Fabrication de Kinoflow...

... Vu le prix des Kino, je souhaiterais fabriquer un modele test.

Pour cela j'aurais besoin de vos avis, apparemment c'est pas dur a fabriquer sauf qu'il faut faire attention à 2-3 trucs, notamment au fait que les fluos doivent être à la même fréquence.

Si quelqu'un à des conseils à me donner sur ce point et surtout sur le matériel à utiliser?

merci par avance

 

deja prends des fluos equilibrés si tu peux.
Car les neons de base ont une dominante verte.

Maintenant question frequence des neons, si tu prends le meme model pour tous il ne devrait pas y avoir de probleme.

 

Je ne suis pas électricien, mais j'ai toujours pensé que les fluos étaient synchrones avec le secteur à 50 Hz.

 

effecivement la fréquence est de 50Hz pour tous, je suis d'accord mais sont-ils phasés ou non ?

 

sur la bonne voie..

effectivement, les tubes fluos sont synchrones avec le courant par lequel ils sont alimentés.
Pour les phases, pas de soucis tant que les tubes sont neufs, enfin, surtout tant que le booster du tube est neuf.
Maintenant, comme le dit Lux Aeterna, il faut prioritairement que tes tubes ( tous du meme modele) émettent une lumiere à spectre complet (la lumiere blanche est composée de toutes les radiations colorées, du rouge au violet). les tubes bas de gamme émettent un spectre ne comprenant pas certaines radiations magenta, il en resulte une lumiere verdatre.
Enfin il faut disposer de tubes étalonner sur l'une ou l'autre des deux valeurs de temperature de couleur de reference, 5500°k pour la lumiere du jour, 3200°k pour la lumiere artificielle.

 

il est bon ce vsb

 

Hallucinant! je repose une question 2 ans plus tard sans me souvenir que je l'avais posé en 2003.
BON cette fois-ci j'ai acheté tout le matériel nécessaire mais je me demande comment fabriquer des volets sur les côtés. ou trouver de la tôle pliable ? Voire la matières plastifiés qui sert de volet aux Vrais KINO ?

 

Et pour répondre au message de Modo Eric datant d'avril 2005, non je n'avais toujours essayer de résoudre mon probleme datant de Novembre 2003

 

Construire ses propres fluo ? Faisons le point sur les expériences d'assemblage.

Bonjour,

La matière plastique alvéolée s'appelle de l'Akylux. Tu peux trouver ça chez les distributeurs de PVC, les miroiteries... Fais un tour sur le net, le fabricant a un site.

Je suis pour ma part pas mal avnacé dans la définition des sources que je veux assembler. J'ai ouvert un sujet sur un autre forum (http://www.camera-forum.fr/index.php?showtopic=498&pid=2417&st=0&#entry2417)

Voici en copié/collé ce que je soumets aux avis expérimentés :

- D'abord les lampes, puisque c'est d'elles que dépend la qualité de la lumière. J'ai choisi des DULUX 55w954 de chez OSRAM (tubes repliés "fluocompact" de 60cm environ). C'est équilibré jour et on a 98 d'IRC. C'est le tube de base de pas mal de fluo ciné/vidéo du marché. Je pense que c'est bon pour éclairer un intérieur jour en vidéo. Mais peut-être faudra-t-il que je prenne aussi des 3200k pour mélanger avec les sources domestiques dans un intérieur nuit ?

- Les ballasts. Dans le catalogue OSRAM il y a plusieurs modèles pour les DL55, gradables ou non. Par économie, je compte prendre des 2x55 non gradables pour alimenter les lampes par paire. Un bouton ON/OFF par ballast pour moduler plein pot ou demi puissance mes luminaires 4 lampes. Mais peut-être le gradable est-il indispensable ?

- les luminaires. Alors là deux possibilités, soit un chassis maison en AKYLUX (le plastique alvéolé des kinoflo), soit un luminaire de plafond 60x60 modifié. Dans le premier cas, il y a beaucoup de boulot mais ça peut être léger et compact (possible de mettre 4x55 dans 40x60cm). Dans le second c'est plus simple, on vire les douilles G13 pour des 2G11, on remplace les ballasts FM par les ballast électroniques, on bricole une lire, on pose 2 inter et on peut même ajouter des volets. C'est ce que je pense faire, une source de 220w 60x60 me semblant déjà petite si je ne la diffuse pas (mais je n'ai pas d'expérience, c'est un pur a priori).


