs, plus tu diminue la valeur, moins tu as de contraste c'est bien ça ?


Les franges violettes visibles sur, entre-autre, les contours de la feuille, c'est déjà de l'aberration chromatique ? Ou un éclairage particulier ?


C'est possible de trouver quelque part le détail de chaque présélection possible ? (CineLike, Normal, ...)




(désolé pour le déterrage de topic :-p)

 

un petit UP ^^