Un Mini35 pour 10€? C'est possible!

[lmdk]

bonjour,

je rejoins un peu l'avis général, le mini35 est un vaste sujet qui nécessite plusieurs rubriques pour ne pas s'y perdre.

Ce topic explore trop de sujets différents sans compter les messages sur l'utilité même de ce topic (je compte mon message avec )

Le fait que Kandinsky ai créé un forum dédié séparé en plusieurs catégories, est plutot une bonne initiative à mon gout.
Les sujets abordés ayant besoin d'être un peu organisés :
- les créations de chacun
-les mini35 Pro pour l'inspiration
-les problèmes optiques
-ou trouver tel ou tel matos
etc

De plus, je ne vois pas pourquoi il faudrait modérer les messages de kandinsky pour qu'il ne renvoie pas vers son forum.

Ou alors j'ai raté un épisode, on ne parle pas de sites commerciaux là, simplement des passionnés qui font vivre le DV sur le web français.
J'ai connu le meme genre de problèmes pour les sites traitant d'infographie (forum, tutoriaux, etc). Il m'est souvent arrivé d'envoyer des visiteurs de mon site vers des amis (piregwan, falkenzone, etc) ; on a tous a y gagner.

Et pourquoi, en règle général, ne peut on pas poster d'urls de sites extérieurs qui ajoutent un complément d'infos non négligeables ? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut des modérateurs pour nettoyer les posts qui renvoient vers des sites commerciaux, mais quand il s'agit d'amateurs éclairés, on a tous a y gagner.

En bref, je continue a visiter le site du repaire quotidiennement, mais je contiuerais également à visiter des sites qui me donneront des infos plus précises sur un sujet donné, je trouve juste dommage d'etre obligé de chercher ailleurs des liens que je pourrais trouver ici, sur un site communautaire.

[eses161]

Tout est dis, rien d’autre as dire, merci lmdk

[Julien W.]

Je rejoins l'avis de lmdk. Cependant je pense que tommy, tu exagères un peu.
Le sujet est vraiment vaste, et il n'est pas facile de s'y retrouver quand deux posts parlent de la lentille condensateur, puis les deux suivants parlent d'oxyde d'alluminium, puis de MAP, etc. C'est évident que des sujets séparés seraient bienvenu, mais c'est également évident que des sujets séparés sur le vaste sujet qu'est le Mini35 perdus dans un forum proposant le sujet encore plus vaste qu'est les astuces, bidouilles et bricolages ne sont non plus pas forcément accessibles.
Et je pense qu'il est également évident qu'un forum dédié sur les Mini35 amateurs sur le Repaire n'est pas envisageable. Donc personnellement je salue l'initiative de kandinsky. Mais je respecte également le travail des modérateurs.
Donc voilà.... ce qui est regrettable c'est que je n'ai pas eu l'occasion de voir le lien vers le forum de kandinsky.

[JULIEN]

Ne t'inquiète pas, tu retrouveras le forum initialisé par Kandinsky en tête du forum Astuces, bidouilles etc... Juste un peu de patience.

merci bien Noëlnono

Effectivement, Je n'avais pas très bien compris l'intérêt de ton poste, je comprend mieux pourquoi, j'avais du mal à avoir une image très nette.

[mcr]

Je viens de faire quelques essais en utilisant un appareil 24x36 Exacta-Varex, dont le prisme de visée peut être remplacé par un dispositif comportant des verres de visée interchangeables.
En choisissant le dépoli le plus simple (sans stigmomètre), et en plaçant le camescope verticalement au dessus de l'appareil, pour filmer le dépoli en macro, j'ai obtenu de très bons résultats... un seul inconvénient, le grain du dépoli.
Comme ce type d'appareil se trouve assez facilement , pour une somme modique (chez les commerçants spécialisés dans l'occasion), je crois qu'il serait intéressant d'en utiliser un et de diminuer le grain du dépoli amovible avec de l'oxyde d'aluminium 1000... et beaucoup de patience. Cela faciliterait la construction d'un mini-35 artisanal aux moins bricoleurs d'entre nous.
Plusieurs marques de 24x36 des années 60 permettaient l'échange des verres de visées : Exacta-Varex, Exa 1 (modèle simplifié d'Exacta), Edixa, etc...
a+
Bien cordialement.