Au final, après consultation du grossiste en électricité du coin, je m'oriente vers 10 lampes 55w équilibrées jour, que je monterai dans 3 plafonniers 60x60 (2 de 4 lampes avec grille chromée et un de 2 lampes avec réflecteur indirect incorporé). Le coût est de l'ordre de 500€ pour l'ensemble (1€/w) sans les pieds.


Quelles remarques ou mise en garde me feriez-vous ?
(Je compte tourner en 720p24 avec l'obturateur au 1/50. Est-ce correct pour éviter le scintillement ?)


Cordialement,

Laurent
Fort de France

 

Pour éviter le sintillement c'est simple: prenez une ballast électronique de néon et assurez vous qu'elle fasse bien du haute fréquence(elles ne le font pas tous je crois, les électronique dont je parle)
Ce n'est que peut-être 3 à 5 dollar de plus par néon quand on calcul et vous utiliser les mêmes fluos.

Très abordable non

 

Tous les ballasts électroniques modernes (enfin, ceux que j'ai pu voir chez les fournisseurs en éclairage domestique) sont haute fréquence. Ma question, c'est de savoir si le fait de travailler au 1/50s à 24ips revient, du point de vue des risques de scintillement, au même que de travailler au 1/50s à 25ips.

Et pour les choix de lampes et autres matériels, vous en pensez quoi?

LC

 

Si les tubes sont alimentés par le secteur, comme dit plus haut, chaque tube donnera une lumière pulsée à 100 Hz, donc en théorie, 2 zones claires et 2 zones sombres puisque (en entrelacé 50i) le balayage de l'image se fait à 50 Hz.
Les bandes seront stable à un chouia près: le secteur n'a pas la précision du quartz, la seule chose sûre est qu'en fin de journée on cherche à rattraper les écarts.
En 24ips (24p ou 48i si ça existe), les bandes ne seront pas immobiles et on risque de remarquer leur défilement au rythme d'une par seconde (ou 2, ou 4, bref la fréquence du battement qui est la différence des fréquences, si quelqu'un veut faire le calcul calmement...).
Maintenant, si on utilise 2 tubes, il existe le montage duo qui permet de déphaser les 2 tubes entre eux. Ainsi, chaque tube donne le maximum à tour de rôle.

Vé, c'est expliqué ici: http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/fluo.htm

 

Si tu as des ballast électronique hf il es impossible que tu ai des problèmes de sintillement en dessous de 1/10 000s car si je ne me trompe pas elles fonctionne à une fréquence d'environ 35 000 hertz, donc théoriquement tu pourrais te rendre à 1/30 000s, mais je crois qu'il te faudrait plus que 10 fluo pour ça

 

Merci pour le lien Jempi.

Donc si je veux dire les choses simplement, un fluo alimenté par un ballast HF est assimilable à de la lumière continue et je peux travailler aussi bien au 1/48s qu'au 1/50s. Je n'en étais pas certain. C'est vrai que je crois vraiment au 24p comme cadence universelle (permettant aussi bien de sortir du 50i ou du 60i ou encore du film 35), mais je ne sais pas trop ce que ça implique et mon producteur m'a mis en garde contre les problèmes de flicker. Pour voir, j'ai simplement visé ma télé 50hz, et à 24ips et 1/50s je n'ai pas de balayage, ce qui m'a fait penser qu'au pire cette vitesse d'obtu conviendrait pour de la lumière scintillante.

Bon, sinon je reviens à la charge, vous utilisez quels tubes? Des T12, des fluocompact ?
Et au niveau des ballasts, si je choisi des ballasts duo (2x55w) pour économiser des sous et surtout du poids, j'espère que ça n'influe pas sur la qualité de la lumière.

Merci,

Laurent

 

...et il ne faut pas assimiler cadence (nombre d'image par secondes) et durée d'ouverture.

L'un comme l'autre ont une importance (je reste sur le plan théorique, n'ayant pas d'expérience pratique):

- la cadence pour les phénomènes de battement ou de défilement des bandes lorsque les féquences sont dans le même domaine (alimentation par secteur et ballast classique)
- le temps d'exposition qui permet "d'avaler" les pulsations si il est long encomparaison de la période de ces dernières.

Il est évident qu'avec un système électronique à 35 kHz:

- tu n'auras jamais l'oportunité de régler l'obturateur sur des temps d'exposition aussi courts (1/2000 ème de seconde c'est long devant la demi période de 1/70.000 ème)
- le besoin pour un système duo n'est plus de mise.

jempi13 (car jempi ça existait déjà )