[JULIEN]

Avantage: l'image est au moins redressée verticalement, ce qui permet de viser comme avec les Rollei: reste l'inversion droite gauche ! Ne voit-on pas les zones semi transparentes du miroir (celles qui permettent le réglage du diaphragme TTL) ?

MCR

c'est comme ce kit ici
http://www.paddlefilms.com/vm35mmadapt.htm

et come celui de gars de MARLA


il y aussi NIKON F F2 F3 Canon F PENTAX SX etc

en effet le grain n'est pas top

Tu as du vignettage mcr
ton verre de vise est comme celui de la F3 qui inclue une lentille condensateur ????

le probleme c'est que c'est pas tres pratique pour filmer mon dis les gars de MARLA

[mcr]

Pour JULIEN :

Il n'y a pas de zones semi-transparentes du miroir, car les appareils anciens n'avaient pas de cellule. On utilisait un posemètre externe (j'ai toujours ma Lunasix en parfait état de marche).

Pour kandinsky :

Il n'y a aucun vignettage, car le dépoli comporte une lentille qui sert de condensateur.
La partie interchangeable du viseur est un verre plat d'un côté (la partie dépolie) et bombé de l'autre pour jouer le rôle de condensateur.
Effectivement, c'est pas très pratique pour viser, mais cela simplifie beaucoup la construction pour les non bricoleurs... mais il est indispensable de rendre le dépoli moins grossier car le grain est très visible.

oui le verre de visee c'est comme cellui de chez nikon que j'utilsse mai j'ai tout de meme du vignettage

tu peut poster une image de ton kit ansi que le resultat ???

il est en verre ton verre de visee le mien ile en plastique je crois
celui de chez canon il est depoli au laser !!!

[mcr]

Le dépoli de visée de l'Exacta est en verre minéral, et il n'y a aucun vignettage.
Dans les années 60, cet appareil était surtout destiné aux professionnels, ce qui explique les différents types de viseurs adaptables.

Je viens hardemment de polir durant 4h un filtre uv hoya avec du 1000 grit, ce n'est pas une mince affaire, le polissage.
Le problème en effet ce sont les rayures, certaines apparaissent de je ne sais ou?:( et non content d'êtres là à vous narguer , elle s'étirent sur toute la longueur du filtre.

Et pourtant, aucune resistance ne se fait, le filtre glisse tout seul.
Il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau et faire molo.

Je change régulièrement de verre support.

Je ne suis pas tout à fait satisfait du résultat mais le coup de main arrive, avant de m'attaquer à la face plate de la lentille condensateur.

Une question!

En polissant la lentille condensateur on élimine donc le filtre uv, gagne t-on en luminosité, si oui, énormément?

satanées rayures, je vous aurais!!!....

a+

[lmdk]

yop, j'ai fait un assemblage rapide également

objectif Konica 50mm f1.8
dépoli : CD plastique poncé grossièrement
lentille condensateur : récupéré sur un vieux zoom

pas de lentille macro, a priori, je n'en ai pas besoin. par contre, je suis obligé de pousser pas mal le gain.

dis moi cheikhtijane, ton 1000 grit, tu l'as commandé ou ? reçu en combien de temps ?

Ce que je cherche maintenant, c'est des infos précises sur l'assemblage définitif, avec des tuyaux PVC par exemple, comment placer la lentille au bon endroit ? ça me semble un peu dur, elle peut bouger avant d'etre vraiment fixée, et après pour la remettre en place, pas évident.

Une tite video du 1er test en live
2,5 Mo DivX 5.0.3
http://lamecanikdigitale.lmdk.com/lm...i35.1.divx.avi

Hello lmdk,

Problème de décompression, donc pas vu encore ton avi.

Au risque de me faire atomiser disant que je fais de la pub, contact moi en privé, je te filerais les coordonnés US du site, mais remonte un peu plus haut, je l'ai déjà mentionné, si cela n'a pas été éffacé

Je ne sais pas quelle est le diam de ton dépoli ainsi que ta lentille cond mais prend les avec toi et file dans un magasin de bricolage du style Ler(BIP) Mer(Bip), Cast(BIP)... et fait des test, en embriquant etc... perso j'ai fait comme cela.
Ma lentille conden fait 50.8mm pour un tube pvc de 50mm intérieur, j'ai aggrandi le diamètre.


Tu peux aller voir ce site (en cours de conception, rien en ordre)
tu y verras montage slr+dépoli+lent cond, j'y mettrais ultérieurement le montage décomposé.

(si je peux me permettre)
http://cheikhtijane.dyndns.org/cheikhtijane/

a+

[NoëlNONO]

Bonjour les Gratteurs de Verre !!!!
Je vais essayer peut etre de vous aider un peu.
Tout d'abord qu'est ce que c'est une alumine (ou autre corps minéral abrasif ou pas) 1000.
Eh bien c'est une Alumine dont les grains passent à travers un tamis de 1000 mailles( au pouce linéaire soit 25.4mm).
Je sais vous vous en foutez et pour vous seul le résultat final compte !!!!
Mais justement c'est pour en arriver la que je poste cette réponse!!
Donc notre Alumine 1000:quelle est la grosseur des grains.
On admet pour simplifier les choses que l'épaisseur de la maille( diamêtre du fil) est égale à la distance entre 2 mailles
Autrement dit on a 1000 mailles et 999 espaces ( pour les pinailleurs), soit en tout 2000 divisions(espaces+ mailles)
Donc en admettant que tous les grains sont sphériques le diamêtre d'un grain sera 25.4mm/2000=0.0127mm, c'est à dire 12.7 µ (microns).En comparaison un cheveu mesure 70 à 80 µ !!!
Cette Alumine 1000 contient donc des grains dont la taille maximum est de 12.7µ( en admettant qu'ils sont sphériques)
Mais les grains ne sont pas forcémént sphériques, et certains peuvent etre allongés et avoir une épaisseur inférieure à 12.7µ, mais une longueur plus importante( double ou plus).Il se peut donc que ça soit ces derniers qui causent de rayures!!!
D'autre part il faut considérer que la calibration n'est pas parfaite et qu'il a pu se glisser des grains de taille supérieure.
Le tamis 1000 est vraiment l'extréme limite du tamisage( et encore il y aurait à dire!!!).
Pour avoir de l'alumine avec des grains plus petits on emploie la méthode de "sédimentation".
On trouvait dans le commerce pour laboratoires( à l'époque il y a un certain temps 40 ans au moins),et on doit trouver encore des Alumines Spéciale pour polissage, (marque Durmax à l'époque).
La granulométrie de ces Alumine était alors référencée non plus "en dimension de maille", mais en temps!!!
Il y avait des Alumine 30 minutes, 1 heure, 2 heures,etc.. ( je dis des valeurs au hasard car je ne m'en souvient plus).
Le principe d'obtention était simple:
Dans un récipient d'une certaine hauteur( selon normes établies) on mélangeait une certaine quantité d'Alumine( déja finement divisée avec une certaine quantité de liquide( de l'eau par exemple).
Aprés une agitation vigoureuse on laissait reposer un certain temps( selon les normes) , les grains les plus gros tombaient plus vite au fond et les plus petits moins vite!!! C'est pas compliqué à comprendre.!!!
Au bout d'un certain temps (qui définissait la qualité et la référence de l'Alumine) on prélevait une certaine hauteur de la suspension surnageante( donc des grains plus petits que la granulométrie d'origine!!!), et on appellait cette Alumine Alumine 30mn,alumine 1 heure.
Donc la granulométrie de ces Alumine(surnageantes) était de plus en plus fine au fur et a mesure que le temps de chute augmentait.Une Alumine de 1heure était plus fine qu'une Alumine de 30mn
A la suite de ces considérations,peut etre pourriez vous essayer de" purifier vos Alumines" afin d'éliminer les gros grains!!!
Pour ce faire, et je pense que vous avez compris, il suffit de mettre un peu d'Alumine dans un verre par exemple avec de l'eau, de bien l' agiter, et de le laisser"décanter"( reposer) un certain temps, et de récupérer la suspension surnageante, sans récupérer le dépot au fond bien entendu.!!!
Les conditions (Nature du récipient,quantité d'Alumine, quantité d'eau, durée de"décantation" et quantité prélévée) c'est a vous de les déterminer en fonction des résultats !!!
Voila à vous de voir si cela sera efficace!!!
A+
Noël

[lmdk]

je réfléchissais a un truc, près de chez moi, il y a une usine de polissage de flacons, bouteilles, verres, etc

déstinés au parfumeurs, marques d'alcool.

en gros les bouteilles, passent dans un bain d'acide, puis sont rincés, ce qui leur donne un aspect fumé, a priori, on ne peut fumer qu'une face, car qualquefois, ils protégent avec des autocollants, avec le logo de la marque par exemple qui se détache en non fumé.

Par contre, je ne sais pas quel est le produit utilisé, et est ce que le résultat est le meme qu'un polissage

après tout, si ça marche sur des bouteilles, ça pourrait marcher sur une surface plane

Noëlnono, ton explication est plus que clair (théorie+pratique)
Tu as toute ma considération.
Personne s'en fout, la compréhension de la théorie améliore la pratique.

Effectivement, lors du polis, par moments, tu as des satanés grains, qui viennent du fin fond de l'espace, même avec un mouvement lent.

Tommy:
Tu tu m'avais dis dis que c'est ok pour toi ?!!
Alors c'est moi qui suis nul en polis !!on a le même oxyde pourtant!

Quant tu dis

il suffit de mettre un peu d'Alumine dans un verre par exemple avec de l'eau, de bien l' agiter, et de le laisser"décanter"( reposer) un certain temps, et de récupérer la suspension surnageante, sans récupérer le dépot au fond

C'est bien ce qui flotte ou bien la partie juste supérieur du dépot?

Je vais tester.

Ce genre de post à le mérite de faire avancer les choses!

Merci à toi un grand

lmdk:
Je ne t'ai pas oublié

[lmdk]

En continuant dans mon idée, j'ai trouvé ces infos

"Les verres sont dépolis pour des raisons (...) technologiques (diffuseurs de lumières, surfaces mates). "
"Le dépolissage est obtenu par trempage de verres dans des bains d’acides fluorhydriques et de sels."


http://pmc.polytechnique.fr/Groupes/...epolissage.htm

a priori, le bain d'acide me semble une meilleure solution car non dépendant des mouvements aléatoires de la main, malgré la finesse de l'oxyde alu

[lmdk]

tiens une formation, ils parlent de meule de coton !
ce serait pas mieux que de frotter deux plaques de verre l'une sur l'autre ?

"Techniques de verre à froid
Ce cours d'une journée porte sur les techniques de verre à froid, de la taille, du polissage manuel, du dépolissage, du sablage, tout en explorant l'utilisation d'équipements divers : platine, scie à diamant, aléseuse, perceuse, meules de liège et de coton. "

désolé des posts successifs, je vous livre les infos en temps réel

[NoëlNONO]

Bonjour à tous
Alors à ce sujet permettez que j'intervienne à nouveau en connaissance de cause!!
J'ai travaillé de nombreuses années en labo de recherche sur les composants micro electroniques à base de Silicium, et l'Acide Flurohydrique(HF) était notre principal composant utilisé pour la gravure dans la majorité des cas.
Il n'était généralement pas utilisé pur, mais dilué !!!!! dans d'autres acides!!!, Sulfurique ,Nitriques,et autres "produits délicats!!" généralement concentrés ( utilisation dans ces derniers cas de récipients en Téflon)
Donc le premier conseil que je peux donner est de PROSCRIRE FORMELLEMENT L'Acide Fluorhydrique ( même dilué)>Accident garanti pour celui qui ne sait pas, à moins d'étre un bon manipulateur et de se trouver dans un milieu adéquat> Récipients à Proscrire-Verre ,Silice, Porcelaine
> Récipients utilisés-plastiques,Teflon, Gutta Perca (il y a 50 ans, je ne suis plus sûr de l'orthographe)
>Ventillation et proximité d'une source d'eau-Robinet et évier- le robinet doit couler avant toute manipulation du flacon de HF afin de pouvoir le rincer aprés usage sans toucher au robinet ( ce qui évite le risque de pollution du robinet)
>Gants adequats( personnellement que je n'utilisais pas, car trop long à vérifier et a enfiler, je préferais travailler à mains nues sans bagues et sans montre, les manches retroussées, le robinet de l'évier ouvert, et les manipulations se faisaient dans l'évier, ou sur une paillasse en PVC étudiée pour!!.)
Aprés chaque manipulation je rinçais la flacon à l'eau courante( pour éviter un accident aux autres utilisateurs) ainsi que mes mains.
HF est un acide "sournois" contrairement aux autres courants Chlorhydrique (HCl),Nitrique (H NO3), Sulfurique (H2 SO4),qui sont plus "francs".Vous allez dire curieux raisonnement !! je m'explique:
HCl, H2SO4, H NO3, brûlent la peau en surface, et leur action s'arréte généralement à ce stade sauf action prolongée évidemment !! (j'en ai fait la démontration plusieurs fois, en versant dans le creux de ma main durant un bref instant du H NO3 dilué à moitié,la peau jaunissait et pelait 3 4 jours aprés, mais sans autres conséquences.Je vous déconseille fortement d'essayer de refaire la même chose par manque d'expérience.)
HF brûle trés peu la peau en surfaçe, mais pénétre rapidement dans l'organisme par OSMOSE et s'attaque rapidement au systéme nerveux.
HF pénétre encore plus rapidement autour et sous les ongles sans que l'on ressente une quelconque douleur, qui se déclare un certain temps aprés,et se traduit par une douleur digitale(elançement) à chaque battement de coeur.
Inutile de se tremper les doigts dans du bicarbonate de sodium pour "neutraliser l'Acide", car l'action d'Osmose (pénétration de HF dans l'organisme) n'est pas réversible. La seule action du bicarbonate est simplement d'éliminer HF restant éventuellement sur la peau.
Les cas graves de "brûlures" Par HF sont soignés par transfusions sanguines et injection de "glutamate ou gluconate ou????"(si j'ai bonne souvenance??).
Mais de toutes façons ces soins sont donnés dans un
CENTRE ANTIPOISONS.
Enfin dans les cas encore plus graves c'est l'amputation ( oui oui c'est arrivé !!)
Tant qu' a faire un conseil de plus au sujet de la manipulation des acides ou autres produits en général N'utilisez jamais de BLOUSES ANTIACIDE car en cas d'accident la blouse ne subit aucun dommage, mais vos pieds en dessous ramassent tout ce qui à coulé sur la blouse.
Il faut impérativement utiliser une BLOUSE EN COTON qui absorbe tous les produit et peut se trouer plutôt que de "trouer ses pieds ou pantalons"
Voila donc les conseils que je peux donner au sujet de l'HF car je l'ai manipulé de nombreuses années, en quantités importantes et souvent associé à d'autres acides qui le rendaient encore plus agressif et dangereux !!!
Enfin en régle générale, en cas d'accident par acide ou par base soude, potasse, ammoniaque ou beaucoup d'autres produits solubles dans l'eau:
Une seule solution à utiliser rapidement et sans ménager le milieu ni l'individu est d'ARROSER à GRANDE EAU en ayant au besoin enlevé rapidement les vétements touchés ou supposés comme tel.( c'est la rapidité d'intervention qui compte le plus)
A+
Noël

[JULIEN]

Il fallait le dire. J'ai aussi manipulé l'acide fluorhydrique, avec l'acide trichloracétique et le formique, ce sont les plus sournois.
Ceci dit, j'ai toujours pensé que les meilleurs dépolis étaient faits chimiquement, mais pour ne pas inciter à ça et être la source d'accidents, je me suis tû.

[NoëlNONO]

Julien nous parlons le même language!!!!!
A+
Noël

[mcr]

Le dispositif que tu as remarqué à l'avant de la caméra de Aldu 35 porte le nom de Matte Box (on dit aussi "compendium"). Il est destiné à éviter que des rayons lumineux frappent directement la lentille antérieure de l'optique.
Tu peux jeter un oeil ici :
http://www.exco.it/pagine/cavision/matteboxes.htm

[Spindle]

Bonjour,

Je viens de lire l'intégralité de ce thread (ouf !). Je cherche moi aussi à concevoir un équivalent du Mini35, uniquement pour réduire la profondeur de champ de mes caméras. Je ne suis pas intéressé par l'utilisation d'objectifs autre que ceux destinés aux appareils photo. J'utilise les pièces d'un Nikon N50.

Tout d'abord merci à l'ensemble des personnes qui ont apporté leur contribution, leurs informations sont très intéressantes et il est très excitant d'assister aux progrès de chacun. Je regrette seulement l'intervention, par trop brutale d'un certain modérateur, qui n'a fait que refroidir des gens motivés ; avoir l'âge d'être grand-père n'implique donc pas être bon pédagogue.

J'ai une suggestion que je n'ai pas encore vue abordée ici. J'aimerai connaître votre avis sur l'utilisation d'un verre de visée brillant. Ce sont des verres qui gagnent plusieurs stops sur les verres des constructeurs. Je pense en particulier à Brightscreen, Intenscreen, ou les verres réalisés par Bill Maxwell.

Un commentaire à ce sujet ?

Quoiqu'il en soit, merci encore aux efforts de chacun, il est bon de savoir que l'on n'est pas seul à vouloir imiter le Mini35.

Mickael